我们知道车辆的年限与售价是成反比的（个别车型除外），买辆年限高一些的车，其价格普遍会更平易近人。而说到价格就涉及到一个保值率的问题，保值率其实并没有那么麻烦，它的计算原理也非常简单。计算公式为：现挂牌价/当年厂商指导价。当然，这往往是需要大数据的支持。为此，小编为您准备出了几辆代表车型的保值率。
从图表上可以清晰看出车辆在首年度的保值率较低，随着年份增加，保值率线条会趋近于平缓。
有朋友会说：汽车前两年掉价那么高，那我不如买车龄高的。10年以上的肯定便宜很多！其实不然，汽车毕竟是机械消耗品，过长的年限也会让汽车的机械部件的磨损率升高。所以如何保持一个平衡点是非常重要的。
那么这个平衡点该如何选取呢？
二、年限与公里数结合挑选
以上图来看，避开前三年迅速贬值高峰显然是很有必要的。如果按照私家车一年2-3万公里的行驶里程来计算，那么一辆车龄3年的二手车大概里程数为6万-9万公里；相应的5年车龄的二手车大致在15万公里以内。
可能有朋友会问，那么汽车的寿命是多少？其实这点并没有明确的标准衡量，如果举个例子可能更好理解一些：路上的出租车的里程数普遍不少，跑个60、70万，甚至上百万公里的都有。所以一般来说，没有明显缺陷或故障的话，汽车开个30万公里还是没什么大问题的。
在进行以下部分阅读时，我们首先应确定一个理念：何为事故车，泡水车、火烧车？
通常情况下，我们所说的事故车是指承载式车身的结构件、非承载式车身的底盘框架与车身出现过较大损伤。
注：如果您开车出停车场不小心将车辆的右边挤压到了隔离墩上，这种情况我们只能说是门板及底大边进行过修复，不能称之为事故车。但是如果车身侧面遭受猛烈撞击，造成车身结构件明显变形，那么这就是很明显的事故车了。
而泡水车通常是指，发动机气缸进水导致的淹缸等情况，或是车舱内的电器元件被水淹过的情况出现。
注：有些地域常年雨水，水位较高。可能会出现车舱内的地板进水。或是日常洗车中脚垫未干造成的残留水留在车舱的情况。而这些不能称之为泡水车。
火烧车在现在指的是车辆局部起火引起自身及周围的部件被烧毁。如果一辆车全车被烧毁，相信谁也不会将它重新“造”一遍。这成本或许比买辆新车还贵，对于生意人来说，这显然是不值当的！
当然具体情况，我们还要以车况为主。
如果您已经明确了以上几点，并且看上了一款二手车，但是身边儿没有懂车的朋友帮您参考，那么您可以按照以下几点对车辆进行基本的判断。不过在这之前，您还需要做一些基础准备。
一、看车前准备
看车地点选择：尽量别选地下车库或是光线昏暗的地方。当然，人身安全是一方面，不过光线昏暗不利于你对车况的判断。最好选择有举升机的修理厂附近，这样可以更为全面的对车况进行检查。如果您需要对车辆的驾驶感受做一个评估，那推荐您选择较为宽敞的道路，同时尽量躲避拥堵路段。
2、把车洗干净。
把车洗干净其实就跟人一样，穿着衣服的当然是很难看到身上的伤疤的~所以检查车况之前，至少要对车辆的外观有一个简单的清洗。
3、工具随身带。
因为没有朋友帮助，对于自强人士来说，有漆膜仪什么的显然是不太可能的。在挑选二手车时基本是靠：眼观六路，手摸八方，配合听觉的套路。所以您别忘记备点湿纸巾来擦擦您的脏手，不然摸脏了内饰挨说都是轻的。而另一个小窍门则是带着点手电筒（有手电筒功能的手机），毕竟像发动机舱与悬架这种地方即使在白天也很难看清。
二、从外观上如何挑选？
外观上诸如检查车辆左右车身是否对称之类的，这与环境因素和眼神有很大的关系，在这里就不多说了。全程外观检测应控制在10-20分钟之内。虽然查看的部位很多，但皆处于明显部位，所以很容易查看。
1、首先保持距离，看车身左右两侧的外后视镜是否处于同一水平线上（车停在水平平整路面）。这就与我们平时养宠物看品相一个道理。
2、前机盖主要看是否平整、左右缝隙差距是否较大。比如左边3mm右边10mm...这明显有问题！当然不排除个别厂商生产的个别老旧车型。那种车一般能开走就不错了，看前机盖都多余！
3、车灯内部是否有淤泥、赃物、水汽等，左右两侧头灯新旧程度是否一致。一些车型属于改装重灾区，车主可能会将原厂头灯拆下，换上副厂灯再将车卖掉。而副厂灯往往会出现与车体相连位置缝隙较大的弊病。对于那些换过副厂灯的人来说，真可能让您省个上千元。不过对于年头长一些的车来说，比如5年8年的车型，也就别在乎什么副厂原厂的了，没进过水就挺好。
4、格栅与保险杠往往是塑料件，出现损坏一般都会直接更换。所以检查保险杠和格栅的接合位置是否异常即可。包括保险杠与翼子板之间的间隙也可以快速进行查看。至于保险杠的剐蹭问题，这都算是常事儿了，并不能说明是事故车。
注：以上检查中出现的缝隙较大、头灯内有水汽等情况并不能说明该车就一定出过事故。但可以让您在之后的砍价环节中争夺一个筹码。
6、前轮与后轮需要注意轮圈的完整性，是否出现较大磨损、变形、裂纹。而从轮胎的磨损情况也可以看出车辆平日的使用情况。如果轮胎出现明显的“吃胎”（轮胎内侧与外侧的磨损情况相差较大）情况。那么就说明悬架系统或轮胎出现了变形。这时候就应该注意了。一些性能车也会出现吃胎情况，但是不会非常明显。
7、A柱一般是车辆设计中最不易变形的部位之一，在碰撞中，A柱的变形程度是作为车辆碰撞评分的重要参考。虽然不易变形，但我们在挑选二手车时仍然要注意这里。看A柱的漆面是否均匀，在于玻璃之间的缝隙中有无重新喷漆的迹象。用手摸上去是否有凹凸感。
8、门板之间、门板与车体之间的缝隙是否均匀。从侧光位置观察车门，是否出现喷漆不均匀，前后门板与车身其它部位的颜色是否一致。附近的缝隙中是否有喷漆痕迹。其判断思路同上。如果有单个门板喷漆不均匀，可等最后与车主砍砍价，一般单个门板整喷的价位在：400-800元不等。
9、车顶一般在车辆翻滚或侧面遭受较大撞击时（部分地区还可能出现冰雹砸车的情况）才会有明显的受伤痕迹，所以车顶可简单的对喷漆的均匀程度做检查即可。同时顶棚也可作为其它漆面的一个参考。
注：一些特殊地区会有冰雹砸车的情况出现，车辆的顶棚甚至A、B、C柱往会出现坑洼的情况。后期会有多处钣金施工或全车喷漆，虽说算不上事故车，但这样的车也没多少人爱要。
11、尾部往往是受伤的重灾区，但我们前面已经讲过了，受伤并不代表着就是事故车。谁倒车时候还没个剐蹭啊。就算是公路上的轻微追尾也不能认定就是事故车。至于其判断标准我们可以参考车头进行。
尾厢盖的喷漆是否均匀，与后翼子板和后保险杠之间的缝隙是否均匀。后保险杠与翼子板之间的缝隙是否均匀。后保险杠的喷漆是否均匀等。
12、最后我们对全车玻璃做一个快速检查，全车玻璃包括天窗。
1)、前风挡玻璃与后风挡玻璃都应对周边的密封条进行查看，而前风挡玻璃还应注意是否有明显被雨刮刮伤的痕迹，或是有明显的坑。这些情况是比较普遍的。如果想换前风挡的话不走保险一块进口玻璃也要800-1000大洋左右，着实不便宜。
3)、天窗玻璃往往是咱们容易忽略的地方。检查附近的橡胶是否出现裂纹现象尤为重要。
三、内饰重点看什么？
需要提醒的一点是：在触碰车辆之前与车主打好招呼，并且问其是否有贵重物品。否则一拉车门掉出个“古董”可就麻烦了。毕竟咱只想买二手车，不想摊事儿。
同样，车门边缘的密封条，也是重点检查部位。当然您不用把整个车门的密封条全部扒下...那是挨揍的节奏！可对图中标注位置的密封条扒开查看即可。正常车门密封条内有发黑的油渍是可以理解的，但不应出现淤泥沉积的情况。密封条包裹的车体部分应多层平行严丝合缝。不应出现参差不齐、东倒西歪的状况。
2、其次就是安全系统，安全系统能反映车辆是否遭受过较大的撞击或是泡水。安全系统主要包括：全车安全带、安全气囊。
在检查安全带的时候，需要将安全带全部拉出，检查安全带根部是否有泡水的迹象，一般安全带是不会出现断裂的情况的，它比较容易被烧毁或是泡脏。所以一旦发现全车安全带新旧不一，也可以提高警惕。
主驾驶的安全气囊在方向盘内，在方向盘的缝隙中可以查看是否有被硬物撬过的痕迹，或是缝隙过大，能看到安全气囊被重新塞回的痕迹。而膝部气囊一般在方向盘下方，副驾驶的安全气囊在手套箱上方。前排侧气囊在B柱内等等。通过S.R.S或AIRBAG的标识可以轻松让您找到它们。我们知道安全气囊在碰撞中能起到对车内人员的保护作用，重新被塞回的安全气囊很难保障车内人员的安全，所以个人并不建议您冒险选择存在这样隐患的车辆。
3、接下来检查车辆的电子系统。电子系统能快速反映出车辆线路是否被火烧过或是泡过水。可以通过中控的按键、方向盘按键、显示屏等提供的信息判断。包括按键是否生涩，夹缝中是否仍有淤泥等脏物质存在，带有显示屏的车辆是否能够正常显示等。
4、脚下部位也是重点区域，撤开脚垫后，对脚踏板附近的连杆和车辆的OBD接口进行检查。查看是否有明显的锈迹，OBD接口内是否有较多脏东西存在。
座椅与车身底板链接地方是否有明显的锈迹，固定螺丝是否有明显的拧动痕迹。
注：发现诸如此类的情况虽不能确切判断该车一定是泡水车，但我们并不建议您继续深度检测。一是因为对于身边没有专业人士的情况下，难以对该车车况做出准确判断；二是因为咱又不是付费检测。总之一句话：没必要冒这个风险！
座椅下方的金属是否有大面积腐蚀的迹象；座椅底部是否有发霉迹象；车底板是否干净，底板封胶是否整齐、完好等。
5、车内顶棚是否平整，现在10万元以上的车大部分车型头顶均为软材质（硬材质主要查看有无水渍），软材质别忘记检查按压后是否能正常回弹，大部分泡水车或火烧车的顶棚不易恢复平整而且弹性也随之缺失。
6、车辆的天窗打开关合是否连贯、中途是否有异响等。天窗附近的导轨是否有淤泥沉积现象。
7、其余细节可酌情进行检查，不过提示一点：有些车会将方向盘用真皮包裹住，以掩饰方向盘的使用痕迹。您可通过方向盘包过真皮的部分与未包的部分的新旧程度进行对比。
四、发动机舱内及附近的重点检查项目。
首先我们对发动机的部件做一个大致介绍，以便您更好地对照。不同车型的发动机部件会有较大变化，不过还是可以明显区分开各部件的名称的。
掌握了各发动机部件的位置也就明确了各个部件的作用。下面我们来看看对于二手车重点的部位应该注意哪些，怎样检查。
1、发动机、冷却液壶、刹车油壶、转向助力油壶是否有油液的泄漏，或是特殊颜色。油液在汽车内部均属于被密封状态，不应出现泄漏的情况，所以看到发动机的油液泄漏严重，或是在发动机的一侧有明显的擦拭痕迹，就应该留神了。
2、发动机的进气、排气歧管（发动机四周找找，一般有并列的几根粗壮的管子就是啦~）是否有烧蚀的痕迹，大部分车的进气歧管均为塑料材质，烧蚀后表面纹理不一、污浊发黑，很容易辨别。防火棉附近是否有烧蚀或被水泡的发霉痕迹。
3、发动机舱内的线束是否有破损或是发霉、焦化的痕迹。塑料件是否有焦化的痕迹。
4、打开保险盒，查看保险丝附近是否有淤泥沉积，保险盒内部有无熏黑迹象。
以上部件大部分是对火烧车和水泡车的鉴别，但对于事故车来说，泡水和火烧车毕竟占少数。下面我们要用到手电筒对发动机舱内的固定部位、大梁等车身框架部位进行查看。主要查看的是螺丝有无重新紧固的迹象、大梁有无切割迹象。以便快速的对车辆进行挑选。如果您没有将车举升起的条件，那么这里将是您唯一检测的机会，所以我还是会稍微说细一些。
1、发动机盖板的固定螺丝是否有拆装的痕迹，螺丝附近是否有重新喷漆的痕迹。
2、发动机盖内侧的防火棉、隔音棉是否完好无损。正常的防火棉与隔音棉应有弹性，被高温烧过后会有残渣出现、无弹性。若被水泡过后，易出现潮味。
3、检查侧面易碰撞部位结构件的焊点、封胶、螺丝等。车身两侧均有可能遭受碰撞，所以细心的朋友可左右两侧都看看。
4、检查前侧方结构件是否出现钣金，重新焊接的情况。
5、我们通过修复后的事故车对比，可以看出原厂与后期修复过的差异，主要体现在钣金敲击痕迹、螺丝拧动更换痕迹、封胶均匀痕迹、原厂孔洞变形痕迹、焊点焊接及切割痕迹。其实这些差异往往会非常明显，检查起来其实只需一眼便能快速辨认。
不排除一些修理厂做工上乘，较难发觉。但这种高还原度的施工费用也不便宜。能达到近乎“完美”修理状况的车价也往往不菲。要不然一辆20万的车，修个8万、10万，您觉得还有必要吗？
如果您已经考虑购买一台二手豪车，那何必不花点小钱，请个专业的检测师呢？在专业检测师眼里，就算是“完美”的修复也会露有破绽！
五、尾厢等重点区域检查
在我国，追尾事故的发生率较高。所以对追尾的重点区域——尾厢进行单独检查是很有必要的。而且尾厢内也很容易辨别泡水车的迹象。
1、尾厢密封条内的缝隙是否接合紧密，这些部位在生产时均为机器压制，所以人为后期修复很难将多层板面贴合完美。
2、尾厢地板的封胶是否平整，正常封胶为机械涂抹，线条均匀，不紊乱。人工封胶往往是...就跟抹上一团浆糊差不多。当然也有做工好一些的，不过还是很容易看出来的。底板封胶也是如此，在进行钣金修复时，很容易破坏原有封胶。而且大部分车的尾箱均有纹理。查看这些纹理可快速进行辨别。只要眼睛没问题，应该很容易看出这坑坑洼洼的尾厢底板。
通过尾厢我们可以快速的查看追尾事故的发生，但是这并不是绝对的。如果想要更深一层辨别，您就需要将车举升起，这就是我们之前提到的，最好找个有举升机的修理厂附近看车。当然，举升之前一定要和车主好言好语。一般找修理厂举升花个30-50就搞定了。
六、将车举升，对底盘部位进行检查。
底盘的检查工作非常容易理解：结构件有无变形、重要部位是否存在托底情况、有无油液泄漏迹象、有无大面积锈蚀严重迹象。
注：非承载式车身大多为越野车，对这样的车型检查除以上介绍外，还应对车身与底盘连接点、差速器、变速箱、分动箱、备胎等部件进行检查。
七、道路驾驶感受
有关道路驾驶感受这里主要是凭借个人的经验与感觉了。每辆车都有自己的特性，而每个人驾驶车辆都有自己的感觉，在这里我们就不过多强调了。不过就算没有经验的人也可以做个简单的判断，比如车辆平整路面行驶是否有明显跑偏的状况；车内车外是否有异响；车辆的加速与制动是否正常；仪表盘的指针是否能正常工作等。
注：驾驶时请遵守交通法规。
八、勘查保养记录、保险单
目前，部分车主选择在4S店进行维修保养，虽说整体费用会偏贵，但车辆有一份完整的保养记录与公里数记录。而一些车主会选择“二类”进行维修、保养。在这里二手车之家提示您：别忘记留存爱车的维修保养记录，这样无论是对您还是对买家来说，都能提高一个诚信值。而在检测车辆时，还可以查勘车辆的保险记录，保险记录上同样也会记录车辆的里程数，跟据日期进行实际比对。