蒲甘久负盛名的日出美景，终于在清晨揭开了她神秘的面纱，日出的辉煌照耀着蒲甘大地上每一座精美绝伦的佛塔，仿佛每一座佛塔都灯火辉煌，佛塔掩映在村寨森林之中，太阳每天从这里升起来又落下去，红日、晨光、佛塔、森林、炊烟融合在一起，蒲甘的一切是如此的梦幻。
一望无际的蒲甘平原和塔林沐浴初升的阳光中，恢弘壮阔而又灵动飘逸，远处随地平线飘动的炊烟，将百千佛塔罩住，塔身若隐若现，苍桑、遥远而神秘，就像幻梦的模糊记忆。
一座历尽沧桑的古城迎风而立的蒲甘城，伊洛瓦底河贯穿这座古老的城池，空中漫游在异域风情的蒲甘村落，穿梭于佛塔之间，风扬起的沙尘给这座老城蒙上了一层神秘的面纱，斑驳的佛塔里精致壁画清晰可见，让人恍如回到一千年前的蒲甘王国。
如今的蒲甘已经没了昔日的兴盛繁华，也没有帝王权贵骄奢，今天的蒲甘仅仅是半城半乡村的小镇子，仅有的几条街道，寥寥无几的几家店铺，仿佛这并不是一座现代的城市。在蒲甘平原上遍布森林般的佛塔，一直在提醒着人们她辉煌的过去。
传说达玛央吉寺是最坚固的佛塔，夜市蒲甘佛塔群中最大的佛塔，据说多年前这些佛塔都是可以爬到顶的，只不过近些年为了保护佛塔才禁止攀登，如果可以在佛塔上迎接蒲甘第一缕阳光是多么幸福的是，但现在只能坐在塔下等一场日落。
租了一天的小摩托，吃过午饭准备逛一逛蒲甘，自由自由的交通方式，没有什么详细的计划和攻略，在随性的蒲甘享受自由自在的旅程，骑到哪里就逛到哪里。
达宾纽佛塔这里曾经是最好的观看日出日落的地点，但现在为了保护建筑，游客已经不能再上去，只能在第一层观赏。寺庙墙壁上充满了岁月的痕迹，不知在千年前的蒲甘王朝这座寺庙繁盛的样子是怎样。
说来也是奇怪，在蒲甘的每个日出日落时分，平原上树林中佛塔间总会渐渐生出一股股白色晨雾，如同炊烟般围裹着佛塔，就这样平白生出一种烟雾缭绕的仙境之感，却又有近在人间的生活气息。虽然纳明逖观光塔虽饱受争议，但并不影响游人登塔俯瞰眼前梦幻般的蒲甘，在这里等一场日落尤其壮观，白天穿梭在塔林间，傍晚远眺一座座充满年代感的佛塔，曾经的蒲甘王朝仿佛就在眼前。
虽说度假村有些偏远，手机毫无信号，但正是这一份清净，可以让我更加悠闲的等待日出和日落，正是这一份与世隔绝的清净让我们可以更加放松的在泳池边嬉戏，不再世间的烦恼所打扰。
波帕山它实际上是一座火山，这凸起的小山丘，实际上火山喷发后形成的，除此之外，在山顶还是一座佛教寺院，山脚和山顶都有寺庙和佛塔。但是和蒲甘的佛塔相比，很多人会觉得它比较乏味但说实话，从外面看，波帕山更令人印象深刻。
天气逐渐暗了下来，桥上和人流都变成剪影。看着涟漪被桥柱隔断，看着夕阳被水波震碎，看着村民和僧侣们来来回回穿梭于黑色的柚木桥，穿桔色长袍的僧侣，远方划来的小船，这一切以天边橙红紫变幻的晚霞为背景，有一种庄严又梦幻的感觉。
苍老，是初见乌本桥的第一印象，在殷红的夕阳映衬下，乌本桥正如蜷缩在东塔曼湖的古朴老者，几百年的时光，没有磨平它的锋芒，倒是变得更具柔弱的韵味了。
僧人们吃过饭后，端着食物走出来便有一群流浪狗蜂拥而至。信奉佛教的人对待世间万物都是善良的，愿这世间里始终都有爱，哪怕它们只是一群和你毫无关系的流浪狗，看着狗狗们的眼神就知道，等待狗狗们的又是一顿美味。
千人僧饭最大的折磨就在于，每天都有人望着你排队去吃饭，一些年长的僧人可能已经习以为常了，但在这些小和尚的脸上还是能够看得出有一些情绪，作为游客自然不想错过这样盛大的场景，但最好还是要保持安静，给与修行的僧人们一份尊重。
欣毕梅佛塔佛塔通体白色，层层堆叠而上，塔身环绕着波浪形的七层塔基，远远望去就像是一个巨大的奶油蛋糕。她也被形象的称为生日蛋糕，如果今天恰好是你的生日，那就祝你生日快乐，如果不是你的生日，那就祝你天天快乐。
在欣毕梅佛塔里，无论走到哪里都是耀眼的白色，梦幻般的白色无论是哪个角度这里是绝佳的人像拍摄取景地，无论眼睛望向何处，给你的皆是纯白，没有其他颜色玷污…
现在的因瓦虽然也是历史将近500年的皇城，却显得异常的孤寂。因瓦被分成了几个村落，皇宫所在地现在也变成了田地。从田间和树林中星星点点的气派的佛塔以及残留的部分厚厚城墙壁尚能看出因瓦昔日的繁荣景象。
下午的阳光是金色的，透过树叶缝隙映衬在塔群上，迎着夕阳连走路都忍不住温柔起来，漫步在固都陶佛塔中的白色浪漫中，有一种圣洁感油然而生，纯洁的白色和如此规模的佛塔群在佛教世界是绝无仅有的。
夕阳照耀在纯白色的塔尖，神圣的佛塔也变的温柔了起来，漫步在纯粹的白色佛教世界中，四周一片静谧，只想让自己的脚步轻缓一些，很庆幸我们可以走向世界，去和不同的风景不同的人文风景相碰撞，无感受这个世界美好。走进白色塔林整齐排列的固都陶佛塔，便能感受到的是一种浩瀚的气势，这种气势不同与那些高大的佛塔，几百座佛塔整齐的屹立在阳光中。如此震撼的场景还是非常少见。
都说国内的90后做什么都要先拍了照再说，你看外国的那些小青年不也是做着和我们一样的事情，习惯到一个地方，总要写点什么，算是给生命留点记号。
沿着村子里一条廊道可以通往瑞因泰佛塔，可以见到上溯到蒲甘王朝的古塔废墟，也有不少新建的佛塔，规模宏大，饱经风霜的古塔遗迹之间是碎石满布的沧桑。这条略显萧瑟的回廊中，时不时可以看到僧人们的踪影，路边偶尔也有小贩售卖着网上买不到的纪念品。
在佛塔林中间的佛寺附近，所有的佛塔都是金漆包裹的现代新塔样式，通道地面铺上了瓷砖，和一些大城市的佛寺佛塔没有太大区别，只是密度更高，规模更壮观而已，我努力想象着这里以前古塔密集的样子，没有了岁月的痕迹也无法重新思考这里。
阵阵晚风吹动着松涛，吹响这风铃声如天籁，只有青山藏在白云间，让一切喧嚣走远，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，谁画出这天地又画下我和你。
看夕阳洒在大金塔上的闪亮光辉，看来来往往的行人，按着顺时针方向，各自找寻所想。聆听身旁的诵经者轻声祷念，看眼前的诸多虔诚信众，面朝金塔席地跪卧，摊开双手，神情安详，闭目诵经祈祷。
被遗忘的时光90后叔叔一枚，东北人在定居长沙，摄影师、旅游博主。只想在路上只想出发。习惯到一个地方，总要写点什么，算是给生命留点记号。※游记未经本人允许不得以任何形式搬运转载
清晨5点钟，外面黑的伸手不见五指，就被热气球公司的车从酒店接到起飞地点，是郊外的一大片空地。在享受了热气球公司提供简单的早餐，被分组然后由各自的飞行员带到气球篮子前交代注意事项和安全须知。再后就是热气球升空的准备工作。首先，用鼓风机把热气球充满气，再开始加热。
热气球公司有三个，分别是红色、绿色、花色的气球，无需担心安全问题，热气球的运营据说都是澳大利亚的公司，安全系数很高。
当热气球漂浮在空中，那种感觉很奇秒，热气球缓慢而稳定，几乎感觉不到移动，而仿佛是自己轻盈的身体浮在空气中。站在篮子里，空旷而开放美景尽收眼底。由于是最后起飞的热气球，其他热气球也成为了蒲甘清晨最美的点缀。
热气球缓缓地飞向高空，远处的伊洛瓦底江也渐渐的在晨光的照耀下露出了面纱，蒲甘平原升起的炊烟预示着美好的一天又将到来，千年的佛塔已经在这片热土迎接了一轮又一轮的日出。
守候蒲甘的日出日落，看阳光倾泻于丛林平原之上静谧的佛塔，日出时分薄雾像似近又远的飘渺。红日跃出地平线的那一刻，霞光把薄雾染上了颜色，披在庄重典雅的群塔之上。
没来蒲甘之前，对蒲甘这片土地有千万次的设想，我会以什么样的方式接触这座千佛之城，神秘蒲甘，古老的王朝，穿梭在佛塔之间，那古老而陌生的故事会怎样发生，直到这个冬日的清晨，我勇敢的踏上百米高空，赴一场我在热气球上与蒲甘的约定。
新生的红日美得震撼，从地面升腾而起的热气球放佛连接时空的纽带，丰富的天空色彩，给人带来一种绝妙感觉，轻盈飞舞的热气球，整个人好似在梦幻中。
飞跃在百米高空，这也许是快速游览蒲甘的方式，飞过一座座沧桑的佛塔，面前蒲甘古老但不再神秘，她的一切都展现在我的面前，仿佛这一刻还是千年的蒲甘王朝，下一秒就被拉回到现实，大大小小的寺庙佛塔遍布蒲甘，千佛之城蒲甘手指之处必有浮屠。
伊洛瓦底江畔，一座历尽沧桑的古城迎风而立，虽然这里不再是曾经的蒲甘王朝，但大大小小的佛塔依旧在晨曦和日落的沐浴下，闪耀着金色的光芒，弥漫着异域风情的蒲甘，穿梭在杂佛塔间，扬起的风沙给这座老城蒙上了一层神秘的面纱。
乘坐热气球漂浮于成千上万座遗留的庙宇和佛塔之上，其中就包括著名的阿南达寺，这个寺内有着闪闪发光的金色尖顶佛塔
散落在平原的上千座寺庙如同一颗颗被遗忘的珠宝，在黎明或黄昏的照射下，熠熠生辉，焕发光芒，尽管诸多庙宇数百年间因疏于维护，备受侵蚀、劫掠和经常性地震的破坏，而且修缮工作也难以令人满意，但这片寺庙林立的平原依然不同凡响，留存着令人过目难忘的遗世美景。
说来也是奇怪，在蒲甘的每个日出时，平原上树林中佛塔间总会渐渐生出一股股白色晨雾，如同炊烟般围裹着佛塔，就这样平白生出一种烟雾缭绕的仙境之感，却又有近在人间的生活气息。
热气球缓缓落在伊洛瓦底江畔，依稀可见降落时砸向沙滩的痕迹，斑驳的佛塔见证了热气球一次又一次的升空和降落，也许它已经习以为常，但这一次热气球旅行对我来说是震撼的，从未想过以这样的方式飞翔在蒲甘上空，领略这座城市梦幻般的美景。
一杯美酒庆祝自己圆满的完成了热气球之旅。
生活要有仪式感，坐热气球自然也少不了仪式感，一张获奖证书代表是个勇敢的人，可以在百米高空忘却恐惧，想要看到美景，自然要付出代价。降落后这里更像是一个庆功仪式，一杯香槟精致的水果和糕点，仿佛一切都是值得的。
在蒲甘骑车那一定要非常小心，因为很多沙地非常滑，千万不要骑快了，而且刹车也不要太猛，不然很容易翻车。电单车的电力非常足，是够骑一整天的。
漫无目的骑着小电驴在蒲甘闲逛，看到一座塔就去一座塔，刚出酒店没多久，YwaHuangGyiTemple成为了蒲甘第一座去的佛塔，直到写这篇游记，这座佛塔在网上依旧什么信息都搜不出来，没有游人的往来，地处比较偏僻，它就是一座野塔和著名佛塔之间的那些不为人熟知的地方吧。
tips：地址：NorthofAnandaTemple,Bagan旅行中美食总是必不可少的一个体验，在蒲甘搜到一家平价颇高的素餐厅，这里与传统的缅式料理不同，这里的改良素餐符合大多数人的口味，口味比较的西化，毕竟蒲甘的欧美人非常的多。花园般的环境是这家餐厅的特色，位置就在阿难陀寺塔的北边，风景很好，这里也是西方游客集中的地方。这是家素食餐厅，菠萝、椰子咖喱都是很棒的食物。
找到这家店还真是不容易，搜的地址是一店，结果阴差阳错的跑到了二店，这么充分的体现了自己骑摩托的高度自由，没有什么详细的计划和攻略，在随性的蒲甘享受自由自在的旅程，骑到哪里就逛到哪里，光看着招牌就知道肯定又是一处沙漠绿洲~
一进门就感受到了花园般的清新，虽与外边的佛塔与尘土只有一墙之隔，但显然这里打造的花园般的世外桃源很受人们欢迎，午后的阳光洒进餐厅，找一处角落坐在地上的榻榻米，很温馨很惬意。
被把尘土拒之门外，好似开辟了另一片新天地，和门外那个尘土飞扬的蒲甘不在同一个世界，就连吹起的风都是如此的舒服。
室内的环境虽不如外边的清新舒服，但是最主要的就是不晒啊~虽然屋内没有空调，但也很凉快，蒲甘的很多餐厅都是没有空调的，一把风扇就足够了，其实只要不晒就没有那么热。室内的风格静谧又雅致、奔放有脱俗，又有带雨林的自然之美和浓郁的民族特色风靡世界，散发着浓烈的自然气息因此在色泽也表现为以原藤原木的原木色色调为主。
手工冰淇淋绝对是饭后最佳的甜点，炎热的蒲甘来一勺冰霜的冰淇淋瞬间凉快了下来，很浓的香蕉和牛奶的味道，只不过只有一个，分量有点小价格又有那么点点贵。
蒲甘的美食更多元化更国际化，可能是这里有大量的欧美人吧，吃不惯意面哪一类的主食，果断点了一份汉堡，分量很大大到三个人可以吃一份，用料很足面包很软，最满足的汉堡说的就是蒲甘的汉堡吧。
蒲甘分为良乌、新蒲甘、旧蒲甘，旧蒲甘很少能看到生活的气息，这里更多的是度假酒店，还有一家又一家更适合欧美人口味的餐厅。能够遇到TheMoon这家餐厅是各大榜单推荐的餐厅，真的旅途中很开心的事。
达玛央吉塔是蒲甘塔群中体积最大的佛塔，也是砖塔建筑的杰出代表，从蒲甘的各个方位都能看到这座红砖墙的寺庙。达玛央吉塔被誉为蒲甘的“金字塔”。塔的拱门环环相扣，造型独特。
这是一座名副其实的“城堡”，有高高的“城墙”围绕，其实蒲甘大多数的佛塔个寺庙都是没有围墙的，孤零零的佛塔散落在蒲甘平原上，而这里却有气派的“城门”，高大的建筑，复杂的结构，窗户的位置很高且少而小，特别像一座神秘的城堡。
达玛央吉寺应该是蒲甘所有佛塔寺庙中采用回廊和双层窗户的设计最多的寺庙，佛塔内部空气流动，自然还很明亮，内环在地震后已被封，不再允许进入，总感觉寺内有一种阴森森的凉意，不知道是否和这座寺庙的来历有关。
相传这座佛塔的建造者那亚都国王其对建造佛塔要求极为严苛，如果砖缝稍欠紧密，就会砍断工匠手指，所以塔里现在还摆放着当时的刑具。结果1170年，塔未完成国王就被刺杀，此后建设就告中止，至今塔顶仍未修复。
佛塔二层的窗子俨然成为了拍照圣地，当夕阳透过塔尖照到这扇窗时，一切都是那么的温馨，旅人等在这里，虔诚仰望着暖阳，只愿这颗跳动不停的心，永远慈爱。
或许是与塔寺不光彩的建造史有着某种巧合，塔尖损毁后一直无人愿意修复。由于缺少尖顶，达玛央吉寺在蒲甘平原数千佛塔中很容易被辨认出。逐层向上递减结构的佛塔，很多人称他为蒲甘的金字塔。
蒲甘这座古老的城市，行走在每一处佛塔中内心都仿佛受到洗礼。这里人们还是用最质朴的方式生活，光着脚去拜一座座佛塔。这个地方可以忘却很多烦恼和杂念。让内心平静下来。每天好像最重要的事就是等待日出和日落。
达玛扬基这个名字很好听，不论建造者是否是暴君，不论是否因为塔的独特性而无法修葺，它带着很强的历史感，在看日出日落时，总是从一群佛塔里脱颖而出。
面对眼前稍纵即逝的美景，不约而同的拿起了相机记录眼前的美景，在蒲甘的日子没有娱乐场所，没有购物中心，最合适的旅行方式就是穿梭在每一座佛塔间，或者坐着对着童话一般的风景发呆，蒲甘更让我觉得身处在一个另外的世界。
外国的小朋友对木偶戏很感兴趣，看着木偶一节节地被注入生命，这穿上衣物的木条，在线条牵引下，陡然间具有了人的灵性，或唱或跳或舞或吟，举手投足之间，颦笑生，神情姿态，居然有着别致的风情,恍惚间不禁满眼粉墨人生。
三个人三份主食。炒饭、意面、冬阴功炒粉，加上一份炸物也就是两块牛肉两块鸡胸肉，还有一盘青菜，两杯果汁一共消费了250+人民币，这种价格在东南亚真的算是天价了，而且真的不好吃。
天色渐亮，在靠近北面的佛塔群中，开始陆续升起红色或绿色的热气球，它们从北向南逐渐飘来，如香槟气泡渐渐升腾、变大，贴着塔尖一掠而过，带起的晨风也由温煦变为炽热，快门声响成一片。日出背景下，尖尖佛塔上的热气球，一定是蒲甘最牛的照片。
在蒲甘最重要的三件事就是找个塔，爬上去，等待日出或日落。其实在很多年前蒲甘的佛塔寺庙都是可以攀登的，只不过近些年出于对佛塔的保护，不再允许人和人登塔，能够找到这一处佛塔，还是要感谢达玛央吉寺里售卖风铃的小贩，能到爬塔看日出，买小贩再贵的风铃都值得。
日出前后，平原上树林中佛塔间会渐渐生出一股股白色晨雾，如同炊烟围裹着佛塔，平白生出一种如在仙山行走之感，却又有近在人间的实在温暖。
在经历了热气球上的日出，这一次坐在古老的佛塔上，看着古老的蒲甘从黑夜中苏醒过来，从黑夜到清晨，我们仿佛经历了一个世界的等待，期待着梦幻般的蒲甘在我们眼前醒来。
经历半夜抹黑爬塔，以及寒风中的等待，当太阳破晓而出一刻，显得尤为令人兴奋，你这才会发觉，原来不知不觉身边已经聚满了带着长枪短炮的人——在白天，你从不觉得蒲甘有那么多人，只有在日出日落时人们才会不知从哪里冒出来，集中到不同的塔上。
高大宏伟大额阿南达寺塔身为浅黄色，外壁上有数千尊大小佛像和佛本生故事的彩陶浮雕，在主塔周围又环绕着众多的小塔、佛像及各种动物和怪兽雕塑。
到访阿南达寺的游客和当地人都很多，在寺外常能看到集市，从沙画、木雕、明信片到服饰等种类繁多，还有饮料摊，十分热闹。
在瑞喜宫主塔周围有很多规格较小的殿堂或佛塔，而我对于佛教的了解还仅限于国内那些禅音绕耳的寺庙，所以尽管猜想到这些塑像背后一定有着特殊的含义，但我却无从得知。
瑞喜宫塔是本地人非常聚集礼佛的一处。我们清早从老蒲甘出发，一路游玩，在正午时分抵达这里，正午的太阳晒得地面发烫，脱了鞋袜简直煎熬。这条长长的回廊内着很多本地人在推销商品。
佛塔身后是一群看似废墟的遗迹，仿佛是被多年前大地震摧毁的佛塔底座，蒲甘的佛塔绝大多数都是由砖块搭建起来的，年代比较的久远，根本抵抗不住地震的晃动，在那场多年前的地震中，有许多的佛塔遭受了不同程度的损坏。
以三角形的主塔为中心，四周围满了小型的副塔，塔座围着三层石刻佛像，塔身呈金字塔形，堆满了内凹形佛龛，里面都有佛像，密密麻麻，形态各异。
据说每一层佛龛里面的佛像都有不同的佛教意义，第一层象征禅修时遇到的贫民百姓，最高层是禅修时遇到的商人，最后商人皈依佛门，由于语言不通只能听介绍大概是这样的意思。
和众多红砖砌成的塔寺不一样，达宾纽寺是灰白色的，也是蒲甘的标志性建筑。达宾纽寺前后都有一块高起的土丘，可以拍全景。因为早些年的地震寺庙正在修缮中，古老的寺庙充满了沧桑的感觉。
寺庙尽显沧桑，我们去的时候正在进行寺庙的修缮工作。这里曾经是最好的观看日出日落的地点，但现在为了保护建筑，游客已经不能再上去，只能在近处观赏。
在蒲甘的旅行是一场神圣的刷塔之旅，从一个寺庙到另一个寺庙，从一个佛塔到另一个佛塔，进行一段段视觉、精神和历史的深度旅行。
靠在达宾纽佛塔寺庙墙壁上，这里充满了岁月的痕迹，虽然残破但依旧能感受到浓浓的历史在眼前上映这，不知在千年前的蒲甘王朝这座寺庙繁盛的样子是怎样。
被誉为万塔之国的蒲甘城，处处林立着高耸尖顶的佛塔，在旭日的照耀下十分古朴唯美，而纳明特观光塔却是一座不折不扣的现代建筑，在古朴建筑的对比下显得格格不入。
这座塔有人喜欢，也有人不喜欢，喜欢它的人大概是都是在傍晚时分登上塔看过起落的人，看过蒲甘平原上如星火燎原般的佛塔，所指之处必有浮屠，蒲甘的美景只有登高远眺过的人才知道。
登临远眺，岁月的静谧在天际线升起的地方尤为明显，一座座一幢幢赤土色的建筑拔地而起，躁动不安的心灵在此刻得到了净化，远处的达宾纽寺在夕阳的照耀下是如此柔媚。
极目远眺，一望无际的蒲甘平原像一位沉睡的耄耋老者，形形色色的古佛塔点缀在茵茵的绿色之间，缭绕的烟雾笼罩着塔尖，远处殷红色的光芒轻轻覆盖在茫茫原野，这样的观赏体验要比乘坐热气球来的更震撼。
坐在佛塔上，任由清风拂面，当太阳西下光辉渐渐，暗红的落日被云彩环绕，透射出夕阳之光打在塔身，荒凉的平原万籁俱寂霞光万丈，远处有炊烟烟雾缭绕。此生无憾。
佛塔和寺庙罗棋布地散落在一片荒凉的平原上，斑驳的塔身迷人的倒影，清晨的光，落日的红，如时光机走入旧时光。去过蒲甘的人常说，在这里，你可以看到最壮丽的日出和最绚丽的日落。
餐厅的感觉更像是一个清吧，加上一个露天的大排档。蒲甘的餐厅几乎都没有空调，清一色的露天的感觉，一把风力十足的风扇就是绝佳的清凉神器。用过晚餐恰巧碰到隔壁商店里正在织布的长颈族，强烈感受到长颈风俗对于女性的束缚，如同使其戴枷锁受刑一般。
600块钱的豪华房，古香古色的房间，豪华房是有些像吊脚楼一样，独立支撑在山上，甚至可以透过地板的缝隙看到底部的一丝光亮，蒲甘的酒店层高都很高，波帕山的也不例外，空间宽敞风格独特，真的很想在多在这家酒店多住几晚。
超过180度的观景阳台是这个房型最大的亮点，轻轻的推开落地窗，拿着一本久未翻开的书，坐在这里，清风温柔的拂过脸颊，望着远处的博巴山，感觉到很惬意，充实的旅途已经很久没有静下来感受真正的度假。
适合出门野餐携带的厨具，已经太久没有在清幽的地方好好感受大自然的魅力，这家酒店虽然与世隔绝，但现代生活的纷扰也就此远离了我，带上工具去山中感受大自然的清凉是很不错的选择。
除了我们的豪华房，泳池也是可以直接看到博巴山最佳的位置，迎着即将落下的夕阳，可以在泳池中尽情的嬉戏，如此浪漫惬意的旅行，博巴山度假酒店给了我关于世外桃源的一切幻想。
夕阳斜，花自无心水自闲。清风谢，谁把尺素传天阙。晓梦残，庄生挥墨染蛱蝶。夕阳剪，谁还在往昔流连。喜欢落日余晖撒向大地的那一刻。那抹照亮旅人归途的温暖。会扫去人们心中一切的烦累。会让整个世界都变得美丽和安宁。
太阳敛起刺目的光芒，眼前的平原、天空、波帕山树冠如波浪涌向远方，最夺目的是树冠之上千千万万奇迹般的塔和我们一起沐浴在夕阳下，万事万物被浸泡在橙红明艳透亮的光波里。
酒店的餐厅很有当地的特色，室内用一把把充满民族风情的雨伞来装饰。不过大部分人都会选择在室外用餐，深山中的空气清新无比，夜晚的温度也很舒适。对酒当歌把酒言欢这里最合适不过了。
波帕山的白天烈日当空，夜晚却有一丝凉意，安静的坐在这里，只听得见山中的飞鸟，这种感觉和几日前在蒲甘的日子大相径庭。
用过晚餐本想着去SPA中心放松一下，结果被告知17:00就下班了，无奈只好回房间早点休息，准备迎接在波帕山的第二日。
迎着波帕山的晨光，坐在观景位享受的惬意的早餐，只想时光过得慢一些，让我尽情的享受属于波帕山的有限岁月。
好在一路上都有遮阳棚，爬到山顶并没觉得很累，在山顶可以望到一望无际的森林，相比于蒲甘的佛塔，敏建的波帕山更加的绿色，少了一些尘土飞扬。
即便猴子如此随意，来到此地的人还是很喜欢喂食牠们，成串的香蕉、一支支的纸卷玉米粒都是这些猴子的家常菜，牠们己经习惯从人类手中获得食物，人类越是喂食，猴群越是大胆。
山上的寺庙不太特別也谈不上美。我到了寺庙的一侧视野空旷的地方等待日落，心里盼望着能看到地平线日落，但山上实在是太无趣，又要随时躲避猴子的骚扰，于是我们决定回酒店等待日落。
在院堂内，当地的信徒开始给他们分发食物，僧人拖钵接受食物和进食的时候才可以露出右臂，然后走到餐厅或者回宿舍进食。
上千僧侣整齐的排成两排，托钵赤脚，目光保持在在前方三英尺，不可左顾右盼，手臂静静包裹在袈裟内，静默有序的缓缓向前移动。
用过餐后就三三五五的返回住处，或独自往返于楼宇之中，他们小小的身影，无忧的笑容，给我留下了难忘记忆。
看久了国内寺院那浓厚的朱砂色，突然看到马哈伽钠扬僧院满眼的都是绿色的小清新，突然有些觉得不适应，毕竟觉得佛教圣地应该是庄重且深沉的，这也许就是为什么我一直在路上的原因，接受着新鲜的事物，打破根深蒂固的先入为主的思想，就像那句话说的不出去看看，你的世界就只有这么大。
僧人们用过餐后，热闹的马哈伽纳扬僧院如同一个已经散场的集市，时不时可以看到三三两两的僧人抱着饭钵走出饭堂。旅行团随着导游快速的散去，留给僧院的是一片宁静，漫步在这样清新风格的寺院，心情格外的舒适，
这场千人的“聚会”散场后，三三两两的僧人端着饭钵从餐厅走回住处，有说有笑的年轻人正在长身体，不禁好奇他们一天两顿饭真的能吃饱么，半夜会不会饿？这也许也是出家人的必经的修行吧。
僧人用餐的同时，寺院里还有一处食堂给前来布施的本地人提供的午餐，我们在门口观望了很久，虽然很想吃但始终没有迈进去一步，几个外国人如果突然进入只有本地人的餐厅，估计会被人们观望很久。
漫无目的的漫步在寺院内，总是感觉这里并不是像一座僧院，充满童话色彩的色调，给人童话般的感觉，清新的色调在蔚蓝的天空中，绿的是如此的清新。
就能在路边找到大大小小的水罐，里面盛着清澈甘甜饮用水，罐子上还备有一个小水瓢。放水罐的架子风格各异，有的只是几根木条搭成的简陋架子，有的则很讲究，看上去像一个微缩的小阁楼，在市内公共汽车站，或在公园、佛塔等场所，总放有盛满清水的水罐和水杯，供过路人饮用。
比较受欢迎的咖喱角，有些炸春卷的感觉，酥脆的外皮，里面有些铜锣烧的感觉，蘸着中间奇怪的蘸汁，味道有点难以形容。
类似鱼腥草味道的青菜，小茄子虽然新奇可爱，但是这个味道差点没呕出来，中间的蘸料更是刷新了我对味道的新理解，又腥又辣又苦.......
一种甜品的拼盘，叫什么真的是翻译不过来，有点类似国内的驴打滚儿，又软又甜的口味我还是比较喜欢的，相比于奇奇怪怪的咖喱这是我最喜欢的一道菜。
饭后甜品的水平还是很不错的，有点类似冰凉粉的感觉，红糖水冰霜的凉粉，还有一丝丝椰子肉，清爽又解暑。
赠送的饭后甜点很丰富，油炸的花生米还有有点类似怪味豆但外面包裹的是糖衣，很甜但是有一点点腻的感觉，吃了两颗很好吃，但是真的受不了过于甜腻的美食。
吃过午饭后预约了一辆突突车，如果路途不是很远，三人以下可以在软件内选择这种摩托车，经济又实惠，能让你体验街头狂飙的感觉，任由狂风在脸上胡乱的拍，发丝在空中自由的飞翔。
登上皇宫的瞭望塔，这里是皇宫中最值得来的地方，登上一圈一圈的旋转楼梯，整个皇宫建筑群尽收眼底，大有一种坐拥天下，一切尽在掌握之中的快感
皇宫曾在二战时期被战火践踏，今日所见之景，都是按照原有的模型复刻出来，但势之恢弘依旧令人叹服，但整座宫殿最缺失的就是灵魂，空荡荡的殿堂，没有烟火气息，没有生活的痕迹，已经沦为供游客们参观的景点。对比曾经辉煌的王朝、如今的皇宫让人感受到那段灾难般的历史。
爬楼梯是痛苦的，倚靠在塔顶俯视整个皇城不禁泛起波澜，百年前的皇宫究竟是什么样子，是一片繁盛，还是被侵略后的一片废墟，这里的人民又经历了怎样的磨难.....
整座皇宫拥有少女般的活泼色彩，红绿相间，树木葱茏，置身其中，除了皇室威严的压迫感，偶有跳跃亮丽的建筑续写着皇宫的生命力。
整片建筑群均为木结构建筑，在以红色金色为主的皇宫内，这一片绿色的屋子特别的另类，清新的绿色似乎与整个皇宫的庄重背道而驰，小巧而精致近看雕廊画柱、精美绝伦，完全是一派缅式风格。
不少的当地人认为相恋的两人到此虔诚祈祷，爱情能够更加长久。傍晚时分，也可乘船，在河上远观日落余晖洒在这百年的建筑上，只有祥和安静的感觉伴随左右。
天际线被一团厚厚的云遮住，我们担心今天可能会看不到最美的晚霞，有些人早早的散去，但我总觉得无论什么样的风景都值得我等下去，即使没有最美的晚霞，也会有别样的风景。
最美的地方永远都逃不过摄影爱好者的踪影，游人用自己的脚步丈量乌本桥的坚韧，摄影师用镜头记录每一个美好的瞬间，都是热爱生活的一群人，只不过都是用自己喜欢的方式来表达对这片土地的热爱罢了。
不知过了多久，厚厚的云层已经散去，乌本桥边已经涌上了熙熙攘攘的人群，看着人们随意的在桥上走着，看着来自不同国家的恋人、家人、朋友，沉浸与落日的约会中。我们在一艘小船，静静地等待着那一刻的到来。
长长的乌本桥静静地守候在东塔曼湖上，很快湖水镶上了一层橘黄色，红色的残阳慢慢的溜进了地平线，太阳升慢慢的落下，美好的瞬间虽然短暂，整个湖面成了金黄色
骄阳落下的那一刻，仿佛世界又恢复了平静，仿佛一切都在告别，游人告别了乌本桥，大雁排成一字不知要飞向何方，留下来的只有世世代代生活在这的人民，等待他们的是一场又一场游人眼中浪漫的日落。
想了解一座城市，就从逛市场开始吧，真正想了解一座城市，不应该是从它的景点，而是它的市场，置身于市场中的车水马龙，觉得前所未有的舒适。这些烟火气，拉近了我和这座城市之间的距离
比较好奇这边的市场卖菜都是在夜晚，可能是因为白天的日光过于充足，所以把我们国内日常逛早市买菜的习惯放到了夜晚进行。
决定去买一个西瓜，小伙子不会英文，居然会说中文，一个西瓜卖给我们合7块钱人民币，自己还在偷着乐，不知道是不是要价要高了，但这个价格已经低处了我们的心理价位很多了，二话不说给了钱抱着就走，回到酒店果然没让我们失望，真的是不好吃。
欣毕梅佛塔佛塔她也被形象的称为生日蛋糕，如果今天恰好是你的生日，那就祝你生日快乐，如果不是你的生日，那就祝你天天快乐。
偶尔看到僧人、偶尔看到四处卖花的小孩，很多的当地人到佛塔来都会买一束花供给佛塔前的神灵，小孩一看我们大手一挥，并无心买花便四处散去，直到找寻到下一位合适的买家。
孩子总是调皮的，上串下跳的爬上了树，也许树上才是最佳的避暑场所，只是....我们已经不能像孩子们一样肆无忌惮的做一些事情，有的时候多么希望自己还是个孩子，可以无忧无虑的做自己想做的事情。
白色的圆形佛塔，在蓝天白云映衬下显得格外美丽，佛塔的外表为纯洁的白色，并且是一层层的，犹如波浪，给人一种神圣而浪漫的感觉，沿着楼梯走上去最高处，能看见伊洛瓦底江。
登上塔顶可以看到我们下一站的目的地，敏贡古城最著名的未完成佛塔，看到的仅仅是佛塔的塔基，纯砖制的结构，并没有抵御的住那场大地震，王朝的衰败也使国王无心再去建造这一宏伟的佛塔，就这样它一直留着属于它的美好的世界中。
可惜的是国王建造的佛塔毁于一场大地震中，现存的佛塔是其复制品，复制品都如此美丽，如此优雅，如此赏心悦目，更不用说原来的佛塔了。
敏贡大钟是世界上最沉的尚在使用的大钟，它的重量被写在了大钟的表面上，让人们可以一目了然的知道它的体重，据说这是世界在正在使用最准确的报时大钟。
这座古城佛塔的门前，给我的感觉更像是一个传统的商业景区，售卖着各式各样的纪念品，街头的小吃老油的味道在空气中弥漫着，要不是抬头看到了这一座历史的遗迹，还以为是在那些传统的公园门口。
很难想象纯砖制的建筑物可以达到这样的高度，因此它的坍塌也就在情理之中了。负责建造的国王死后不久，两年里发生了几次地震，工程被迫中止。巨塔在一次大地震中彻底坍塌，只留下来目前我们所看到的巨大塔基
管是一座未建成建筑，但恐怕也是世界上最大的古塔遗址了。白色的大门内，供奉着一尊白色佛像之外，整个建筑为浓重的棕黄色。虽然它没有被建成世界上最大的佛塔，但站在它面前，你还是可以强烈地感受到它恢弘的气势。
在被乌云遮掩的绵软无力的落日余晖的轻抚下，浏览下面一片片的绿色。浑浊的伊洛瓦底在大地上切开一道不平整的伤疤，喧嚣的汽车喇叭声和弥漫的尘土，已经褪为来自昨日世界的遥远记忆。
因瓦古城的马车有些奇怪，“车厢”后仰的角度很大，还好一路不是很颠簸，顺利的到达了第一个目的地，赶马车的老大爷会在原地等着我们，有的时候语言不通，纯肢体的解释，却是那么通俗易懂。
斑驳破败的外形给人一种满目疮夷的感觉。我只能努力依靠这残存的废墟，去拼凑它往昔的完整轮廓。毕竟这几天如同强化训练般游走于成百上千的佛塔之间，已经大致可以揣想出它的模样了。
暗黑系的寺庙虽然残破，但这里依旧由僧侣的驻守，寺庙和佛塔虽不像蒲甘那般壮观和富丽堂皇，却有着别样一番风情。虽破旧不堪，却有着强烈的沧桑感。
寺庙内由白砖堆砌，表面充满了岁月留下的痕迹。还有几座佛像端坐在榕树下，看上去一片祥和，佛像虽然残破，却依稀能感受到旧时的辉煌，在高大的椰林中，像极了世外桃源般的佛门净地。
YadanaHsimi这座寺庙中，居住着几位年事已高的僧人，一处简单的避风港，拥挤的小屋，一个黑白电视，不时还冒着雪花，也许居住在这样的地方也是一种修行吧。
虽然条件简陋，但人们在这宁静的世外桃源过着日出而作、日落而息、如诗人陶渊明所向往的田园生活，无忧无虑、恬静淡然。也正因为如此，一代又一代的居民形成了这样的情怀并传承下去。
寺庙里有一些顽皮的小猫，也会在佛像上面上蹿下跳。悄咪咪的观察着来朝拜的人们，偷吃人们供奉的东西，假装威严的坐在佛像的旁边，接受人们的三叩九拜
纯木质结构的大殿内，依旧可以闻得到一阵阵木头的香味，没有太多的灯火，甚至有些凄凉的感觉，除了一尊佛像，这里更像是一座已经废弃的遗迹。
漫步在洁白的塔群下，用心灵去神游，可否触碰一下远古的声音。一种清脆纯净的笑语，穿过耳际，转身回眸，是金色的佛塔摇醒了纯洁的天地，只一瞬，烟霞般弥漫在眼前。
夕阳照耀在纯白色的塔尖，神圣的佛塔也变的温柔了起来，漫步在纯粹的白色佛教世界中，四周一片静谧，只想让自己的脚步轻缓一些，很庆幸我们可以走向世界，去和不同的风景不同的人文风景相碰撞，无感受这个世界美好。
走进白色塔林整齐排列的固都陶佛塔，便能感受到的是一种浩瀚的气势，这种气势不同与那些高大的佛塔，几百座佛塔整齐的屹立在阳光中。如此震撼的场景还是非常少见。
渐渐进入视线的是那些真正的渔夫们，他们世代生活在这片水域，单脚划船，拿着独特的捕鱼工具，用着世界上独一无二的捕鱼方式捕鱼，辨别是表演形式还是真的捕鱼，那就要看他船上的装备是否齐全了。
渔民高高的举起鱼浆，用力的拍打的水面，我们看到渔夫有的在下网，有的用船浆用力拍打水面，这是下好网后，赶鱼钻网。
生活在水乡泽国中的茵达族人，将湖上漂浮的水草、浮萍、藤蔓植物等聚集起来，覆盖上湖泥，造成新的人工浮岛。他们把四根高脚木桩的房屋建在湖畔或岛边的浅水中，形成了一个个水上村落。
当湖水慢慢的变黄，就知道我们已经靠近小镇了，更形象的说这里应该是一个手工作坊，渔船慢慢的靠了岸，一位年轻的小姑娘带我们走进了这栋二层小楼。
滚烫的地板阻挡了我们进入寺庙的决心，或许是审美疲劳吧，我们决定继续出发再行至湖深处，湖中民居突然栉比鳞次起来，浩浩然颇具规模，甚至有便桥连接，多间纪念品商店藏身其中。
渔船穿过一道又一道蜿蜒的丛林，茵黛村是我们最终的目的地，趁着阳光还未落下，去古老的佛塔群中寻找信仰的力量。
掩映在塔林和树丛里的小村落，沧桑的佛塔散落在民居中，有时从这个塔穿出去，居然是当地村民的小庭院，这种生活才是世外桃源吧。残破的佛塔，郁葱的树木，折射的阳光，如果可以住一晚，应该是很美哉的事情。
对于茵黛村残破的佛塔人们大多匆匆而过，对它们投下粗略的眼光，我却放慢脚步，慢慢地看慢慢地想，是漫长的岁月和光阴肆意地在上面虐掠，让一切视为永恒的东西也渐渐地消亡凋零。
漫长的岁月和光阴肆意地在上面虐掠，可以说，世界上没有任何东西能够抵抗永恒，砖一块块地掉下来了，石头开始风化，塔顶长起了树木和荒草，有的甚至变成了一堆废石堆。东枝人对于佛塔的复建比蒲甘更加残忍，眼前这崭新般的佛塔，和山脚下充满沧桑的佛塔，简直就是两个世界。
当夕阳西下，我们乘着小舟踏上归途，我坐在船头，迎风前进，微凉的风儿似乎吹走所有的烦恼与喧嚣，闭上眼睛，任北风轻抚，那一瞬间，好想让小舟，就这么无止境地开下去。
绿色的那一杯是当地特色的饮料，柠檬汁加上打碎的薄荷叶，还有一丝姜汁的味道，在炎热的夏季很清爽的感觉。
“隆基”和“特敏”制作十分简单，就是将一块长方形的布，缝成筒状套在身体外面，在腰前打个结就行了。既不用担心会暴露隐私，又能在不同的场合变化出不同的造型，可长可短、伸缩自如。所不同的是，男人的是在腹部打结，女人的在腰侧打结。
在大金塔内可以看到很多来“朝圣”的人，虔诚的信徒在烈日下，只为虔诚的仰望他们心中的圣地，有信仰的人都是幸福的人，成千上万次顶礼的目的不仅是为了自身的修持，更是为了普度众生。叩长头的功德是在今世健康长寿安乐，往生极乐世界，圆满成就佛果。这些我都信！
大金塔给我们带来的不仅仅是壮观的佛塔，行走在这里空气中都弥漫着祥和的气息，不更是为了别样的心灵体验，也许我们的浮躁的心情也能变得更加安详。
到过大金塔的人会有一种敬畏的感觉，即使你不是佛教徒，也会非常感慨，日落的时候光洒在佛塔上，发出迷人的光芒，大金塔显的更宏伟了。
有些佛教徒，一辈子的愿望就是希望自己有奉献，可以以自己的力量修建佛塔，部分人舍不得吃喝玩，在百年之后把一生积蓄捐出来。这种精神这种对信仰的虔诚，是世界上任何国家仅此一份的。
即使是大金塔内充满了游客的喧嚣，也影响不到僧人打坐说，他们安安静静等祈福，仿佛喧闹的世界和他们无关。
遗憾的是不能参与这个神圣的时刻，今夜即将乘坐航班返回国内，白天漫步的大金塔中，已经想象到如果是夜晚，璀璨的佛光生活，漫天的孔明灯将会是何等壮观的景象。
其实“大金塔”不仅仅只有一座中小塔簇拥环绕，错落有致。尤其夕阳西下时，阳光洒落在塔上，形成魔幻般的肃穆与柔和，那种特别的韵味，给人的感觉特别美好。
在塔基平台的外侧，还有许多的佛塔和一些佛殿。在这些大大小小的佛塔、佛殿里面供奉着玉雕佛像；也有实木雕刻的佛像，刷上金漆或其它颜色。
国内的寺庙大多是严肃的，而这里你能看到人们坐在地上，或在佛像前祈祷，还有无忧无虑的小孩子趴在佛像前的地板上玩耍，这轻松的氛围怎么能叫人不喜欢这里呐
典型的尖顶式风格，精湛讲究的建筑构造形式，层层累积而成就的奢华繁复之气派，整个主塔是单一色，即最能体现佛门瑞光的黄金色调，而这色，是由地道纯正黄金堆砌累积的结果，哪怕离得很远，人们的目光早早会被那个方向闪耀的金光吸引。
傍晚时分，大金塔前坐满了前来礼拜的人，不同于白天的繁忙于困窘，现在的人们如同脱胎换骨一样平常，卸下沉重的设备，换上干净的妆发，坐在这里祈祷，行动之间全是伴跟着信奉诞生的果断与宁静。
而此时的我，只想借助佛祖一双慧眼，来细看一眼这方佛祖眼前的人间百态。整体鎏金的大金寺内，裸露半个肩头、身着红袍黄袍的赤脚僧是这里最主要的风景，也占据了整个人群的绝大多数。
这是十日里最地道的咖喱了，味道要多怪就有多怪，酸甜苦辣腥样样都齐全了，重点是每一道菜经常混合这酸辣腥、或者苦酸辣.....下面这道菜和炸油渣差不多的口感，干干的辣椒又带有一丝浓厚的香料味，真的让人很难接受。
咖喱鸡肉......浓浓的黄色有点像.....嗯.....虽然不好看，但这可能是吃了这么多天最好吃的咖喱了，味道和平常能吃到的咖喱口味差不多，我们也没有很排斥..
Grab打车，和国内某知名打车软件一样，如果路途不是很远，三人以下可以在软件内选择这种摩托车，经济又实惠。
蒲甘最好的出行方式，租一辆电摩托，想去哪里就去哪里，自由自在。
只要背包有空余，超市里的这些零食绝对跑不掉，虽然有些看不懂，不知道究竟是什么，但总会抱着试试看的心态买一些带回国，外国那些看不懂的零食似乎是带回国最佳的伴手礼。
超市里还可以购买一些伴手礼和纪念品，冰箱贴、胸针、钥匙扣，价格都很便宜又很有特色，回锅给亲朋好友带一些也是很不错的。
用泳池征服旅人，泳池往往是最能出照片的好去处，关于这家酒店一切都精华除了舒适的客房，令人满意的服务，泳池绝对是这一场惬意旅行最舒适的地方，躺在休息椅上，享受着蒲甘的日光浴，如此舒适。
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