很多摄影师都声称，50mm是“必备”的人像镜头，但是这种标准镜头拍出来的画面，与人眼看到的总是非常类似。要获得更有趣的照片，我们应该避免使用标准镜头，因为画面过于普通。
我的很多人像照片都使用200mm或85mm拍摄，这种画面的“压缩”是50mm镜头所做不到的。这种压缩不仅会减少被摄体的变形，而且长焦镜头可以创造出非常动人的背景虚化效果，同时也“拉近”了模特与背景间的距离。使用200mm镜头拍摄，可能会在与模特沟通上有些困难，不过结果是值得的。
2.避免眼平角度拍摄
很多时候我们都习惯于从“正确”的角度来拍摄，毕竟这是最简单的。挑战你自己，找一个不同的角度——高于或低于眼睛，给画面带来全新的视角。这个技巧也可以用来突出不同的身材和身高。下图中，我让新娘坐在地板上，对焦于她的脸部和发饰，将身体的其他部位虚化。这比一张普通的直立人像效果好得多。
3.使用离机闪光灯
在婚礼拍摄中，我们的闪光灯从来都不在相机上。直射的闪光灯无法突出人物面部，还会令照片失去立体感。从侧面给人物打光，可以创造出阴影过渡，突出人物特点，并使照片拥有高光与阴影对比。另一个好处是可以弱化背景细节，拍摄出色的风光人像照片。
4.用闪光灯压制太阳
我们的闪光灯可以压住阳光，让天空欠曝，只照亮主体。为此我们必须使用2-4支热靴闪光灯(没有柔光罩)以获得足够的光线，同时还要把闪光灯靠近模特放置。
5.逆光
无论是太阳、窗户、或普通的灯泡，当这些光源位于被摄体身后时都能制造出美丽的轮廓光。轮廓光效果可以加强照片的立体感，将人物与背景分离开。
6.剪影及反射
学会利用反光表面和剪影能够让你的照片在视觉和内涵上都有极大地突破。对于剪影，关键是强烈的逆光光源。对于反射，尝试利用一些反光表面，有时最好的道具是那些你意料之外的，比如地板、玻璃、水洼，及大理石墙面。
7.利用前景
要善用利用眼前一切可利用的东西。事实上，很多时候我们都会主动寻找前景元素。学会发现树枝之间形成的“洞”、抽象的物体、甚至日常用品等都能加强照片的“感觉”。使用长焦镜头还可以将前景虚化，营造更梦幻的效果。
8.以太阳为光源
对摄影师来说，回避阳光和寻找阴影以获得平均的曝光是很常见的事。甚至连逆光都被认为比在直射的阳光下拍摄更加容易。但太阳也可以当作点光源来利用。对太阳照射的区域曝光，背景和周围的阴影会产生戏剧性的暗化效果，自然地将焦点集中于人物身上。在不同光线环境下运用这条技巧可以创造不同的视觉效果。
9.使用效果拍摄夜景人像
在黑暗的环境中又没有光源可用时，效果灯是一个不错的选择。这种灯的好处是它持续地发光，你可以实时地看到画面的最终效果。我们使用LED效果灯，它可以提供2小时以上的电力。它们是闪光灯的'良好替代品，容易使用和调整。
10.使用色片
给闪光灯加上CTO(橙)或CTB(蓝)等色片可以改变画面的情绪。有时如果环境色偏发蓝，使用CTB就能将场景调整到偏暖。CTO则可用来模拟黄昏阳光的效果。
top2:风光摄影技巧
(一)拍出清晰相片
要拍出清晰的相片(特别是需长曝的夜景)，除了使用三脚架，快门线，对于单镜反光相机的用家，我们也可以使用「反光镜预升」(MirrorLock-up)功能，让反光镜在开放快门真正拍摄前预先升起，减少反光镜移动时带来的震荡，令相片变模糊。留意这个功能只适用于有反光板功能的单镜反光相机，其他无反相机没有此设定啊!
(二)手动选择对焦点
很多相机出厂时也会预设自动选择对焦点的设定，对于风景摄影，我们最好能够明确知道自己对焦在那个地方，务求有最清晰的对焦和景深控制(请观看第十点)。
(三)善用广角和长焦的特性
要拍出漂亮的风景相片，各种镜头也可以使用，但首先你要清楚镜头的特性：
(超)广角镜：广角镜可以拍出大景，而且可以利用广角镜的镜头变形特性令相片更具张力，是常用的镜头，非常建议同学入手。APS-C格式的可以购买11mm的镜头，全片幅的可以用16mm或大约焦距;
长焦镜：长焦镜可以「压缩」远和近的景物距离，令远景在相片中占的比例更大(参考：甚么是长焦镜的「压缩效果」)，是在山景、海岸等常用的镜头
还有另一种特别的镜头叫「鱼眼镜」是一种可拍摄180°视角的镜头，其极广及扭曲的特性有时可以拍出非常特别的效果呢!
(全片幅)16mm的广角镜可以拍下广阔的风景。
(四)学懂基本的构图技巧
构图千变万化，但各同学可以先从基本构图教学开始学习。
(五)知道甚么时候用偏光镜CPL
偏光镜在风景摄影中很有用：
令天空更蓝
消除水面、绿叶的反光，拍出肉眼看不到的景像
提升对比度
作少许的减光效果
但留意偏光镜在每次拍摄前也需要调较。
有使用CPL(右)的相片可以明显看到水底。
(六)渐变灰滤镜GND
除了偏光镜，笔者用得最多的便是「渐变灰滤镜」(GND)了!渐变灰滤镜为一块有渐变涂层的镜片，常为正方形(也有圆形)，通常是由深灰渐变到透明，有分软渐变和硬渐变的设定，是平衡光差的必备滤镜，特别适用于日间拍摄，可以把天空和地面的层次在同一张相片内拍摄出来。
渐变灰滤镜可以平衡光差。
(八)先观察，后拍摄
很多同学在拍摄风景相片时也犯了一个错误，便是一到达景点便立即拍摄，其实最好便是细心观察环境，看看光线如何，目标主体的方向，前景的选择等才开始拍摄，不适宜太心急啊!
(九)不要忘记你的三脚架
三脚架不只是在拍夜景时使用的，即使在日间拍摄，日落、流水等拍摄题材也需要使用三脚架。
在日间拍摄流水也要利用三脚架(配合减光镜)。
(十)好好控制景深
你也要学懂控制景深，深景深可以令相片中的画面全部清晰，而浅景深可以模糊背景，突出主体，在拍摄特写时很有用。两个拍法也适用于风景拍摄，不懂的同学请细心学习这篇教学：5分钟让你学懂「景深」的应用技巧
(十一)善用云层、河流、海岸
风景摄影中题材很多，如果你看到漂亮的云层、河流或海岸，可以多加利用，除了作主角外，也可以成为绝佳衬托的前景。
(十二)保持耐性
大自然、光线等是不会迁就你的，除了计划周详，有时也需要保持耐性，特别是日落和MagicHour的拍摄题材。
top3:动物摄影技巧
1.特写画面注重眼神
拍摄动物，最有效的方法是抓住它们特征最为鲜明的一面重点表现，使用长焦镜头将其突出、放大，画面会更加具有吸引力。同时，要注意针对眼睛准确对焦，捕捉到锐利眼神就是完成一张优秀的作品的关键，如果眼睛里还有适当的反射光线当然会更好。
2.运用拟人化的道具
拍摄宠物时，使用道具往往会让画面呈现出拟人化的效果，令人忍俊不禁，表现出顽皮、可爱的天真本性。除此之外，利用宠物喜欢或很好奇的道具，也可以有效地调动它的情绪，表情更加生动、自然。
3.用光线突出轮廓和质感
逆光和侧逆光往往是表现轮廓和质感的有效手段，这种光线使动物正面大部分隐没在暗影中，能够突出轮廓特征，带给作品一种含蓄的韵味。在这种光线下，还能够更好地表现半透明的翅膀、羽毛的质感。
4.侧拍生动优美的精彩瞬间
侧拍动感瞬间是获得精彩动物照片的有效方法。将拍摄模式设定为快门优先并使用1/500s以上的快门速度。同时，启用连拍功能和连续对焦，仔细观察，耐心等待，往往能够捕捉到最生动优美的瞬间姿态。
5.给宠物安排小伙伴
拍摄宠物时，给它们安排一个小伙伴常常能够给画面带来谐趣的感觉，它们的神情各异，让画面更加有趣、传神，让人忍不住会心一笑。
6.用微距镜头刻画细节
拍摄昆虫常常使用微距拍摄，清晰地呈现肉眼难以察觉的细节，使小小的昆虫充满活力与生命力，将它们最动人心弦的细微之处显露无遗。使用即时预览，配合放大对焦功能，可以更加精准地对焦拍摄。
7.在照片中注入人文关怀
拍摄动物时注入情感和人文关怀，在生动的画面中渗透出深沉的哲思，更容易引起观众的情感共鸣，增强作品的感染力。
top4:生活摄影技巧
1.提前预想会发生什么
不要等到你看到了某个场景时才开始拍摄，因为有时事物转瞬即逝，你很可能就会与一张绝佳的照片失之交臂。因此，要提前做好准备。
2.拍下预想场景之前和之后的照片
3.时刻掌握周围的光照情况
进行生活摄影时，摄影师最好不要干扰正在自然发生的一切。如果你的被摄主体周围的光照条件不好，摄影师应该进行适当调整，或者换个位置拍摄，或者调整相机的角度，亦或者赶紧使用反光板。
4.帮助被摄主体营造氛围
摄影师开始拍照时并不意味着被拍摄的一对情侣就有些浪漫的举动供你拍摄，或者被拍摄的一家人也不全会展现出灿烂的笑容。摄影师需要帮助他们营造氛围，和他们聊天、播放歌曲、甚至装傻逗他们笑等都可以。
5.不要忘记细节照片
给裙子的蕾丝花边拍摄一张特写，或者将人们站立的方式、小婴儿如何用它一整只手抓住父母的一根手指等场景拍下，这些细节的镜头会讲述一个弥足珍贵的故事。
6.多注意周围的环境
在拍摄生活摄影时，我总会随身带一只广角镜头，我希望能拍下一张包括周围环境的照片。当我们要拍摄人物时，我们想到的总是人物的特写。但是我们还要退后几步把周围环境也拍下来，因为人物所处的环境同样重要。
7.不要让被摄主体无所事事
生活摄影不同于简单的“看镜头，说茄子”这样的摄影，恰恰与之相反，如果你的人物可以做些什么，你就能帮助他们展现自己各自的性格，并且他们流露出的感情也更加自然。
摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。
1、阳光十六法则
对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。
这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为1/125秒（iso为100的`前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。
2、月光11、5.6法则
月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走入我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。
根据专业人士的测量，满月时的亮度值为ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。
3、相机抖动法则
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。
采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。
4、灰板法则18%中灰版
灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背入行测光，然后加一档曝光。
5、景深法则后景深是前景深的2倍
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越遥，景深就越大。
6、快速闪光输出法则
对于普通用户而言，专用热靴ttl闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，by28a的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。
当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸入行补光。
以by28a为例，我们将闪光灯的感光度设为相机iso的两倍（比如相机iso100、闪光灯iso400）。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度入行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。
7、捕捉动态法则
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕获下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕获下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
8、日落法则
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。
1、拍静止小东西的特写
拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化!光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2、拍人
基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档!光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
3、拍景
A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景
5、拍烟花
6、拍运行的东西
光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果;
想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。
7、拍流水或喷泉
使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果!
8、夜间人像留影
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡;iso100-400;A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式;此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
9、光圈优先技巧
1)不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2)拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。
3)拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。
4)安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
10、测光方式
1)测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2)依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3)若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4)尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的'主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
11、高档传感器的使用
有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。
看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小;为了防止糊片一般用ISO800——3200;ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。
12、采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。
18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好(畸变最小)。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。
1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时。
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的`运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3、人像拍摄。
首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
4、怎样拍好微距。
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机
5曝光补偿的使用。
按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+-键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
人像摄影模特摆拍姿势
拍摄中，以下两种跪姿最为常用：
1.人物跪下的同时将腰部立起或是坐在腿上，通常这类动作适合表现顾客可爱、俏皮的性格.肢体语言轻松、自然。如要夸张地表现人物，可尽量选择正面的角度进行拍摄。
2.人物跪下的同时手撑在地面上姿态性感。为更好地表现身材可从侧面的角度来拍摄。这种姿态我们也可以称它为跪卧。
3、跳姿
事实上，即使是专业模特站在镜头面前做跳跃美姿的时候都会有种无所适从的感觉。我们首先要想办法消除模特的紧张感，比如说通过简单的演示和引导让模特感觉动作本身大难度并不大，或者通过一些简单的跳跃动作加空拍的手法调动模特的兴致，进而展示出我们最终想要的美姿，在拍摄之前一定要告诉模特我们设计的美姿的要点，起跳的高度、动作的舒展程度、以及最终的身体重心的控制，并且要让模特在达到跳跃的顶点之前就把神态和表情调整到位，我们每个人在起跳之初都是无法控制我们的表情和神态的。
各种姿势的摆拍方法
站姿
站姿是人像摄影最常见的姿态之一，站姿人像能够充分展示人物身体线条，美姿自由度大、姿势多。
首先脚要摆放合理，站得稳才能使肢体形态得到表现;腿部的摆放应先确定重心腿，另一条腿表现可较为随意，可以使用叠步、内八字、外八字等造型来表现腿部的姿态;胯部和肩部形态决定着腰部的线条，可利用肩、胯部的高低、扭转来变化姿态，肩线和胯线水平则美姿端庄，肩线和胯线的夹角越大则人物动作越活泼;可以通过上肢与躯干线条形成各种美姿结构，配合手势的动作，可使人物体态更富变化。站姿人像一般采用S形、三角形、斜线等构图方法。
在摆拍站姿人像时要注意以下几点：
A、被摄者的一条腿站直，另一条腿自由交叉或稍稍抬起，站直的一条腿不要弯曲，抬起的一只腿保持身体平恒。摆好腿脚是摆好上面身体部分的前提。
B、被摄者的头部、胸部、臀部一般不在一条直线上。让身体主线形成曲线或S线。
C、头部、胸部、臀部形成的体块的平面一般不应在一个平面内。如：胸部体块正向时，面部要侧面，又如：胸部侧向时臀部转正向正面。
D、一般摆站姿都要求从脚下摆起。
坐姿
坐姿人像相对站姿人像局限性大一些，但坐姿能形成优美的曲线，还有利于消除被摄者的紧张心理。坐姿人像适合表现静态的人物情，被摄者的表情宜内敛、含畜。在表现侧坐姿人像时，脊柱的形态十分重要，当被摄者坐下时，应虚虚地坐，坐在椅子的前沿上，以免大腿显得粗壮，脊背不能靠在椅背上，注意用脊梁骨去支撑上半身，使其姿态自然。坐姿时可与肢体协调配合形成流畅的身体曲线，一般以框架、对角线、曲线构图来表现。
坐姿以与相机成45度斜向坐姿为基准，分成斜侧向坐姿、背向坐姿与侧背向坐姿三种。而以上下身躯干所形成的角度来区分，则可分为直角坐姿、钝角坐姿与锐角坐姿，若以两腿交叉摆放的样式来细分，则又可分为大腿上交式与小腿下交式两种。
在拍摄坐姿人像时应注意以下几个方面：
A、坐姿人像适合表现静态的表情，被摄者的表情宜内敛、含畜。
B、对被摄者关节处的处理是关键部位。一般情况下。很少采用正面坐姿拍照，因为这样一来膝盖冲向镜头，大腿就会显得粗短笨拙。
C、坐姿人像脊柱的处理也十分重要，因为坐姿人像的情绪就写在背上，尤其当拍摄侧背向坐姿与背身坐姿时，情绪高昂，精神饱满时，脊柱总是直挺挺的。当情绪不佳时，脊柱将会大幅度蜷缩起来，而平常心态下的脊柱只是微微的弯曲，因此，当被摄者坐下时，摄影师要提醒他不要坐得太实，应虚虚地坐，脊背不能靠在椅背上，注意用脊梁骨去支撑上半身。
D、坐姿人像不易显身形，一般不选择宽松肥大的服装，为了更好地体现身段曲线与四肢的线条，最好让顾客穿紧身一点的服装。
E、摆坐姿造型时，首先要从镜头中寻找最恰当的身体比例。只有比例正常了，视觉感受才会舒适。线条的流畅完整是坐姿造型处理中的一个不可忽视的问题，坐着的姿势往往会使延伸中的身段曲线中断，坐姿中的线条容易显得锁碎、零乱，但坐姿能更加从容地展示上身躯体的造型优势，可充分地利用上身的外侧轮廊特征曲线来显示体形，加上四肢的协调配合，便可形成较为完整流畅的身体曲线，在处理身体裸露部位，如臂弯、腰腹、大腿等处时，切不要显露因转动挤压而造成皮肉扭曲的线条。
躺姿
躺姿是比较放松的姿态，可以很好地突出女性柔美的曲线。
可以利用手臂的`支撑来营造肢体的变化，比如侧躺时手臂的支撑。在构图时可采用水平线、对角线等构图方法。
其他姿态
在了解了站、坐、躺姿的拍摄方法后，下面我们分别了解一下跑姿、趴姿、蹲姿以及运动姿态的表现方法。
1、跑姿
想要抓住跑的一瞬间的姿态，其实不是一件简单的事情。体现身体的舒展和肌肉的线条是很重要的，尽量让模特表现出专业、有力道的姿态吧，当然要注意的是，要避免同手同脚哟。
2、趴姿
趴姿可使被摄者较为轻松随意，利于表现轻松趴姿可使被摄者较为轻松随意，利于表现轻松愉快的画面氛围。
手臂的动作在趴姿中起着支撑身体重心、表现人物姿态、引导观者视线的作用。
3、跪姿
模特人像摄影技巧
虚化背景
人像摄影常常采用F1.2F4这样的大光圈或者佳能EF70-200mm/2.8LISIIUSM这类型的中长镜头，就可以有效地模糊背景，使人物与背景分离，很好地来凸出主体。
俯视拍摄
一幅好的人像摄影作品要力求突出模特儿，背景尽量简洁一些。尝试从高处俯拍或者让模特儿躺下拍摄，就能够避免受到周围环境的干扰。在这种情况下，一款带有旋转幕的相机就能够发挥威力。用这种方式拍摄时，要注意留白，使画面可更加舒展。
独特的视角
在开阔的环境中，仰拍也能有效避开地面上杂乱的背景，利用蓝天白云让画面变得更加简洁。这幅合影作品正是选择了打破常规的仰拍技巧，所以画面显得更加生动、有趣。
当然，除了仰视拍摄外，也可以尝试其它的特殊视角，比如拍摄局部、背影或将人物置于画面边缘等。
自然的动作
人物的外拍写真带来一种无拘无束，非常自然的感觉。拍摄这样的照片可以在测光完成后切换到手动模式，固定光圈和快门速度后同时启用相机的连续自动对焦功能，以连拍的方式拍摄更容易捕捉到模特生动自然的神态。
在人像上补光
逆光或侧光拍摄时，阳光会在人物的轮廓上透射出漂亮的轮廓线和发际线，此时需利用反光板或者闪光灯补光，才能避免脸部的一片黑暗或阴阳脸的问题。
尝试裁切头部空间
拍摄人像要针对模特的眼睛对焦，这样才会显得更加有神采。尝试裁切人物头部的空间，会让画面显得饱满，人物更加凸出。很多时尚人物摄影都采用了这样的方式。建议使用脸部优先功能，以确保对焦准确。