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以下内容是各网站和论坛的资料整理而成：

包含：选车、买车、提车、磨车、行车、洗车、修车、保养、理赔、节油、驾驶技巧等资料，

供各位朋友们参考，如有不当之处，还请各位多多指教！谢谢！

目录

第一章、选车（包含长安逸动EADO自动豪华版分析实例）

第二章、买车、提车、上牌（包含长安逸动EADO自动豪华版购买实例）

第三章、装饰盒改装

第四章、磨车、行车前的注意事项

第五章、行车、车位感（车距）判断、行车语、各种车位的停车方法及注意事项

第六章、各种路况行车注意事项（夜间、高速公路）

第七章、行车过程中的应急处理方法

第八章、保养、维修

第九章、理赔

第十章、新三包，顾客的福音

附：开车的人千金难买的知识及逸动被大卡车追尾的现场事故照片等

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第一章、选车

选车方法：

1、首先确定自己买车的用途。有没必要买？家用？商用？还是二者兼顾？

当然也有些人特别喜欢越野。总之，在买车之前一定搞清楚自己的需求。

2、确定价格。一般大家在买车的时候都会有一个心理的预算，买多少多少钱以内的。

真实的购车价格为：车价=裸车价格+购置税（裸车价格/11.7）+保险+其他费用（例如装饰）。

3、确定自己需要的车型。以下比较都是同价位级别的车型比较:

发动机：欧系车>日系车>美系车（相对而言）

安全性：美系车>欧系车>日系车（相对而言）

内饰做工：日系车>欧系车>美系车（做工细节）

省油：日系车>欧系车>美系车（相对而言）

车型选择：

（1）、从汽车的类型上分：

A、两厢车：如果你不是经常装太多的物品，主要是在市区行驶的话。两厢车非常的合适，较短的车身，让你能更好的插位，尤其是在停车和掉头的时候你会觉得特别的舒服。

优点：停车方便，并线方便，掉头方便，钻巷子方便，适合主要在城区开车的TX，省油（两厢车排量都较小）；

缺点：排量一般偏小，开山路略微吃力，存储空间比较的小，乘坐空间比较局促。

B、三厢车：三厢车可能比较符合大众的审美。很多人都会认为三厢车比较的大气。这里我就来说说它的有缺点。

优点：存储空间大，乘坐性好（尤其商务车），排量一般较大，动力足。

缺点：停车不方便（越长的车越明显），掉头不方便，并线不方便，钻巷子不方便。

C、SUV：这里要个大家说明一下，SUV并不是真正的越野车。他通俗来说就是：有着越野车壳子，轿车底盘的一种车型。当然，有些SUV带有一些越野性能，但是基本也就应付一般的山路吧！

优点：空间大，外观较大气，有些SUV带有一些越野性能，相较于真正的越野车更省油，掉头方便，停车方便；

D、越野车：这种车完全为了那些喜欢越野或者经常跑山路的人准备的。

优点：适合山路行驶，动力强劲，底盘扎实；

（2）、从汽车的长度来分：

大家可能经常听到卖车的说什么A级车，B级车，C级车。如何区分呢？举些大家日常听到比较多的车型来说明。

其实所谓的A，B，C就是根据车身长度来决定的，字母越靠后，说明长度越长。

A0级车：雨燕，标志207，类似这样长度的车。也叫：小型车

A级车：逸动，科鲁兹，卡罗拉，类似这样长度的车。也叫：紧凑型车

B级车：雅阁，凯美瑞，奥迪A4L，类似这样长度的车。也叫：中型车

C级车：奥迪A6，宝马5系，类似这样长度的车。也叫：中长型车

豪华车：宝马7系，奔驰S级。

（3）、从汽车的驱动来分：

前驱车：简单说就是前轮是主转动轴，带动整个车运动的车型。适合城市用。

后驱车：简单说就是后轮是主转动轴，带动整个车运动的车型。适合运动，漂移。

四驱车：简单说就是四个轮都是主转动轴，他们一起带动整个车运动的车型。适合越野。

4、车身的颜色

大家在车的时候是否面临一个问题，是我买什么颜色的车呢？黑色？银色？白色？其实这个也是看个人的喜好了，只是我为大家提供一个参考吧！车漆主要分为两种：金属漆和普通漆。

金属漆的缺点在于，亮度色泽没有普通漆好。一般来说，白色的漆基本都是普通漆，

因为金属漆在调色的时候无法保证纯白，所以市面上你能看到的白色的车都是普通漆。

而其他的车型一般都是金属漆。所以大家在选择颜色的时候一定要注意颜色。

另外大家在选颜色的时候建议尽量选大众色，否则在补漆的时候就麻烦了！

车颜色安全性：

一般来说车的颜色越淡，安全性越好。下面给个参考（日常见到的颜色）：

白色>黄色>红色>蓝色>银色>黑色。

5、选择4S店原则

A、首先重点考虑信誉较好的店。可以多问问身边的朋友。一个好的4S店，你可以到店面感受服务员的水平，你基本就能有个判断了；

B、选择价格较低的店。可以货比三家，买车当然买最便宜的。有些朋友会说，那家的售后可能不好；

没关系，我可以这家买车，那家售后。4S店的售后和售前是分开的；

C、同优惠的时候，尽量选择离家近的店面；

D、同价位的车如何选择。

6、选择汽车的重点

大家一般会选择2-3款同价位的车，可能都很喜欢，不知道如何抉择。这里我就来讲点稍微专业的东西来帮助你选择。

汽车身上有两大部件是最为重要的：发动机和变速箱。

(1)、发动机

大家现在是不是能经常听到什么自然吸气，涡轮增压。汽车多少功率，多少扭矩。

首先教大家如何区分自然吸气和涡轮增压的车。其实区分的方法很简单，你就去看后面看排量旁边有没有个"T"，

举例：如果是后面是1.8，说明是自然吸气的发动机。如果是1.8T，那么是涡轮增压发动机。

大家别觉得涡轮增压听起来很高档，其实原理很简单。

自然吸气:不通过任何增压器的情况下，大气压将空气压入燃烧室的一种形式。

优点：技术成熟，成本低，使用寿命长，维修便宜；

缺点：相较同排量涡轮增压动力较弱，相较同排量涡轮增压加速力弱。

涡轮增压：是一种利用内燃机运作所产生的废气驱动空气压缩机的技术。

说的简单点就是在自然吸气的发动机后面加个涡轮，将原来该排出的废气对着涡轮吹，然后涡轮将更多的气体带入气缸，从而为发动机的带来更多的氧气（燃烧需要氧气嘛），因为发动机大小是一样的，当有更多的气体进去的时候，压力也就增大，所以叫涡轮增压！

优点：相较同排量自然吸气动力较强，相较同排量自然吸气加速力强。举例：1.8T涡轮的发动机有时候可以相当于2.4排量自然吸气车型；

缺点：成本较高，维修贵，寿命较短，比较耗机油，一般6-8万公里就需要更换涡轮！

汽车扭矩：扭矩是使物体发生转动的力。理论上来说扭矩越大，加速度越快（这是理论说法，加速度还和其他东西有关）。

如何选择自然吸气和涡轮增压的车型：

A、如果你对动力要求不高，经常在市区（在市区经常堵车，涡轮根本来不及介入），更加追求舒适性，并且对用车的经济型也比较看重的话。建议大家购买自然吸气车型。

B、如果你对动力要求很高，你喜欢追求速度感和汽车的操控，并且不太在乎用车的费用。那么建议大家购买涡轮增压的车型。

(2)、变速箱

一般分为两种：自动挡和手动挡。

区别：手动挡：一般市面上的车型最主要为5速手动，个别车有6速。什么叫5速呢？简单来说：就是有5个档位，外加一个倒档。当然档位越多，变速箱越好。（相对的，同价位比较）

自动挡：一般分为AT、CVT、DSG。

AT（市场主流）：自动变速器。它也分为4速，5速，6速，同手动一样，档位越多，变数箱越好。

优点：档位少变化大，连接平稳，因此操作容易，既给开车人带来方便，也给坐车人带来舒适。

缺点：对速度变化反应较慢；二是燃油经济性一般，结构复杂。

CVT：无极变速器：

优点：省油，换挡平顺，无档位顿挫感，维修保养方便；

缺点：不适合激烈驾驶，加速响应不够直接。

DSG:双离合变速器：

优点：传动时消耗动力少、能将绝大部分引擎动力传至驱动轮，换档快、节能、技术含量高；

缺点：技术还不是特别成熟，维修贵。

（3）、底盘：

是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。

A、传动系：一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成；

B、行驶系：由汽车的车架、车桥、车轮和悬挂等组成；

C、转向系：由转向盘、转向轴、转向管柱等组成；

D、制动系：由制动操纵机构和制动器等组成。

行驶系中的悬挂：可以被分成两大类：独立悬挂和非独立悬挂。

其中独立悬架又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式悬架等。

1、连杆支柱式悬挂：拖曳臂式悬挂系统的最大优点是左右两轮的空间较大，而且车身的外倾角没有变化，避震器不发生弯曲应力，所以摩擦小。但当其刹车时除了车头较重会往下沉外，拖曳臂悬挂的后轮也会往下沉平衡车身，无法提供精准的几何控制，所以某些车厂就会结合一些连杆来解决，就形成了复杂的多连杆悬挂（连杆支柱式悬挂）；

2、多连杆独立悬挂：可分为多连杆前悬挂和多连杆后悬挂系统。

其中前悬挂一般为3连杆或4连杆式独立悬挂；

后悬挂则一般为4连杆或5连杆式后悬挂系统；能实现主销后倾角的最佳位置，大幅度减少来自路面的前后方向力，从而改善加速和制动时的平顺性和舒适性，同时也保证了直线行驶的稳定性，因为由螺旋弹簧拉伸或压缩导致的车轮横向偏移量很小，不易造成非直线行驶。

在车辆转弯或制动时，多连杆悬挂结构可使后轮形成正前束，提高了车辆的控制性能，减少转向不足的情况。多连杆悬挂结构想对复杂，材料成本、研发实验成本以及制造成本远高于其它类型的的悬挂、而且其占用空间大，中小型车出于成本和空间考虑极少使用这种悬挂。但多连杆式悬挂舒适性能是所有悬挂中最好的，操控性能也和双叉臂式悬挂难分伯仲，高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能何操控稳定性，所以大多使用多连杆悬挂；

3、麦弗逊式悬架：并不是技术含量很高的悬架结构，由于其构造为直筒式，对左右方向的冲击缺乏阻挡力，抗刹车点头作用较差，悬挂刚度较弱，稳定性差，转弯侧倾明显；

4、拖曳臂式悬挂：我们姑且称之为半独立悬挂。拖曳臂式悬挂本身具有非独立悬挂的存在的缺点但同时也兼有独立悬挂的优点，拖曳臂式悬挂的最大优点是左右两轮的空间较大，而且车身的外倾角没有变化，避震器不发生弯曲应力，所以摩擦小。拖曳臂式悬挂的舒适性和操控性均有限，当其刹车时除了车头较重会往下沉外，拖曳臂悬挂的后轮也会往下沉平衡车身，无法提供精准的几何控制。

5、双叉臂式悬挂：又称双A臂式独立悬挂，拥有上下两个叉臂，横向力由两个叉臂同时吸收，支柱只承载车身重量，因此横向刚度大。双叉臂式悬挂的上下两个A字形叉臂可以精确的定位前轮的各种参数，前轮转弯时，上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力，加上两叉臂的横向刚度较大，所以转弯的侧倾较小。

6、双叉臂式悬挂：通常采用上下不等长叉臂（上短下长），让车轮在上下运动时能自动改变外倾角并且减小轮距变化减小轮胎磨损，并且能自适应路面，轮胎接地面积大，贴地性好。双叉臂式悬挂运动性出色，为法拉利、玛莎拉蒂等超级跑车所运用。

行驶系中的车轮包括轮毂和轮胎。

其中轮毂分为铝合金轮毂和铁轮毂。铝合金轮毂漂亮，易散热；

轮胎分类：

1、按结构分为：斜交轮胎、带束斜交轮胎、子午线轮胎、活胎面轮胎、安全轮胎；

2、按密封方式分：有内胎轮胎、无内胎轮胎；

3、特殊轮胎：无帘线、调压轮胎、海绵胎轮胎、常压轮胎、实心轮胎。

世界十五大著名轮胎品牌排名：

1、法国米其林（Michlin）

2、日本普利斯通（Bridgestone）

3、美国固特异（Goodyear）

4、德国大陆或马牌（Continental）

5、意大利倍耐力（Pirelli）

6、日本住友（Sumitomo）

7、日本横滨（Yokohama）

8、韩国韩泰（Hankook）

9、美国库珀（Cooper）

10、韩国锦湖轮胎（Kumho）

11、日本东洋（Toyo）

12、正新橡胶工业/中国台湾(生产玛吉斯Maxxis的公司)

13、佳通轮胎（GITI）

14、三角集团/中国（Triangle）

15、MRF/印度

邓禄普（Dunlop）

百路驰（BFGoodrich）

各轮胎性能排名：

1、运动能力：倍耐力>固特异>邓禄普>普利司通>米其林>德国马牌；

2、舒适静音性：马牌>米其林>邓禄普>普利司通>固特异>倍耐力；

3、耐磨：普利司通>倍耐力>邓禄普>米其林>德国马牌>固特异；

4、价格(由高至低)：米其林>固特异>倍耐力>德国马牌>普利司通>邓禄普；

5、安全系数：倍耐力>固特异>邓禄普>普利司通>米其林>德国马牌。

制动系统：

刹车：前通风盘碟刹+后实心盘碟刹，鼓刹较差。

ESP电子车身稳定装置

ESP系统实际是一种牵引力控制系统，与其他牵引力控制系统比较，ESP不但控制驱动轮，而且可控制从动轮。

如后轮驱动汽车常出现的转向过多情况，此时后轮失控而甩尾，ESP便会刹慢外侧的前轮来稳定车子；

在转向过少时，为了校正循迹方向，ESP则会刹慢内后轮，从而校正行驶方向。

ESP系统包含ABS（防抱死刹车系统）及ASR（防侧滑系统），是这两种系统功能上的延伸。

因此，ESP称得上是当前汽车防滑装置的最高级形式。ESP系统由控制单元及转向传感器（监测方向盘的转向角度）、车轮传感器（监测各个车轮的速度转动）、侧滑传感器（监测车体绕垂直轴线转动的状态）、横向加速度传感器（监测汽车转弯时的离心力）等组成。控制单元通过这些传感器的信号对车辆的运行状态进行判断，进而发出控制指令。有ESP与只有ABS及ASR的汽车，它们之间的差别在于ABS及ASR只能被动地作出反应，而ESP则能够探测和分析车况并纠正驾驶的错误，防患于未然。ESP对过度转向或不足转向特别敏感，例如汽车在路滑时左拐过度转向（转弯太急）时会产生向右侧甩尾，传感器感觉到滑动就会迅速制动右前轮使其恢复附着力，产生一种相反的转矩而使汽车保持在原来的车道上。当然，任何事物都有一个度的范围，如果驾车者盲目开快车，现在的任何安全装置都难以保全。

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【车款分析实例】：

经过几个月左右的比较，最终本人选择了长安逸动EADO自动豪华宝石红。

以下为长安逸动EADO自动豪华版详细介绍：

一、优点：

1、发动机先进：

（1）、BlueCore新动力釆用TEi动力增效技术。TEi技术包含了DCVVT、RFF、NVH（噪声、振动与声振粗糙度）以及轻量化车身设计；

（2）、多点电喷，DVVT进排气双可变气门正时技术；（发动机型号JL478QEA）；

（3）、终身免维护正时链条系统；

（4）、低摩擦技术等，运转时噪音更小，油耗更低；

（5）、电机铁芯级进模兼具动力和经济性优点。

（6）、当转速达到正常行驶的2000转/分时，最大扭矩达到了140Nm；最大功率转速为92千瓦，6000r/min(rpm)时。最大扭矩转速为160Nm，4000-5000r/min(rpm)；最高时速达175码；

（7）、美国进口冠军火花塞，1秒内即口点火启动，有一触即发的强劲感，在-30度也能时启动。

（8）、发动机怠速时车内噪音仅为38.5dB，REF+HLA结构气门驱动（降低摩擦损失的同时，减少噪音改善NVH，并具有低噪声喷油系统）；

（9）、全铝合金发动机，重量轻，油耗更低。

说明：功率大，汽车的最高时速就高；

扭力大，汽车的瞬间加速能力就大（即起步或突然加速时会比较快）。

2、自动变速箱够用：

（1）、日本爱信原装进口Ss-II四速手自一体变速箱；

爱信是丰田子公司，专门生产自动变速器，爱信的四档自动变速器结构相对简单，但是变速品质却相当高，同时也比较省油。这种变速器在3档和4档设置机械锁止装置，一档和二档是没有机械锁止器的，

好处是：机械结构不复杂，成本低，而换档平顺性容易做的比较好，其换档的平顺性不会比思域的5档变速器差。

（2）、ATF自动变速器油终身免维护。

3、地盘扎实安全性高：

（1）、悬挂适中：仿现代悦动的底盘，L臂麦弗逊支柱式前悬架+后拖曳臂式悬挂；

（2）、美国天合TRW公司的ESP车身电子稳定系统（兼容ABS、EBD、TCS、BA等功能）；

（3）、前通风盘后盘式制动；制动系统（TRW顶级刹车辅助系统）；牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等；ESS紧急刹车双闪警示后车功能；

（4）、HEEAB高钢度吸能构架式车身（47.92%超过700MPA的高强度钢），达到欧洲E-NCAP五星碰撞要求；吸能盒式后防撞钢梁；

（5）、ERS高强骨架座椅，是由负责宝马3系座椅设计的德国CRH公司为逸动定制的骨架及滑轨，保证了足够的乘坐舒适度，更先进可靠地滑轨技术也从侧面提升了乘客的安全系数；

（6）、可溃缩转向柱，全排双安全气囊（至尊版有6个安全气囊，10个安全点）；

（7）、安全带：前排预紧限力式安全带，后排防压迫三点式安全带，ISOFIX儿童安全座椅装置，后门儿童安全锁。

4、车身尺寸大且美观：

（1）、尺寸：长4620*宽1820*高1490，轴距2660，车重1325公斤，满载1700公斤（可载375公斤）；

（2）、整车造型由意大利籍设计师CARMINATISTEFANO主刀，同时将欧洲的时尚外形、日本的精细内室和本土消费者的需求融于一体。上扬的腰线融于尾灯，内饰的功能性不错，筒形仪表板和蓝色背光增加动感。

（3）、时尚优美的车身线条，仅0.29的低风阻（省油）；

（4）、V型元素车标和展翼式动感的镀鉻上进气栅，柳叶形大灯（首位车灯相呼应）显现出长安新的DNA基因。前大灯和锋锐组合尾灯，L型高尔夫球杆式前雾灯带转向灯功能，上扬扰流式车尾，箭矢式侧转向灯；

（5）、52L油箱，510L大容量后备箱，4门大容积储物盒+杯托，副驾驶座靠背杂志袋，超深前排中央皮质扶手箱，后排中央扶手+限位式杯托，隐藏式宽大眼镜盒；

（6）、座椅：德国CRH公司为逸动定制的骨架及滑轨，保证了足够的乘坐舒适度；

（7）、宝石红车身漆：为金属漆，经典色，耐脏，红色醒目胜于日间行车灯，可有效减少事故发生概率；

5、配置丰富：

（1）、车轮：16寸全铝合金V型元素双十辐轮廓，釆用玛吉斯MA656系列轮胎（规格：205/55R16），性能相对均衡，在紧凑车型中并不出众。

（2）、方向盘：多功能方向盘和进口真皮方向盘套；

（3）、座椅：高级打孔超纤皮质座椅，较软，较舒适；驾驶座6向调节+头枕高度调节，副驾驶座4向调节+头枕高度调节，隐藏式后排出风口；

（4）、后视镜：可加热侧后视镜和电动4个方向调整后视镜，有防眩目功能的内后视镜；

（4）、天窗：一键式双模防夹电动天窗；四门电动车窗（驾驶员侧带一键降功能），后窗带加热功能；

（6）、行车电脑（含油耗、里程等显示），三炮筒自发光、冰蓝背景光式仪表盘；

（7）、防盗：发动机防盗功能，整车防盗功能；车门未关报警提示（含后备箱门），熄火车窗关闭，中控门锁带报警和寻车功能；

（8）、Auto-Locking智能上锁功能。达一定的车速时自动落锁功能（需到4S店开启，考虑到安全性，默认关闭）；

（9）、后备箱：可遥控开启，后排（连通后备箱）取物通道；

（10）、大灯带远光辅助+“伴您回家”功能（即前大灯延时关闭）；

（11）、至尊版带：可视智能泊车系统（倒车影像）和GPS导航，后阅读灯（仅至尊版有），副驾驶座安全带未系提示，车门镀铬饰条（里面在拉手处，外面在两车门下），博世的智能怠速启停功能（仅手动至尊版有）；

（12）、高位(第三)制动灯；

（13）、带前后座中央扶手（后扶手可放2个杯子）和行李箱取物口；

（14）、内饰：深色内饰+浅色内饰，高级皮质门板+黑桃木纹门扶手，高级典雅针织顶棚内衬；

（15）、倒车雷达（只有3个点）；

（16）、带ECON节能模式电子空调；

（17）、高雅耐磨不锈钢休息踏板。

二、缺点及改进建议：

1、发动机：动力一般（家用足够），高速行车发动机噪音较大；带1.8L或带T的更佳，混合动力的最佳；自主研发的发动机，出来只有一年半，稳定性待考验；

2、变速箱：自动四速变速箱一般（落后了点，但比较成熟，家用足够），6速更佳；

3、悬挂：（前）L臂麦弗逊支柱式悬架+（后）拖曳臂式悬架，后悬挂如改为多连杆独立悬挂舒适性就更好；

4、车窗：前窗无防紫外线设计，低反射前窗玻璃，隔热？？四窗无电动窗防夹功能、电动窗锁止功能，无四门一键车窗升降（只有主驾驶侧有一键降功能）；

5、后座：后座头枕不可调节，后排座位不可整体放倒，后车门无防撞杆？？

6、照明：后备箱无照明灯；大灯无自动转向；侧转向灯不在后视镜上；大灯改成疝气灯更佳；

7、备胎：非全尺寸（195）、非铝合金轮廓（铁质）、非玛吉斯轮胎(佳通轮胎)

8、实用配置（相比高档车而言）：无蓝牙，无AUX接口，无日间行车灯，无胎压监测，无感应雨刷，无定速巡航，无自动驻车，方向盘左右无法调节，后视镜无法电动折叠，没无钥匙启动，无车前泊车雷达，无前照灯自动清洗功能，无车内氛围灯，无后排侧遮阳帘，无上坡辅助和陡坡缓降功能，无迎宾踏板，车内硬塑料的选材方面有待提高；

9、前排：头枕那增加个安全气囊就更完美了，主驾位置遮阳板无化妆镜子、主驾座椅加个腰部支撑调节就更好了、主驾座椅无背口袋、副驾驶室的手套箱无阻尼；

10、网友反映：异响，方向左偏（可到4S店解决），天窗漏水（概率不大），机油乳化（已基本解决）；装配工艺，如车身缝隙、中控缝隙等有待提高（无关痛痒的能改进更佳，可忽略）；

11、通过实力和高品质的产品让国人转变对自主品牌的认可度；

三、其它：

(一）、个人点评：

1、优（非常满意）：安全性高（带ESP和高性能刹车及辅助系统等）、外观时尚大气、空间大、低油耗、铝合金轮廓、中控台时尚、带加热和电动调节的侧后视镜、防炫目内后视镜、带双模天窗等丰富的配置；

2、良（满意）：发动机先进（属于高速发动机，低转高扭矩，节油）、进口日本爱信原装自动变速器、底盘扎实；

3、发动机、变速器和底盘（包括悬挂、刹车和转向系统等）是一辆汽车的核心，逸动的配置，性价比很高；

在资金有限（7-12万预算范围内），又不注重品牌（国产或合资车），用于家用的朋友，

个人强烈推荐购买逸动豪华版的！

(二）、选择理由：

1、上述优缺点，车跟人一样的，有优点也有缺点；关键是你看重哪一块。这个价位的车，性价比已经相当不错了！

2、长安已经跟福特、马自达、铃木、标致雪铁龙合作，相信他肯定吸取了各家精华，为长安在全球五国九地的生产研发基地所用，从而进一步完善提升了品质；

3、自主车型中只有5款配备ESP：长安逸动、奇瑞A3、荣威550、帝豪EC7、广汽传祺。个人评价逸动综合得分最高！

长安，我看好你！加油！！

逸动EADO，魅力不止眼前！！！

秒杀同价位的合资车！为我们国人争光！！Fighting~~~

重剑无锋xyz2013.10.30上海

xyz-yxz@qq.com

《接上页》

(三）、2014款与2013款区别(准确地说都是2012款的升级版)：

1、转向灯从侧箭矢式改到后视镜上，原箭矢式转向灯改为塑料的无转向灯的黑色箭矢标志；

2、后备箱增加了开启照明灯；

3、轮廓改为五辐的样子，轮胎又改回到玛吉斯的轮胎（不错，及时听取客户意见并改进）；

4、中控台多媒体部分的面板由原钢琴烤漆改为磨砂的，不容易划伤；

5、增加了后雾灯；

6、原液压转向助力改为电子转向助力（赞一个）；

7、尊贵版增加了鲨鱼鳍装饰天线。

第二章、买车、提车、上牌（长安逸动EADO自豪红）

一、买车

（一）、买车前注意事项：

年底是买车的好时机。比起五一和国庆，这个时期各个车型优惠的幅度还要大，为了走量，为了“清空”库存，为了拿到厂家的返点，很多时候是厂家降了以后经销商再降，价格是全年最低，随车赠送的礼品也是全年最丰厚，所以，对于消费者，这个时期出手买车最为划算。此时有一些小技巧，可以帮助你省下一些钱。

1、买车不要急于上牌:

2、买全险要注意:

先说说“全险”，其实保险公司没有“全险”这个险种的，一般常说的全险就是指：交强险＋车损＋三者50万

＋不计免赔＋盗抢＋车上人＋自燃＋划痕＋玻璃。

很多人认为新车第一年要买全险，其实没必要。像自燃险，新车自燃的几率很小；此外，停车建议大家最好停在正规的停车场，虽然贵点，但很放心，并且可以省下盗抢和玻璃险的费用。很多驾驶文明、开车又小心的车主，就只买交强险，一年下来也没出过什么事情。

3、自发团购方法：

A、先在网上参加当地的各种团购活动，去看车，当然主要目的不是去买车，而是去联系更多买该车型的朋友，私下互留联系方式。

B、大家一起商议，推举出一个优惠最大的4S店，去看车谈者价格！

C、如果价格合适，大家一起看车订车。

（二）、如何选择适合你的车：

以下我列出几个挑选方法，和4S店欺骗TX惯用的方法，希望能对大家看车有帮助。

1、大家到4S店看车的时候，是不是经常会遇到这样的情况，到了店发现4S店经常有什么影音版，娱乐版……

这些你在网上或者杂志上都没有发现有的。这里车型其实就是商家加装配置的车型。4S店会提高价格，

然后大幅优惠。所以大家一定要注意，厂家出的型号和价格，网上一般都能查到的。

4、销售有时候会告诉你，某一款车的某一个型号近期特价优惠，并且只有1台。那么我告诉你，这辆车一般情况下要不就是放了很久的车，就是有问题的车。（试驾车，或者是运输过程中出了问题的）

（三）、看车时要重点注意：

1、实际去坐坐看，看车的空间是否符合自己的需求。方法是大家先调整好开车的坐垫位置，然后再去后排坐坐看，尤其注意后排中间（如果你后面要坐3个人的话）。因为如果是后驱的车，中间都会有一块很高的突起，影响后排中间的乘坐性。

2、注意看下汽车内部存储的空间，看看存储空间的大小是否合适，实际使用的时候，空间多，大的好处就出来了。

3、注意坐垫的做工是否精致，并且乘坐舒服。

4、试试方向盘，看看方向盘的大小对于你是否适合。

5、调整好镜子，看看这辆车的前视野，倒车镜，后视野是否足够好。

6、看看这辆车的盲区是否大。

（四）、试驾：

一款车是不是真正的适合你，我觉得只有自己亲身感受了才能知道！各位TX是不是也经常遇到这样一种情况。

本来看好了某一款车，但是有朋友或者销售给你推荐另一款车，说什么哪款车发动机是涡轮增压的，变速箱更好！

遇到这样的情况，你是不是会感觉晕了，不知道该怎么选了，其实最简单的方法：自己试驾！

那么，下面我就来告诉大家一些试驾的方法和试驾需要注意的事项！不过最重要一点，试驾的时候一定要注意安全，一定让车在自己的控制范围内！

1、试驾前，一般4S店会要求你签订一个试驾协议！这个时候不要立马就上去签字，看清楚条款。并且问清楚这款车是不是买了保险的。一般4S店的试驾车都要求买保险，这样即使你在试驾的过程中出了事故，也是不需要你赔偿的。但是如果没买，那么试驾中出了问题，那就麻烦了！所以大家在试驾之前，一定看清楚条款，并且问清楚车的保险，以免为你带来不必要的麻烦！

2、试驾的方法：

（1）、加速：这个会比较的简单，你就使劲的踩油门，试试这款车的加速度如何。看看是不是符合你的要求。

（2）、紧急刹车：将车加速到一个较高的速度时，急踩刹车（最好提前给坐车的人打好招呼）。看看刹车的距离是不是短，还有就是刹车的稳定性是不是好。不会出现后胎严重翘起。

（3）、左右摆车：在一定的速度情况下，向左向右急打方向盘（最好提前给坐车的人打好招呼）。看看车身倾斜的是否严重，看看轮胎的抓地力是否充足。

（4）、听声音：在高速度开车的时候，关闭窗户，听一些外面的噪音是否较大。这样能判断一个车的密封性是否够好！车内是否安静！

（5）、配置使用：一般车型都会有相应的一些配置，例如倒车雷达，倒车影像，音响，这个时候你都可以去试试。

看看这些东西是不是都好用，是不是符合你的需求。一定要全部都试完。这样你后期选车的时候，才能知道哪些配置好用，哪些没有必要要。在这个过程中，一定不要听销售给你说，有些配置看起来高档，但是等你真正用的时候，你会发现基本没什么用，而你又要为他多付出这么多钱，没必要。举个简单的例子：座椅调节。其实这个东西，只要车是你开，那么基本调一次，以后也就不用了！为了它多花上几千，明显不划算嘛！你要知道配置的不同，车价可就差的多了！

（五）、如何砍价:

基本遵循以下几点即可：

C、选择在车展，还有年底，淡季的时候购车。一般来说车型在车展的时候优惠是最大的，因为那个时候厂商会提供额外的支持。并且一定是在车展进行到3天左右的时候去谈。另外到了年底，很多经销商为了冲量拿到厂家

更多的返点，一定会降价走量。所以年底出手也是个不错的选择。

D、选择车型换代前购车!一般来说一款车经过5年，最长7年就会进行车型的换代（注意是真正的换代，不是改款），这个时候经销商一般会大幅的降价，以清理库存，所以这个时候的优惠是最大的。

2、购车谈价

俗话说，货比三家！这个道理永远是对的！多跑几家4S店，先大概了解一下行情，然后再来砍价。

重点来了！通过以上2点，我们开始进入正式砍价！

(1)、砍价的时候，第一点就非常重要了，因为销售会为你介绍该车型如何如何的好。这个时候如果你能以比他更专业的知识来讲，他一定认为你很懂车。那么他报价的时候首先不会乱报！

(3)、如何判断一个车型的优惠幅度是否足够，只要能满足下面三点，一般来说就表明这个车优惠比较大了！

B、这款车经常听到有活动；

C、这款车你在街上很少看到（豪车例外）。

(5)、砍价的时候一定带上一个能砍价的女TX，一般来说男TX有时候碍于面子的问题，不好意思多说！但是女TX就不一样了，砍价是她们的本性。砍的时候，一定要多“配合”，一定要装出还有其他车型选择的样子。这样销售才会重视你！

(7)、砍价的时候，销售一般会说进去请示一下主管。这个时候不要慌，也不要认为这个就是底价了！你接着往下砍，一般来说，销售进去“请示”两次的时候才是他的底价，这个时候你还可以问他要些配件。

(8)、有时候销售会告诉你这款车如何如何紧张，让你尽快下订单！你一定要坚持自己的意见，不要立马交定金。

多去几家，一不小心“露出”对方的价格。这样，你才能做到心中有数。

(10)、抱团购车。一般组织几个想购买相同车型的TX一起去砍价，这样能得到更多的优惠。抱团的时候大家一定要意见统一，另外直接找他们的销售经理谈，这样才能谈出效果。

(11)、一旦选定了车型，就不要轻易的换其他型号。你要知道，销售都是希望把利润最大的推销给你，车越贵利润越高。而且记住，一定要购买厂商出的车型，很多时候店内会出现一些什么影音版，导航版，其实这些本来就没有的，只是经销商自己增加了配置然后说大幅度降价卖给你。而且这些车型购买后出了问题，你的售后会出现问题！

(12)、购买保险！很多销售会告诉你，有了这个优惠就必须在店里买保险。殊不知，这个才是4S店的主要利润。

所以如果能在外面买就一定在外面买，相信在外面多比较下，你会发现，多则几千，少则几百，能省很多的！

(13)、购置税！购置税是按照发票的金额，还有厂家的备案价格进行了！如果你确实想省钱，那么开发票的时候让销售开低点。这样不仅能降低购置税，还能降低保险（保险也是按车价来的），一般能降低个千把块。但是提醒大家，这样做，后期如果车除了严重问题，那么就会吃亏。所以大家自己掂量吧！

(14)、上牌的钱。一般4S店会给你报价1200，一般来说为了方便，大家也就不在乎这点了！但是如果你特别在意价格，可以自己到外面办理。到了办理中间，如果不想排队，外面找个黄牛，花了100元，让他帮你搞定！这样，除了必须的费用外，还能省下个几百！

(15)、最后如果销售告诉你，某款车型比市面上正常优惠还要大，这时候你一定要注意！这款车肯定有什么问题！一定记得不要贪图小便宜！

经过以上15点，相信大家都能有个不错的优惠了！相信谈的时候，大家不光有现金优惠，还会要求有配件，那么接下来告诉大家，如何选择配件。

大家一定记得一个原则，如果销售告诉你送东西的时候，你的第一反应应该是换成现金，因为他能送你的一般都是不值钱的，虽然他告诉你这个东西价值3000，5000，实际价格你除以10就心里有数了。所以砍价的时候，什么都不要，只要现金优惠是最好的。其他的外面买，你会发现便宜到你不敢相信。

如果要其它的赠送，那么首先要这几样！这些都是实打实的，也是真正能给你后期带来好处的！

油卡，售后工时券，保险，（这三个首选）延长质保，机油，随车导航，防眩光大后视镜，贴膜（一定要指定型号的优质膜，不要听销售说的随便送的）。

最不值钱的：脚垫，坐垫，汽车底盘装甲，倒车雷达，靠枕，香水。

【买车实例】：

1、裸车价：

2013款EADO自豪红，8.X万（自办30天临牌）。

购车时最好多跑几家，做到心中有底，不被奸商忽悠！

在人少时前去砍价，先砍裸车价，再争取尽可能多的赠品。

另，尽量别选择贷款买车，手续费利息等较高，那些免手续费免利息的大多是羊毛出在羊身上的（车价利润高）。

注意千万别将车价和保险打包计算，或谈优惠！

同时告诉奸商，如果保险多算了，会去告他的，他就会有顾忌，不会轻易乱算。

2、保险：

保险：交强险，50万第三责任险，车损险，不计免赔险；

无需：免责险，盗抢险（如分期付款必须要买）、玻璃破损险，自燃险；

注意商业险为当天晚上24点后生效，中保较好，商业保险有熟人,还可返点（700元左右），

或送类似行车记录仪或手持式导航仪等；

（1）、购置税：成交价/11.7；

（2）、交强险：950元，即时生效；

（3）、车船税：30元/月*当年剩余月数；

（4）、第三责任险：50万，约1631元首年95折后为1550元；

（5）、车损险：（成交价/100*1.35+566）再首年打95折；

（6）、车上人员险：138元5人；

（7）、不计免赔险：（第三责任+车损险+车上人员险）*0.15。

商业保险的算法各地有出入，仅供参考，也可参照购车计算器的结果，暂按4600元计，多退少补。

3、车用品：

各个4S店的赠品都有区别，尽可能多地争取吧！当然羊毛肯定是出在羊身上的！

自购和选购仅供各位参考哦~

(1)、赠品：

A、全车贴膜：一定要包含前后挡风玻璃，三年以上质保，浅色膜（前档颜色最浅，侧档略带镜面效果）。除隔热紫外线外，关键时刻玻璃破了不会伤到人；

B、底盘装甲：烂车先烂底，可有效防止路上或前车过来的小石子伤到底盘，

再加上江南一带雨水丰富，经常发大水，如最近的余姚水灾；

C、全车脚垫：最好是带卡扣的地绒，塑料的容易卡住刹车；

D、前后牌照框2个（上牌照时需要），竹炭2包（可有效去除车内异味）；

E、其它：吸尘器（方便清洁），灭火器（应急用，听说年检时也需要），香水等。

(2)、需自购：

A、短U盘（闪迪酷豆），颈枕，充电器（USB接口），胎压计，防滑垫，车衣，纸巾盒，拖车绳；

B、座椅垫（冬用带绒的垫，需固定牢），腰垫（或腰托），靠垫（内胆为毯子），风铃等软挂件；

C、小圆镜（消除盲区），鲨鱼鳍天线（宝石红，3M全底粘贴），灯眉（SportEADO图案）。

(3)、可选：

A、油卡，嵌入式导航（带倒车影像），车漆封釉；自助家用高压洗车器；

注：行车记录仪、手提导航和电子狗可用智能手机代替，如苹果和三星手机，买个车载支架即可使用；

B、高亮度车门和车尾装饰条（30毫米宽的5米长，如没粘牢，会有啸叫，适可而止），迎宾踏板，

CHANGAN车标或TypeR车标，专用不锈钢手把，雨眉（增加风噪，影响A柱视线），轮眉（防轻微刮擦）；

C、地胶，后备厢垫，挡泥板4个，静电带，蜡拖，车载AUX线（逸动无），防滑保暖手套。

【注意】：装修以提升整体档次、简单安全为主，而非花里胡巧的。

(4)、自带：

A、点烟器，圆杯式移动烟灰缸；

B、备胎，三角警示牌，千斤顶，工具包等；

C、2500公里首保免费卡。

（5）、官方配件等报价：

长安轿车全车贴膜￥900.00

长安轿车前档贴膜￥500.00

长安轿车底盘装甲￥500.00

长安轿车竹炭包￥25.00

洗车用的大毛巾￥18.00

车用充电器头￥15.00

长安逸动全窗饰条￥500.00

长安轿车逸动门坎条￥150.00

长安逸动门碗￥100.00

长安逸动DVD导航￥3,500.00

长安轿车逸动地胶￥280.00

长安逸动下护板￥450.00

长安逸动油箱盖￥60.00

长安轿车香韵出风口￥46.00

长安轿车大佛￥120.00

长安轿车毛坐垫￥400.00

长安轿车方向盘套￥65.00

长安轿车倒车雷达￥400.00

长安轿车布套￥200.00

长安注塑雨挡￥200.00

-------------------------------------长安逸动EADO自豪红END分隔线--------------------------------------

二、提车

（一）、提车前注意事项：

1、出厂日期要在一两个月内，最好同时提供两三辆车供选择，合同最好注明上牌照前有任何质量问题（非本人使用造成的人为问题），需无条件更换一辆同级别的车（具体可参照本帖第十一章的汽车三包规定）；

2、购车专用发票，车辆合格证，三包卡，车辆使用说明书，保养手册，全套钥匙，钥匙编码条和塑料钥匙各一个等；

3、除了听发动机的声音要纯，且不抖动（可放一杯水在上面测试），更要看每个螺丝，拆卸过的螺丝，

一定是有痕迹的；

4、核对铭牌上的排气量、出厂年月、车架号、发动机号等内容，合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致；

5、看一下轮胎上的橡胶小刺是否磨损完，如果小刺看不到，说明绝对在百公里以上了，不要相信里程表；

6、电瓶接头要拧紧，检查下有无腐蚀及小窗是否绿色。

7、免费首保卡；

8、到附近加油站加油。

（二）、提车前，先检车，（可按照随车手册“售前检查”）主要包括：

1、发动机号、底盘号、车辆标牌、核对随车文件齐全、无误；

车身外观：

2、车身漆面、外饰件、前后风窗及车玻璃；

3、检查行李箱清洁及工具箱工具；

4、检查车钥匙功能；

5、检查轮胎外观（注意参数205/55R16V生产日期等）、轮廓、胎压（包括备用胎）；

6、车轮螺栓紧固，必要时换上4个防盗螺栓；

机舱内部：机舱盖开启扳手功能：

7、检查发动机机舱，无漏油、渗漏及损伤、布线规矩；

8、检查发动机机油油位，在上下限之间；

9、检查冷却液液位，在MAX-MIN之间；

10、检查制动液储罐及软管，液位在MAX-MIN之间；

11、检查玻璃水液位；

12、检查蓄电池、电压、电极卡夹螺栓紧密；

车内部：

13、内饰完好、洁净；

14、检查座椅调整（四向及腰部）；

15、方向盘高低调节、无自由行程；

16、燃油箱盖开启功能；

17、各类照明灯（大灯手动调光、高度调节、近远光、雾灯、倒车灯、刹车灯、安全警报灯等，

内部照明灯功能）、喇叭；

18、电动车窗升降、中控锁、后视镜调整、天窗功能；

19、校准时钟；

20、检查雨水刮各档及喷水功能；

21、收音机、CD、MP3功能、DVD、导航功能；

22、检查各个储物仓，含USB接口、AUXIN接口（逸动无此接口）、点烟器等；

24、调整倒车镜、座椅头枕高度；遮阳板（检查化妆镜子）

25、测试空调功能；

车身底部：

26、检查车身底板有无刮痕、漆面等；

27、检查制动轴、转向系及万向节防尘套有无漏油和损伤；

28、可见螺栓螺母的数量，或是否松动；

29、排气管焊接质量；

5051检查：

30、安全气囊设置为“开启”；

31、检查各电控单元故障存储，清除故障记忆；

32、行车自动落锁（需到4S店开启）；

33、不系安全带报警；

34、其他需要的功能，可按照或说明书要求；

其他：

35、装上点烟器；

试车：

检查加速、刹车、自动落锁、安全带报警、有无异响等；

交钱后，检查随车手册、索要发票、两个遥控钥匙(钥匙上的塑料标签不要丢失，据说是配钥匙用的)、

出厂合格证、免检证（上牌时不用检车）、拓号纸条（2个）、随车工具（千斤顶、专用扳手、螺栓盖钩子、

两用螺丝刀、红色三角架、防盗螺栓4个）等；

办理强制保险、商业险、购置税（须另交）；

（三）、启动前的车外检查：

1、车身平整度：检查车身钢板、保险杠的平整度，不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。

2、车身漆面：仔细察看各处漆面，尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰，同时还应该确认没有经过补漆。

3、车窗玻璃：检查玻璃有无损伤和划痕，重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性，不能出现气泡、折射率异常的区域。

4、车身装配：检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀，同邻近位置的车身是否处于同一平面，有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅，声音是否正常，可以适当多开关几次。

此时，一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整，各门把手或开关是否方便、可靠。

5、轮胎部分：检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好，没有磨损，有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美，没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压，保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时，在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时，还应该从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松匡。如果是盘式制动器，还应该检查制动盘是否完好，不应有明显磨损和污物。

6、后备箱：后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整，如果是遥控开启、或是车内开始方式的，开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。一般都会把灭火器、随车工具、备胎放在车内，通常有衬板进行隔离，应该注意检查，看看是否齐全、固定是否可靠。后备箱内安装多碟CD换碟机的还应该检查换碟机，最好放上几张光盘，以便测试音像使用。

7、发动机舱：打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面（冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等）是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定，不能松动，否则将影响电路的可*性。

（四）、启动前的车内检查：

1、洁净程度：检查车内各处的洁净程度，应该没有任何脏东西，尤其是角落等处，如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方，如中空台、座椅、车顶、车地面等。

2、座椅：座椅表面应清洁、完好，乘坐时应该基本舒适，不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。如果座椅可以进行多方向调节，应该进行调整测试，必须能够达到各个方向的限位点，且调整过程能够保持平顺、无异响。

如果后做可以进行折叠，应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度，应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。

3、中控台：检查中控各部分是否完整、按键是否可靠（车还没有点火，基本上可以随便按），表面是否整洁，不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其它按键也一并在点火前进行初步检查，如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。

4、储物空间：检查车内每一个储物空间的整洁度，和开启、锁闭的可靠性。目前车内储物空间很多，尽量不要遗漏，如中控台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。

5、保险带：仔细检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可靠性，应该平稳顺畅。模拟并检查保险带在发生作用时的可靠性，就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低可调的保险带，还应该进行调整测试。

（五）、启动后的静止检查：

2、仪表盘：仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。有一些自检灯只在启动时闪几下，启动时请留意。通常有ABS、刹车、车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯光、转向等多个指示灯，而其中大部分正常行驶时应该是不亮的，一般当有红色警示灯亮时您就应该多注意了。应该注意里程表，对于新车而言，行驶里程应该越少越好（场内移动过程中也会行使一部分里程）。对于带有行车电脑的，还应该逐项检查行车电脑显示是否正常、稳定、可靠。

3、方向盘：检查方向盘是否转动自如，自由行程是否过大，回轮后位置是否正确。如果是多向可调方向盘还应该测试调节是否方便，是否在各个位置都能够很好的控制转向。

4、变速箱：变速器换挡应轻便灵活，挡位准确，不脱挡、不乱挡、无异响，连续换档时应该流畅。（应该是原地测试档位，请不要松开离合或者刹车）

5、制动/离合/油门：制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中，且行程应该适当、自由行程不应过长，在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。（此时请保持空档或驻车档）油门只能轻点，发动机应该给予响应，转速应该随着油门稳定的变动。手刹行程应该适中，且效果可靠。制动踏板踩到最大力，保持一分钟，踏板不能有缓慢下移现象。

6、后视镜/车窗/天窗：应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查，在开启、闭合的过程中应该自如、平稳、顺畅，不应该有明显的噪音。后视镜应该视野合理、成像清晰，两侧后视镜及中央后视镜经过调整后应该能够基本覆盖身后视野。车窗应该洁净、平整，视线清晰。带有天窗的，应该对天窗的滑动/开启/倾斜等进行检查。如果车窗/天窗带有一键式或防夹功能的，应该在保证安全的条件下进行必要的测试。各项调整功能，尤其是电动调节功能必须都能够调整到最大限位，带有后视镜折叠功能（电动或者手动）的需要测试折叠的可靠性。如果是带有记忆功能的高级轿车，还应该对记忆功能进行测试。

7、灯光：依次检查各项灯光，示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等，灯光应该明亮、稳定，开关应当可靠。

对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致，变换远近灯光，亮度及照射位置应正确，不偏离、散光，各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。

8、雨刷系统：各档位（慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调）速度是否合理（绝对不要再在无水情况下使用雨刷器），喷水系统是否工作正常。雨刷扫过玻璃时，应该基本上没有刮玻璃的噪音，且扫水方面没有明显的遗漏。

10、音响/影音系统：检查卡带/收音机/CD运转时的效果（提车前请准备好卡带、CD），注意静电噪音、接受灵敏度、抗干扰能力（可以将手机放在旁边然后拨号）、音质、挑碟、换碟等方面是否正常、可靠。对于多喇叭系统，应该留意每个喇叭是否都能够正常发声，并通过调节音响的高低音、左右声道、前后音场、混音模式等进行进一步检查。如果是带有影视系统、导航系统的车型，还应该对这些系统进行逐一测试。

（六）、行使中的检查：

1、起步：起步过程中应该平稳，无抖动现象，发动机、变速箱等处无异响。

2、加速：加速时（新车不要急加速）发动机转速过渡应平稳，且无突爆声和断火、回火和放炮现象，仪表盘相应的指针反应灵敏。在加速过程中，换档时（2000-3000转即可）不应该有作车现象，应该基本上处于始终平稳加速状态。

3、正常行驶：以不同车速（30、60、90km/h）行使过程中整车均应平稳，车内无明显噪音（最高时速较低的小排量车可能会在速度较高的情况下出现较大噪音）。稳定于某一时速时，发动机应无异常响声，仪表盘相应指针应平稳，无明显波动。

4、转向：行驶中转向机构应操纵灵活，做“O”形行驶，检查转弯半径，当车轮转到极限位置时，不应与其他部位有干涉现象（机械式方向助力的不宜把方向打死，容易损毁助力系统）。做“S”形行驶，检查转弯的灵活性。

行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时，轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。以20km/h—30km／h的速度直行时，手暂时离开方向盘，不应该出现跑偏、侧滑等现象。

5、制动：低速制动时应该平稳，车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力，不跑偏、不侧滑，制动距离符合出厂规定。对于新车不宜紧急制动，所以不建议对ABS系统进行测试。可以在有一定坡度的地面上，检查驻车装置（主要是手刹）是否有效、可靠。

6、滑行：速度为30km/h时摘档，滑行距离应在160米以上（滑行距离同汽车的装配工艺、自重、轮胎、路况等有关）。一般滑行距离越长，说明车的各种内部摩擦损耗越小，行使过程中越省油。对于电喷轿车不建议采用空档滑行，因为在带档情况下自由减速时发动机起制动作用，会自动停止喷油；而在空档滑行时发动机处于待速状态，反而要耗油（带有行车电脑的可以注意一下瞬间油耗的变化）。

7、泊车：停车入位时要充分感受后视镜、倒车雷达等的效果，转向系统应该准确、到位。

三、上牌

汽车上牌点：当地车辆管理所。

在上海可花5元去浦东的沪南公路2638号上海市交警总队车管所（TEL:021-58123456），沪南线公交沪南公路秀康路站下东，南新线康沈路秀康路下，上30天的临时牌照；

新车上牌攻略（仅供参考）：

一、材料准备：

2、车架号拓印：新车买来，一般都有拓印的，最好自己拓2份备用（可让4S店人员帮忙拓印两份，原厂提供的有些车管所不认可）；

3、网上选号（8：00-22：00），并打印选号表（必须激光打印机的哦）。

二、购置税交纳：（车管所是不能交税的，到税务局窗口都可以的）

1、到办税大厅先填表格（也可自己在购车处先填好）；

2、拿出发票中交税联、身份证复印件、发票正本复印、车辆合格证复印一起交到受理窗口；

3、受理后，到隔壁的一个窗口交钱（可刷卡），领证小本本（完税证，含正副联，其中的副页是给车管所的）。

三、到车管所办理：

1、到拍照窗口联系，拍照，打印。

2、拿着照片、合格证、拓印、身份证复印件等，验车。

3、验车后在窗口领审验单，并签名。检测过程一般2小时左右。

4、注册资料：填车辆注册单，可参照样本填好，牌照是邮寄还是自取选好。

另外，将汽车发票登记联粘到一张A4纸上；把完税证上副页粘到另一张A4纸。

再将：身份证复印件、发票登记联（贴A4纸上）、完税证（副页贴A4纸上）、合格证、交强险副本、验车单、

注册单、身份证原件、车辆照片、网上选号单一起递交窗口。窗口登记完，发资料袋盛装。

5、将资料袋交审验窗口，并告之已经网上选号。审验完后，给一张缴费单。

6、缴费窗口交费：130元（现金，包含临牌费5元，牌照费，证书费等）。

7、旁边窗口等领车辆登记证、行驶证、检验合格证等。

8、在环保窗口：校验身份证，交合格证复印件，领取车辆环保证（一正一副本）。

第三章、装饰和改装

一、装饰篇：

1、装饰亮条

作为适当点缀，效果杠杠的。不过要注意两点：

A、要贴牢，不然高速会有啸叫；

B、适而可止就好，全车上下贴满装饰条实在过于恶俗。

2、雨眉

除了增加风噪再无优点。抽烟？透气？别闹了，照样一车子烟雾，雨还是照样打进来。而且某些透光性

不佳的雨眉多多少少会影响A柱区域的视线，你不想大雨天撞飞辆电动车然后在大雨里等警察来骂你吧？

3、轮眉

轻微碰擦确实能避免漆面损伤，但一不小心碰狠了就难说了。有胜于无吧。

4、车窗膜

防晒效果和膜颜色成正比，和后视镜清晰度成反比。所以前窗最好留一部分别贴或者干脆全车浅色的干活，毕竟安全第一嘛。配合车用窗帘效果更佳。要注意的是，贴膜不要吝啬钱，好膜坏膜区别是很明显的，特别是一两年以后。还有就是，前挡最好也贴了，虽然贵点，但夏天确实不那么晒了。

5、座椅套（垫）

爱车之心可以理解，但真皮之上套个布套，那你买个真皮座椅的干什么呢？而且有些车型的座椅是带有侧气囊的，座椅套会阻碍气囊的打开。所以实在要装，那就装个座椅垫吧，但要注意安装牢靠，不要一个急刹车就往前滑。

6、迎宾踏板

好看，还是好看——你也就开车门那么几秒钟能看。

7、装饰吊坠（摆件）

有一种说法，认为吊坠会影响视线，但是以我的经验这是不存在的——除非你的吊坠实在太大。

而摆件，一定要贴牢，不然出险时候没被气囊打晕被摆件打晕了就很不划算了。

8、竹碳包

这是个好东西。是居家宅屋，行走天涯，横行江湖的必备装备，建议在车里多安放几个，相信我，妥妥儿的。

9、地胶（脚垫）

要说好处，确实有好处，比如地面好打理。但是缺点也很明显，那就是地板的湿气很难及时排出。

破损的小缝隙漏脏更难打理。所以不推荐地胶，建议用脚垫，随时可以拿出来清理的，记得买带卡扣的，

不然滑到脚踏板下面会很危险。

10、车漆封釉

没有必要，车在路上难免磕磕碰碰，封了也是白封。没有必要一定对车子那么金贵，冤枉钱真的不值得花。

11、门碗（犀牛皮）

你真的认为指甲划到车漆的概率很高？不过从保洁的角度来说效果还是不错的，就是镀铬的门碗稍显恶俗。个人推荐犀牛皮。

12、静电带

冬天被电打真的是一件很郁闷的事情。所以这个还是很不错的。另外推荐一样，那就是防静电钥匙扣。

13、后备箱垫

如果你懒得清理后备箱的杂物，把垫子抽出来掸掸还是不错的选择。

14、防擦条

不错，特别是那些手潮的新人们。

15、发动机护板

本来是不想推荐这个东西的。但考虑到城市修路的概率远高于你把车子撞得发动机下沉的概率，

所以还是推荐一下吧，换个油底壳可不便宜——当然，你要忍受稍微大了那么一点的发动机噪音和热量。

除此之外，就护板本身来说，除了钢制的，其它都是浮云——除非你有钱到装碳纤维的。

16、底盘装甲

好的底盘装甲很适合车辆在受到一些小石子打击时候保护底盘。不过要是指望在大的冲击时能保护底盘或者隔音，我劝您还是别做梦了，那样的效果是很小的。小心的驾驶才是保护车子的王道。

17、小圆镜

新手必备良药。

二、改装篇：

1、氙气灯

很实在的改装项目。氙气灯亮度高，发光稳定，耗电相对较小。近光推荐，远光建议不要上氙气，因为高压气体灯的通病就是启动慢，晃人你会失望的。目前最快的安定也需要1秒多才能达到应有的亮度，而那个安定的钱不如上双光透镜。需要注意的是，装氙气灯一定要上透镜，这不但是技术问题，还是道德问题。另外，建议色温为近远光4300K，

雾灯3000K。

2、LED灯组

也是很实在的改装项目，省电、高亮，只可惜要么不坏，要坏就坏一组。不过转向灯换LED的要更换频闪器，而雾灯等不推荐LED（LED穿透力实在不敢恭维）。而从亮度来说，白光>黄光>蓝光>红光，所以，如果没有染色灯罩可以上彩色LED，如果有染色灯罩则最好上白光LED，那样效果最为理想。

3、尾翼

这个要分类讨论，专业尾翼固然很好，但大行其道的土炮尾翼实际价值仅仅限于视觉效果。对了，装了后后备箱不用用劲去盖了。

4、包围

同样，专业的包围能让车辆高速行进更加轻松——如果你经常在140km/h以上巡航的话。而那些土炮包围也同样仅仅在视觉上有价值。而且更让人不能容忍的是，小包围还好，大包围简直就是给自己上了一把枷锁——大家知道，现在城市修路很流行的。

5、换档杆头

有意义吗？

6、运动踏板

7、车身加强件

通过提升车身强度的方式去提高车辆操控性是一条很好的思路，效果也是显著的，特别是一些很轻的小车——要装就是装全套，单独加个顶巴是没有什么效果的。另外，安装底板之后，可能需要调节一下车轮的倾角。

8、短弹簧（绞牙避震）

进口货远比土炮来得靠谱，特别是软弹簧这一块。换土炮弹簧简直就是和自己底盘过不去。而且弹簧和减震桶是配套的，单独换弹簧反而会使操控性下降，这真的不如，换避震总成了。不过需要注意，绞牙不要调太硬，更不要上赛道版的——城市行驶不是上赛道，可能在体验到操控的同时你已经被颠晕过去了。

9、轮毂轮胎

视觉效果远大于实际好处——除非你是狂热的战士。当然，大直径的轮毂有很多好处，比如对刹车的散热效果更好，可以上更大直径的刹车等等，但你要同时承受这样一个现实：价格更高、油耗更高和承重力更小，且更容易鼓包的扁平胎。所以，轮毂只要是个正规厂商出品的就可以了，但轮胎尽量不要太扁，而且一定要好，一分钱一分货的道路大家都明白吧。这是和你的命直接挂钩的。

10、刹车系统

把钱花在刹车上是很明智的，尤其对于那些更改了发动机的重度改装车。大直径打孔通风碟和对向卡钳是王道。钢喉也是必须的。不过价格不菲是一方面，改装之后改写ABS数据也是必须的作业。因为基于物理定律，更宽的胎和更强大的刹车很容易使得ABS错过了摩擦力最大的临界点——不要拿自己的小命开玩笑。

11、刷新ECU

最近很流行的项目，实际效果还是不错的。但是需要注意的是，有些做工不太好的机头还是小心为妙，当心爆缸。

12、涡轮增压

重改车必须的作业，但是程序复杂价格不菲。效果也是杠杠的。如果废气涡轮和机械涡轮一同使用效果更佳。

电子涡轮不做太多推荐，电瓶的价格也不便宜哦。同样，劣质机头小心加装。另外还有一点，既然都改装涡轮了，为什么不直接换机头呢？

13、进排气

要重改，这是必经之路。进气不建议重改，高流量滤网足矣——加涡轮除外。排气方面选择很多，跑街用

421芭蕉+S鼓、G鼓，高速用41芭蕉+直排——就是很吵罢了，扰民的事情还是少做为好，还是街鼓吧，

虽然平庸一些。M鼓只是理论上很好，但是那个变通阀很容易坏。中段能改最好，但可能要失去三元催

化——而且性能提升实在有限，还是算了吧。

14、宽区蓝镜

跑街还是安全第一哦，不过会损失一定的视觉直观性和透光率——对于那些狂热的战士来说，这不应该成为问题。

15、赛车方向盘

有意思吗？你的转向系统仍然不是1:1的。

16、轻量化飞轮

好东西，但是一定要质量过硬。

17、桶式座椅

狂徒们，还等什么，装吧——要是没有偏执到变态的那一步，实在是意义不大。

18、防滚架

如果你不是始终处于和人赛车的状态，这个，可以没有。

19、游侠灯

确实很“摆”。但不要忘记了，要低调，除非你的车能随时秒杀对手——包括那些可恶的条子。

20、二次进气

一、磨车

（一）、新车磨合期注意事项：

磨合期一般分为：初期1000公里，中期2000公里，磨合形成氧化膜3000公里。

磨合期间不能让发动机工作超载，像急刹车，突然加速，加速转弯等情况最好尽量避免；

注意事项：

1、限载：1千公里内不能超过额定载荷375千克的75%-80%，即280-300千克以内。

新车在装载时应低于规定的载重量或人数（尤其在前1500公里内，否则会给发动机带来极大的损伤），

否则会加重发动机、变速器、传动系统及悬挂系统等部件的负担，加重磨损。

2、限速：

（1）、一开始最高时速要在40-70码内，转速2000-3500转/分（最高转速的60%内）；

最好不要怠速行驶，不让机器过于负重，过低转速达不到正常使用时的磨合效果。

因为所有车在低速行驶时，实际负担比中速行驶大；

（2）、在对新车的适应过程中，要循序渐进地提高磨合期的最高时速。

因为自动档的车，不能通过手动换档来确定磨合指定的档，只能通过行车速度来实现了；

还有自动档新车磨合是一个渐进的过程，所以必须逐步加码；

（3）、不宜长期在60码以下磨合，如：磨合期前500公里内低于70码，转速要低于2200转；

1千公里内低于90码，转速要低于2500转；1500公里内低于120码，转速要低于3000转）；

（5）、油门全开时（1千公里内勿油门全开），车速不能超过140码，最好120码以内；

（6）、磨合要匀速开车，30、60、80、100码级别的时速，一定要稳定的磨合，最好到车流量少的好路面上行驶。

3、起步先预热：

对于电喷车，起步前，应先将钥匙转到第二档后等5~10秒钟自检结果后，再启动，可保护发动机。

起步前，水温应达到50度以上，最好在水温表指针的中间。

4、磨合公里数：

（1）、发动机一般需3千公里，包括活塞和缸套，连杆和轴瓦，连杆和轴承之间的磨合；

（2）、变速箱与齿轮之间的磨合，一般需要5千公里；

（3）、刹车（刹车片和刹车碟之间）磨合一般4百公里；

（4）、轮胎和地面之间磨合一般两三百公里。

5、路面选择：

尽量选择质量较好的行车路面，避免过大振动、冲撞或紧急制动，减少车身和动力系统的负荷。

6、油门要小，操作要轻：

还应随时注意发动机的转速、声音、温度等；对于随动、转向系统，注意要停车回轮，及起动出车位时，

别一下子将方向打死。

7、勿急刹车（尤其在前300公里内）：

要釆取预见性的缓刹车。新车急刹车，容易在盘、碟上留下沟槽，甚至曲面，而且加大了底盘和发动机的冲击负荷。

8、不要过早首保：

出厂的机油是不一样的，可能加了研磨剂。

9、磨合期对车是一个后期的“制造”过程：

如同运动员在参赛前的热身运动。磨好了车，磨合过后车辆有力，零件运行正常，同时机器寿命更长。

10、磨合是车中各部件的结合过程，更是人车结合的过程。磨合沿着两条主线：

一条是动力线：发动机（动力和润滑系统）、传动系统（离合与齿轮箱）、随动及转向系统（主要是助力转向系统）；

另一条是刹车系统：刹车油路、刹车碟和盘的平整接触的平顺接触。

（二）、磨合期过后注意事项：

1、拉高速：

手动挡可以在每个挡位都拉到红区，然后马上换高一挡。这样不仅可以让发动机上高转，变速箱齿轮也可以得到更好的磨合。

B、拉高速目的是要拉发动机的高转速。不是为了提高车速，也不是为了加强磨合，主要作用是将积炭烧掉。

C、自动挡的车，借助D挡下方的3、2挡（手自一体的可用手动模式），手动挡的车，以3挡行驶80～100km/h，通常就已经有3、4千转。例如锁定2挡行驶70km/h，通常也有3、4千转了。

D、因为在两千公里磨合期内，由于小油门行使，发动机不是在最佳状态工作，缸盖和火嘴有积炭形成，油嘴也不同程度的产生油腻胶状物，通过拉高速强力燃烧和强大的气流把积炭烧掉并排出，同时高速喷射的油雾起到清理油路的作用。

2、循序渐进提高最高车速：

2500公里后，每500公里最高速度提速10公里，比如3000时你用110迈时速跑上半小时，3500公里120码，依此类推，到150码够了。

二、行车前的注意事项

（一）、座椅：

1、上下调整：头部离车顶至少还有一拳头距离，太低了又会影响视线；

2、前后调整：当脚踏住刹车板至最深处时，腿部仍要有一定的弯曲量；

3、靠背调整：肩部自然向后靠时，双臂伸直后，手腕处应该正好能搭在方向盘上。这样在扭转方向盘时可以保证用得上力，而且仪表盘的公里、时速、油量等功能显示也都在视线范围内。

椅背的角度，最忌讳的是以睡躺椅的姿势开车。也并非越直越好，微微后倾是最好的，差不多在8°。

4、头枕：离后脑最好小于10厘米，高度应在耳部上沿；

最合适的头枕位置应该是后脑勺的中心对着头枕的中心点。

同时，后脑最好别紧贴头枕，也不能离得太远，保证大约两根手指的距离能起到最佳缓冲效果。

（二）、后视镜：

1、外后视镜上下比例：地面要占2/3，天空1/3；

2、外后视镜左右比例：车身占一点1/4左右即可（尽可能多地看到后方）；

注意：对于不是全视眼的反光镜，最好在反光镜角落加装一个大视野的广角镜；

3、车内后视镜：远处地平线位于镜子中间，能看到自己的右耳。

应能清楚观察到后部路况，原则上就低不就高，以掌握更多的地面信息；

注意：

A、后窗附近勿放大件物品，以免影响观后效果；

B、调整后视镜时，要选择水平路；

C、调整驾驶座位时，要重新调整后视镜；

D、后视镜是有视觉盲区的，不要迷信后视镜。

(三)、安全带：

应从左肩锁骨中间拉过之后，高度绝不能低于肩部，最好高出5-10厘米。如承受过一次强拉直负荷，也应更换。拉好后用右手拉一拉肩带，务必让腰带紧贴髋骨。系安全带的注意事项，同样适用于副驾驶座及后排的乘客。

(四)、方向盘：

握在3点和9点位置，大拇指自然向下握，勿向内；双臂保持略微弯曲；转方向盘时要由外侧4个手指来打方向；

(五)、开关窗：

切勿同时打开或关闭两个以上的门窗，可延长保险丝寿命；不要同时朝相反的方向操作，否则门窗会停止

工作，且无法打开或关闭；

(六)、检查（一看二查三启动）

一看：围绕着汽车转一圈，主要看汽车的外表和环境。如看看有无障碍物，停车位地面有无可疑的油渍或水渍，前后灯具总成是否有损坏，轮胎气压是否足够，车身有无划痕等；

二查：主要以检查汽车内部的技术状态为主。了解发动机的机油，冷却水，制动液等是否足够、变质，到了改换周期、前后照明灯、信号灯和仪表是否正常工作；制动有无变弱、跑偏，制动踏板的蹬踏力度是否有变革，需要时整顿整个制动体系的管路部分。风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常，热量是否够。

然后将钥匙转到开的位置（并不是启动发动机），进风口或进气焰气魄栅、电子扇是否有异物遮挡和正常工作否，依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯、雾灯、故障灯、倒车灯和刹车灯等；

一、行车时注意事项

（一）、启动行驶：

点火顺序：P档状态--钥匙插入后--通电--等待车辆自检5-10秒——踩刹车——挂入N档——打火——挂入行进档——松手刹、抬脚刹——起步（低速行驶，转速不超2千转）；

P档启动注意：

1、从P档摘出排档必须踩住刹车。可先接通电源（不打着发动机），踩住刹车把档位拉到N档，再点火，之后挂入D档直接前行。可避免P档打火后，需经过R档，使变速箱经过一次反向冲击。

2、优点：等待车辆电器部分自检结束后，再启动车辆，此时车辆中的电感和电容等已准备完毕，进入工作状态。可避免车辆启动瞬间产生的电流，对于行车电脑及车辆内置微电路的冲击。

注意在打火前，除起动机外，应关闭所有额外电力负荷，如车内外灯光、音响等；原地热车不应超过30秒；

3、还可在行驶过程中突然熄火时，在保证安全情况下，迅速将档位推至N档，打火再启动发动机。

（二）、路上注意事项：

1、高速行驶过弯道，无论入弯前还是弯道中，使用刹车永远是很危险的，即便是带ESP的逸动车！

很多好车出事，都是在高速弯道用了刹车后失控侧滑出去的；

2、大雾天气禁用远光灯；

3、方向盘转动角度勿过大。当打到头时回一点，不要让助力泵长期处于一种绷紧的状态，有利于延长寿命。

4、拉着手制动开车是最磨损制动蹄片的一种驾驶方式；

5、轮胎的侧面最薄，上台阶或过马路牙子时，要特别注意保护胎侧，侧面的碰撞比正面还要毁胎；

6、当玻璃降到底或升到顶时，一定要及时松手，否则与车辆机械部件较劲，电动机自然只能自取灭亡；

7、吃完药最好不要急于开车，尤其是感冒药等使人容易瞌睡的药物；

8、提神：准备零食，让面部动起来；找个安全地带休息下，或下车活动下；

9、更多详细的内容请见楼下的“行车过程中的应急处理方法”，谢谢！

（三）、加速换挡方法：

踩下油门，当转速上升到换挡区间（大约2000-2500转之间）转之间，轻收油门（自动档变速箱会做出升挡指令）再加油，这样加档会很平顺，逐次加档、提速。

理由：如果你一直重踩油门，变速箱会延迟换挡时机，到了3000转以上才会升一档；

如果你全踩油门，那发动机转速会到达红线区才会升挡；（并非深踩油门就可以迅速加档）

（四）、超车方法：

如要超前面速度较慢的车，可以先松油门，再一脚踩下去（不可过重，否则变速箱认为你要急加速，而自动降挡，又回到较低档，造成跳档），这时变速箱会自动降挡满足动力的要求，

完成超车后，松开油门，档位会回到当前你速度合适的档位，光用油门就可以控制了；

如果你需要迅速提速，那就应该配合使用限制挡，直接拉入低档配合油门完成提速。

（五）、红绿灯：

1、滑行时勿挂空档，可在D档松油门，脚放刹车上随时刹车；

2、红绿灯时，D档踩刹车（等待半分钟内）。不要挂P档，行车中千万不可挂入P档，否则伤变速箱；

3、停车半分钟以上可挂N档，拉手刹，放松下右脚；

4、从机械负荷与磨损角度，N档踩刹车方式略优于D档（两种方法都容易烧开关，晩上被后车人厌）；

5、车辆静止时，档位保持在D会磨损变速箱；P档带有锁止装置，挂入P档而不拉上手刹，会对装置造成磨损。

（六）、限制档：

1、应在交通状况时快时慢，不能稳定以一个速度前行的情况下使用（市区50码内可釆用此档）；

2、1/2档限制档还可用于上下坡；上坡(坡度较大)时，挂入1或2档爬上坡后,挂回D档行驶；

下坡时(长而缓的坡)挂入限制挡，配合刹车使用。这样也可以减轻刹车盘的压力。

3、车主要清楚自己车辆的换档区间（发动机转速）情况下，酌情选择限制档，对自动变速箱的保护是绝对有好处的。

二、车位感（车距）判断——仅供参考，不同的车型都不一样！

可在前挡风玻璃上贴两个雨括器突点位置红色圆点贴，避免雨天更易判断路边距离。

（一）、左轮位置：

1、左压线：左雨刮器突起的结点和地面上的物体重合时(约在挡风玻璃左柱往右10-15cm位置)；

2、左侧离中心线60公分行驶：视线通过面板和A柱的交角，和中线重合。

（二）、右轮位置：

1、右压线：右雨刮器突起的结点和地面上的物体重合时（约在挡风玻璃中心线往左5-10cm位置）；

2、右侧离路边60公分行驶：右喷水器和路面边目标重叠时。

（三）、右方靠边停车：

当右雨刮器突起的结点和地面上的物体重合时，方向盘稍向左拉，就可达到离路边10厘米靠边停车的效果。

（四）、停止线距离判断：

在车内通过车窗，看到停止线与前门角五厘米处，则车子与停止线对齐（方法同车头位置的判断）。

（五）、车前距离判断：

跟车距离一般在2米左右较合适，太近容易追尾，太远容易被插队。

1、看见前车后保险杠上沿——车距为1米；

2、看见前车后保险杠下沿——车距为2米；

3、看见前车后轮下沿——车距为3米；

4、左后视镜下缘看到的相对地面的横线——就是自己车头位置。

（六）、车后距离判断：

1、车影占后视镜全部——车距为3米；

2、车影占后视镜2/3——车距为5米；

3、车影占后视镜1/2——车距为9米；

4、车影占后视镜1/3——车距为12米；

5、左后视镜看到后轮盖罩中间（后门手握柄、车身横线或后视镜底线反射）相对地面——就是自己车尾位置。

（七）、内后视镜透过后窗挡风玻璃下沿，判断后车距离：

1、若看到后车大灯上缘——则后尾箱距后车为三米半左右；

2、若看到后车机仓盖与前挡玻璃交界处——则后尾箱距后车为一米；

3、若看到后车前挡玻璃的水平三分之一——则基本靠上了。

（八）、判断轿车前端与人的距离：

以轿车为例，假设前方有一个身高1.7至1.8米左右的人，脚面高在10厘米左右，膝盖高在45厘米左右，臀部在70

厘米左右。

1、当你看到车前端由地面向人体脚面或脚跟上移并停留此处时，车前端与人体之间的距离为3米。

2、当你看到车前端升高到人体膝盖高度处时，车前端与人体距离为1米。

3、当你看到车前端升高到人体臀部下端时，车前端与人体之间的距离为0.3米。

（九）、判断轿车两侧与人的距离：

1、前挡风玻璃左下角，看到行人臂部，侧面距人约0.3米；

2、前挡风玻璃右下角，看到行人臂部，侧面距人约0.5米；

3、前挡风玻璃左下角，看到行人膝盖下，侧面距人约0.7米。

（十）、倒车时判断左、右、后侧车的位置：

1、倒车时，左侧中窗下沿看到他车车轮中心时，左侧面距左车约0.8米；

2、倒车时，右侧中窗竖后中间，看到他车车轮中心时，右侧面距左车约1米；

3、倒车时，后视镜看到后轮胎上保险杠后端与停车线对齐时，本车后部距离停车线约0.2米。

三、行车语

（一）、灯语（主用于夜间）：

1、提醒有危险：闪三下大灯，辅助鸣喇叭提醒。出入小巷或视野盲区时，或提示前车注意自车状态；

2、常规提醒：闪两下大灯；

3、给并道的加塞者：闪一下大灯表示同意，连闪大灯表示不同意；

4、闪一下大灯：还表示提醒红绿灯后，前车不走，如还没动静，就再闪一下；

5、提醒行人或非机动车：连续闪烁大灯，突然近光变远光；

6、亮双跳灯：

（1）、有危险；

（2）、对对方使用强光灯表示不满；

（3）、标识车队中的车辆；

7、阶段性亮刹车灯：提醒后车勿跟太近，前方有险情；

（二）、喇叭语（主用于白天）：

1、两车相遇：短促的一声＂嘀＂，是一种招呼语；

2、超车时，礼让三分的致意：短促的两声＂嘀嘀＂；

3、提醒前方行人或非机动车：短促而有节奏的三声＂嘀嘀嘀＂；人车较少时可釆用

＂嘀嘀嘀嘀嘀＂的鸣笛方式；

4、有危险时（远距离有障碍物、强行超车，或遇急转弯）：汽笛长鸣＂嘀~~＂；

（三）、夜间行车灯语言：

1、当车灯光投射距离由远变近时，表示汽车驶近或驶入上坡道；

2、当车灯光投射距离由近变远时，表示汽车已在下坡道或由陡进入缓坡；

3、当车灯光离开路面时，表示前面出现急弯或车辆已驶至坡顶；

4、当车灯光由路中移向路侧时，表示前方出现一般性弯道；

5、当车灯光从道路一侧移到另一侧时，表示前方为连续转弯道；

6、当对向车射出光线较短时，表明来车将接近坡道；当对向车射出光线与路基脱离时，表明来车已接近坡顶；

7、当前车尾灯灯光或亮或暗时，表明前车在远处；当前车尾灯较为明亮时，表明前车在近处；

8、当前车尾灯左右间距较大时，表明前车为大型车；间距较小时为小型车；

（四）、摩尔斯码：

1、求救信号SOS：三短三长三短；

2、危险Danger：一长两短；一声长鸣容易引起注意，再加两声短的加强催促；

3、好，你好Good，Goodmorning：两长一短；

4、请Please：一短两长一短；

5、抱歉Sorry：三短；

6、感谢Thanks：一长；

7、你yoU：两短一长。可用来提醒对方车出了问题；

四、停车时注意事项

（一）、停车前几分钟：

关掉暖气。在外循环开启的状态下，开一会儿自然风，这样空调管道内的温度就会和外界气温接近，消除了温差，

保证了空调系统内的相对干燥。

（二）、科学正确停车方法：

车进入停车位置后——踩住刹车——将排档杆拉到N档（观察车辆前后有无轻微移动，完全停止后，再从N档关电

门）——拉起手刹——松开脚刹--熄火，最后将排档杆推入P挡。

或者：车进入停车位置后——踩住刹车——拉紧手刹——推入P档——轻抬起脚刹-拔钥匙。

（三）、停车到位：

1、千万别听别人给你指挥，一切靠自己判断，顶多再来几把前后走；

2、如左侧有一与你垂直的纵向空位，你先直行，当你人到车位入口时，向右转向，前走，左反光镜看到空位时停下，

这时你旳车正好斜对着空位，此时向后倒入，会很轻松；

【说明】：更多详细的停车方法见楼下的“各种停车位的停车方法”，谢谢！

五、各种车位的停车方法

各种停车位的停车方法：

（一）、“非”字型停车位步骤：

1、把你的车，和你要进的那一边车位的横向间距控制在1.5米左右；

2、让驾驶位，正好处在隔一个车位的正前方。也就是说，当你向正左方（或正右方）看过去的时候，正好能看见

隔壁的隔壁那个车位的正中；

3、挪到正确位置后，把方向盘打满（需回放一点，避免打死），然后直接往车位里倒就可以了；

【注意】：

A、同时车身的另一侧也要照顾到，要注意你的车尾外侧，会不会蹭到另一边的车，所以另一侧的后视镜也要充分

利用起来；

B、如果你切入的有些近，有可能蹭到邻车车头内侧的位置，所以这时候要把外后视镜调低，一边倒一边注意观察；

C、按此方法，就能轻松把车准确的把车倒入车位。只要把打满方向倒车前的起始位置掌握好，整个过程就能顺畅

完成。当然放慢车速和多观察也是必须的。

（二）、侧方停车步骤：

1、把车开到前面那辆车的旁边，保持平行，间距控制在30厘米左右；

2、保持方向盘不动，向后倒车，直到让你的外后视镜跟旁车的B柱（或车身的中心线）平齐；

3、然后往右打满方向开始倒车；

4、把你的车身倒到和车位夹角呈45度（此时连接你车头角和前车车尾的线条差不多和车位垂直）；

5、往左打满方向，继续倒车入位；

6、最后适当调整一下车身姿态；

【注意】：记得使用右后视镜，随时观察右后方情况；同时也要注意使用车内后视镜，不要让车尾撞上后车。

（三）、斜线停车：

1、确定好自己所进的车位；

2、当看到左镜对准停车位左侧线时，向右慢打方向盘，继续前进；

3、当车身纵向与停车位呈一条直线时，将车停住，四正车轮（方向盘），缓慢倒车，平稳的入位。

（四）、适应场地条件的驻车方法：

六、倒车时注意事项

1、倒车之前先观察车子前后左右的情况，估计好倒车的行进路线，预估倒车是否会碰到障碍物，如无必要，倒车

时尽量不要踩油门，控制好车速不要太快。小于7km/h（每秒2米），较慢的速度能给人留有更多的观察和打轮余地。

2、观察车尾行进的方向，用左手转动方向盘：如果车尾需要向右后方行进，则往右边打方向盘；反之，则将向左

自然而然产生惯性了。

3、在倒车过程中，不要一直看着车后，而是不停地观察左右后视镜，注意前后障碍物与车身之间的距离，

并及时利用方向盘来修正车身后退时的位置。

4、提倡养成倒车回头看的好习惯。而将看左右反光镜和后视镜作为辅助手段。

5、由于汽车在转向过程中，转向轮的转弯半径要大于后轮的转弯半径，在倒车时车头部向外甩的幅度也大，所以

一定要注意车头部位的运行轨迹（尤其是右车头），避免碰擦。

6、对于新手来说，必要的练习很有好处。而且做完一次动作，无论感觉成功与否都先下车，前后左右观察一番，

找到下一次改进的感觉。如此反复，定会收到事半功倍的效果。

7、倒车时别忘了打转向灯示意。

8、车与马路牙子相距10-20cm为宜，大概就是一个反光镜的宽度。

9、不要养成原地打方向盘的习惯，这样更容易损坏车胎，而且打起来也很费事，而应该在车辆开始移动后迅速打

方向盘。

10、倒车时匀速缓慢，但中间不能停顿，尽量一气呵成，有利于培养自己倒车的感觉和习惯。

11、需要打轮时尽量第一次打死，记住早打点比晚打好，早打一点还可以回一把，晚打车身过了就没办法调整了。

七、开车的高手和普通人的差别在哪里呢？

第一、高手比你更了解自己的车辆，自己车的脾气他们摸的一清二楚。（这里只谈开车，不谈保养和修车。）有的人开了一辈子的车，就是不能准确的知道自己前后左右的距离，全凭感觉开车。

要说奥秘在哪里？就是他们车上有各种各样的小标记，能准确的知道各方面的尺寸。

这样他们就知道什么样的弯能转，什么样的空挡能钻，什么样的障碍可以通过，干出了令人佩服的事。

大家都是聪明人知道准确的意思，绝不是跟着感觉走，而是依着标记走。

1、上车后要用我前面说的方法，调整好座椅，要做到端正、自然、不别扭。

3、在挡风玻璃下边沿，按图做标记。

4、观察标记时，眼动头不动，看离车最近的地方。

5、在体会车辆正中的时候，不要凭想当然，观察中的正中，并不是在变速杆的位置，以实际观察点为准。你会发现你踩油门的右脚，就是车辆行驶中的正中，你的左脚放在踏脚板上，实际行驶中就是放在左前轮上。

6、要掌握好车辆前方的观察死角，从挡风玻璃下边沿看不到路面的地方算起，因人而异，实际量一下，

一般是3米，坐正姿势到前保险杠一般是2米，到右前拐角是2.5米

7、反复练习，停车观察，做到心中有数。

第二、高手想的更多的是用车，普通人想的更多的是爱车。

第三、高手驾车是开着想，普通人驾车是想着开。

松离合器中间停顿是最不可取的，应该离合器松完时转速在2000转，开快车相应转速还要高。

换档后的松离合器也是如此，要平稳松回，不允许失控。

照下图反复练习，不要怕油门加大了转速会高，其实发动机负荷一带上转速自然就下来了，

（情况不对还可以再踩下）转速高了是因为你离合器没有继续松，心虚了。

一直练到两脚不受大脑控制的“一加一减、一减一加”以后终身受益。

一、夜间行车：

1、如遇对向车，不要一会儿刹车，一会儿向右打轮，要切实注意右侧行人和自行车，还要注意从左侧横穿马路的行人。与对向车距150米时，应将远光灯变为近光灯，若对方不改用近光，应立即减速，并连续使用变换远、近光的办法来示意对方；如仍不改变，则应减速靠右避让，勿斗气；

2、严格控制车速。是保证夜间行车的根本。尤其是在弯道、坡路、桥梁、窄路和不易看凊的地方；

3、增加跟车距离，尽量避免夜间超车，克服驾驶疲劳。衣间超车前应先连续变换远、近光灯告知前车；

4、车速在30码内用近光灯，灯光必须照出30米外；30码以上用远光灯，灯光必须照出100米外；

5、夜间行车一般不使用喇叭。通常釆用远近光反复互照的方法，代替警告前方道路状况。停车时，应始终打开示宽灯和牌照灯；

6、夜间倒车或掉头时，必须下车摸凊进退地形，上下及四周的安全界限，再倒车或掉头，在进、倒中多留余地，看不清目标的情况下，可用手电或其它灯光照；

7、近光灯一般用于有路灯照亮的公路，远光灯一般用于无路灯照亮的公路；

8、会车远光：在会车时，如使用远光灯，对方驾驶员将由于强光，而无法看清路面，并无法判断你车辆的准确位置，这将增加意外发生的几率。所以会车时，如开了远光灯，应切换为近光灯。如对方车辆使用了远光灯，你可通过快速变换远近光来提醒来车的司机；

二、高速公路行车：

（一）、高速公路行车注意事项：

2、一般情况下，在路面干燥、制动良好的情况下，应保持车距至少大于车速一半的数值，如车速80码时，不小于40米；

3、需制动时，分几次制动为好，不要一脚踩死，防止车辆跑偏；

4、不要紧跟在大车后方，以避免大车后轮弹起的碎石打破挡风玻璃；

6、高速遇事故现场时，绝不要刹车就停在事故车后，要尽可能减速靠右边贴边停，以防后车冲上来继续向上撞。

（二）、高速行车保命八原则：

原则一：新手不能上高速：

因为新手开车存在几大严重问题，这会导致你上高速一旦反应不当，后果必然非常严重！

1、遇到紧急情况，第一反应是打方向而不是踩刹车！要命的是，新手打方向就算了，还是猛打方向！市内40KM/H，你猛打方向也就算了，高速100KM/H猛打方向就是致命的！会翻车！

2、骑线驾驶！新手最容易犯的错误就是骑线驾驶！因为他根本没有意识到自己是在骑线！

高速上骑线是大忌，因为两边道设计的最高时速不同，很容易被追尾！

3、不系上安全带！

4、在快车道慢行！其实，新手慢是对的！但是你得靠右行驶。左边是快车、超车道！

因为很多超速车，根本来不及反应就撞上了慢悠悠的你！

5、不会看车距！搞不清自己的车有多宽有多长！不会看车距是致命伤！太容易剐蹭！

6、不会看后视镜！现在路上经常有人变道不看后面的，直接一个盘子就转过来！

高速很多车超速严重！你不会看后视镜就变道，无异于自杀！

7、变道不打灯！高速速度都很快，变道前打灯是提醒后面的司机，有时候后面的司机觉得你变道时机不成熟，就会用远光灯晃你，这时你就不应该变道，应该让他先行。这时候如果你不打灯，很容易被追尾！

8、不会超车！特别是超大车的时候！超车正确步骤，鸣笛，晃灯提醒，保持横向间距，

迅速加油门超车，然后回到慢车道！很多人超车跟玩一样，悄声无息，吓人一跳，或者在高速喜欢和在慢车道的车并驾齐驱，危险举动！特别是大车，高速横风！超车一定是要稳妥果断！

9、听到大车鸣笛，或者看到大车害怕！很多新手会慌！

10、会车紧张。就是看到对面来车，或者听见别人呼一下超车紧张。

11、不会正确开灯。你知道雾天要打双闪，开雾灯么？你知道大雨天，也要双闪和开灯么？你知道进隧道要开灯么？很多人都不知道，别说新手了！

12、不会跟车。你知道高速行车不能紧跟大车，也不能让大车跟么？特别是不能让大车跟，因为惯性它刹车不住，会把你挤成相片！

13、不会处理爆胎。如遇爆胎该紧握方向，点刹！

行走高速是一门很深的学问，很多人啥都不知道！新手请改掉这些毛病后再上高速！

安全是行车立命之根本！请尊重自己的生命！

原则二：详解高速应急车道使用准则

高速应急车道行车准则：

1、不是紧急情况不要占用应急车道！不要应急车道超车，不要长期在应急车道行驶！

2、紧急情况在应急车道停车，打双闪，200米外放警示牌或者其它警示物品！

原则三：详解高速陋习之如何正确跟车

当我不得已要靠近前车的时候，我就会刻意放慢速度，给自己一个安全的刹车距离。

如果追尾前车，司机最危险，而且最容易受伤的是腿部！

结论：高速上一定不能紧跟前面的车辆，给自己一个充分的安全距离，如果路况拥堵，请离开超车道，减速慢行。

原则四：详解高速如何避免被追尾

问大家一个问题，在高速的时候，你是怕前面还是怕后面？

我怕后面！因为前面我是可控的，但是后面是我有时候无法控制！

车辆被追尾分为两种情况：

1、你有过失，比如你在应急车道停车，但是在200米处没有放警示。这种最容易被追尾！而且一般死伤很大，因为应急车道超车的人一般车速都很快。

2、你无过失，但是可以避免。比如你任由后面的车辆离你太近，特别是后面跟着大车的时候！这时候要十分警惕。大货车由于惯性的关系，基本不要指望别人刹住车。如果前大车后大车一旦出事故，你基本生还无望。

被追尾为什么危险，除了它会带来身体的损伤之外，它最恐怖也是最大的副作用是会引爆油箱，导致车辆起火！很多高速事故不是因为物理伤害致死，很多人是被烧死的，惨叫声不绝于耳，想想都觉得可怜！

年年被追尾致死的人不计其数。很多其实是可以避免的，那我们应该如何避免呢？

1、我开车不但看前面，还会不停得观察后面，我的原则是尽量不走在大车的前面，特别是前后被两辆大车夹击的情况，碰到这种情况就要准备变道！

2、特别警惕一些自以为是的司机，他们紧跟在你的后面，有时候还不停得用远光晃你，这种轻浮的司机最危险！碰到这样的司机，首先，多次轻踩刹车对他进行提示和警告，如果他保持了安全距离就算了，如果他还要一意孤行就变道，让他先走，一定不能负气，要相信这种人总有机会会被收拾的。负气的结果有可能对自己照成伤害！

3、有一个地方最容易被车追尾，就是收费站！收费站被追尾真是无处可逃，所以我每次进收费站的时候都会稍微靠边，观察一下后面的车辆车速如何，有的收费站设置不合理，在下坡或者稍微的拐弯处，这时候千万要警惕后面的大车！

总之，一要让，二要避免有大车跟车的情况，三是临时停车的时候一定要200米外要放警示牌！能做到这几点，基本被追尾的可能性就很小了。

原则五：详解高速变道、超车守则！

高速正确变道、超车准则：

1、高速变道必须打灯！而且变道前先打灯告诉后方车辆，然后仔细观察后视镜，确认安全，不要犹豫，快速变换车道。

2、高速随意变换车道属于违规！因为两个车道的最高时速不同，随便变道很容易造成追尾！自己不想活也就算了，别害了别人！

3、高速超车，先要确保与前车的安全距离，然后鸣笛，闪灯告诉前方车辆，确认安全，莫犹豫快速超车。

4、重要的是这一点！！！在超车大车的时候，按照第三步要迅速超车，尽量避免与大车并驾齐驱，因为大车高速行驶时候会有横风，小车抗不住，而且高速上货车侧翻压倒小车的情况也是不少。

所以超大车，保安全，快速超！超之前，鸣笛，闪灯，对于大车鸣笛是不够的！一定要闪灯，

因为大车胎噪太大司机基本听不到鸣笛！所以一定要闪灯提示你将要超它！

5、千万别强行加塞变道！强行加塞最容易酿成事故。

原则六：详解高速隧道行车守则！

研究发现，隧道行车绝不简单！一旦操作不当，比在隧道外车毁人亡的可能性要大10倍！非常可怕。

隧道行车准则：

1、进隧道前请减速慢行。一般中国的隧道规定隧道最高时速都是60KM/H，但是大部分人都会超速！

2、隧道口上方有指示灯，绿灯表示隧道安全，红灯表示隧道里有交通事故，进隧道前请看灯！

3、进隧道前请开灯，时速度最好不要超过40KM/H，让自己的眼睛从亮到暗有个良好的适应过程。

很多人居然不知道进隧道要开灯！人从亮处到暗处会有1秒左右的视觉延迟，这时候最容易出问题。

4、隧道内不要变道、掉头、超车、逆行，不要超过60KM/H的速度行驶。

超车就要加速，加速就会超速，危险！

5、如果碰到雨雪天气，请小心慢行。冷天长隧道，因为尾气的机油在隧道潮湿的空气中无法挥发，全部会留在地面上，所以会打滑！一定要慢行！！！

7、一旦发生事故，不要自己处置，迅速远离车辆，报警，撤离到安全带上等待救援！

8、出隧道口也是个槛，一定要减速，因为地面摩擦力不一样，而且人从暗到亮眼睛也会瞬盲！

原则七：详解高速三大杀手！

现在每5分钟就有一人丧生车底！节假日，尤其是春节，真是群魔乱舞、马路杀手横行的时候。

严厉的法规造就干净的行车环境，特别是在中国，中国人本身就无信仰，所以没有道德底线，

再没有法律的严加约束，造成了今天如此混乱的行车坏境，和世界第一的车祸死亡人数！

中国高速死亡最高的三大杀手：

1、超速行驶！

2、疲劳驾驶！

3、违规停车！

国人啊！警醒吧！你违规驾驶能保证一时无忧，能保证一世无忧么！！！肩上承载的是一家人的幸福

大家想通这点，就一定不会超速，一定不会疲劳驾驶，也一定不会在高速上违规停车！！！

原则八：详解高速雨天行车守则

现在发现一点，导致现在乱象横生的源头在于驾校没有教好，很多该教授的行车知识空缺。

其实倒车是小事，很少听说倒车死很多人的，行车才是大事儿，驾校应该作为重点知识来讲授。

人认识事物有几个阶段，

1、无知无畏。大部分中国司机的状态，新手一般刚开始的状态。

2、有知有畏。开了两、三年，见过一些车祸，开始质疑自己的车技。

3、有知无畏。充分研究、了解了各种可能突发情况和处置方法后的状态。

雨季行车弊端：

1、路面湿滑，轮胎排水不及时，和地面摩擦力减少，制动距离大大增加！

但是很多无知的司机速度还和晴天一样快！

2、视线受阻。雨天玻璃、后视镜都被雨水弄得模糊，视线极差！极易追尾！所以大雨必须要双闪！

3、刹车侧滑！这是导致雨天重大车祸的第一诱因！很多司机紧急情况猛踩刹车，造成不可挽回的后果！

雨季高速行车守则：

我们研究了很多情况下的车祸状态，和俗语说的一样，10个车祸9个快。千万莫超速！

2、把雨刮器频率增加，打双闪。雨水在玻璃上附着产生光线的折射，最容易模糊视线，也容易误导司机。所以下雨尽可能的去雨水，排除干扰。双闪是为了让后面的人早点发现你，防止追尾！

3、切莫乱动作。雨季大家视线都模糊，切莫乱变道、乱超车、乱刹车、乱停车！老老实实开。

4、莫轻易超大车！！！这个是要特别提醒的，因为大车在高速行驶的状态下，会翻云覆雨。小车在雨天超大车的时候，就会感觉进入到一个完全无法看见的雨区，根本无法看到前面，所以非常危险。雨天就不要乱超大车，下雨、胎噪，大车司机基本就是什么都听不到，而且后视镜又被雨水覆盖，也无法看清。所以万一你超车的时候大货车变道，那后果不堪设想！

5、和前车保持相当长的距离！万一有事儿好处置！特别是万一前车车祸，不会殃及池鱼！

6、遇险不能猛踩刹车。这其实和爆胎处置是一个道理。紧握方向，松油门，点刹！切勿乱打方向，猛踩刹车！否则甩尾，就悲剧了。

1、闪避车前障碍物：

当发现情况时，转动方向盘要由慢到快，逐步进行。路面越滑，就越要平稳地转动方向盘，且方向盘转动幅度不应大于半圈。完成闪避动作后，应迅速将方向盘回正，就会从左右摇摆状态中恢复平稳。驾驶者在整个过程中，也不要紧盯着障碍物，而是将视线对着正确的行驶方向；

2、转向不足（推头）：

车速过快时转弯，车头会不按驾车者的意图转弯，而继续向前推去，此时只需松开油门，轻点刹车，便会使车回到正确轨道上来，若转向角过大，可略回一下方向盘，便可消除转向不足的现象；

3、转向过度（甩尾）：

会偏离轨道撞上路基，此时应向车尾甩出的方向打方向盘，前驱车可略加油门，车子便会回到正确轨道上来；

4、侧滑：

当前轮侧滑时，应稳住油门，纠正方向驶出；当后轮侧滑时，应将方向盘朝侧滑方向转动，待后轮摆正后再驶回路中；遇下坡中后轮侧滑时，可适当点一下油门，提高车速，待侧滑消除后，再按原车速行驶；

5、机油缺少：

若途中买不到机油，可买豆油或花生油暂代，开到修理厂后应马上换油，否则会留下很多积炭；

6、刹车油缺少：

若途中买不到刹车油，可买高度数白酒代替，不会影响刹车效果，但不可频繁刹车，应立即开到修理厂检修；

7、无高号油：

如发动机压缩比较高，可就近买两袋樟脑丸，将它放在汽油中溶化，然后用丝袜过滤后，加入油箱（比例为10升油加两颗）即可，仅作应急用；

8、车身抖动：

（1）、轻微抖动可检查轮胎平衡:

可能是轮胎平衡状况不佳，需要车主尽快去做一个四轮定位和动平衡。

（2）、严重抖动可能是钢圈变形:

可能是因为钢圈变形所致，这就需要车主去维修店检查。

（3）、怠速车身抖动暗示三状况:

A、首先是油压不稳。

B、其次是发动机部件或出现老化。

C、第三则是发动机节气门过脏或喷油嘴积炭过多引起抖动。

9、进、出水软管破裂：

破裂不大时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好；如破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。

10、风扇皮带断裂：

可把断了的皮带用铁丝扎好或采用开开停停的办法把车开走。

11、螺孔滑扣：

螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动，使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子捶扁，使其两边膨胀增大再紧固好，但不可多次拆卸，待下次保养时修理。

12、油箱损伤：

机动车在使用时，发现油箱漏油，可将漏油处擦干净，用肥皂或泡泡糖涂在漏油处，暂时堵塞;用环氧树脂胶粘剂修补，效果更好。

13、油管破裂：

油管破裂时可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂。

14、油管折断：

油管折断时可找根与油管直径相适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧防止漏油。

15、缸盖出现砂眼而漏油、漏水：

可根据砂眼大小，选用相应规格的电工用保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，即可消除漏油、漏水。

16、油管接头漏油：

机动车使用时，如发动机油管接头漏油，多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘，再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待干凝后起密封作用。

17、膜片或输油泵膜片破裂或折断：

可拆开油泵取出膜片，用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原形状、尺寸锯锉成型，并磨光装上。

18、气门弹簧折断：

气门弹簧折断后，可将断弹簧取下，把断了的两段反过来装上，即可使用。也可找一片1毫米厚的铁皮，剪成比弹簧直径大1毫米的圆片，内部剪一圆孔，直径小于弹簧直径4毫米，外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口，剪好后每隔一片折叠一片，形成双面弹簧座槽，再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。

一、官方保养（长安逸动EADO自豪红）：

汽车的生命周期大致划分为：巅峰期（1-2年）、微软期（2-4年）、更年期（4-6年）、暮年期（6-10年）和危险期（10-15年）五个阶段。

车辆每行驶5000公里进行一次保养。空气滤清，汽油滤清，每1万公里更换一次。火花塞在每两万公里更换一次，手动挡变速箱油每5万更换一次，自动挡变速箱油每5.5万更换一次。长安逸动使用了正时链条传动，正常使用终身免维。

长安逸动的保养配件中除180元的SL级机油价格不太实惠以外，其他配件基本上还是比较实惠的。单样配件除手动变速箱油和机油外，其他配件价格都在100元以下。

二、保养：

1、前2500公里时速控制在60至90码以内，最好是50码以内；前5千公里内，转速一定要低于3千转。

2、新车在1千公里时，要做一次四轮定位，可避免轮胎及转向系统的异常损耗。

在定位时还需对胎压及底盘固定螺丝的紧度进行检查，尤其是铝合金轮圈。

3、日常保养：

（1）、换油：发动机机油、转向机油、刹车油、变速器油等请参考厂商的保养手册；

防冻液：每3万公里必换；注意更换防冻液前别忘清洗发动机；

换机油时要注意，在装上新机油滤清器时，要在滤清器的边缘橡胶上涂些机油。

如此可避免旋紧时橡皮扭曲而导致密合度不佳，造成机油的渗漏；添加机油表尺刻度的八分是最理想的。

润滑油应根据发动机的要求进行选择，既没必要在要求较低的发动机上使用过高级别的润滑油，

也不能将较低级的润滑油使用在要求较高的发动机上。大众化的轿车，使用国产普通润滑油足矣，

没必要非得用进口高档润滑油，要根据车的技术要求和使用条件“量力而行”。

（2）、换易损配件：机汽油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、火花塞等请参考厂商的保养手册；

刹车片：一般在两年左右就会磨尽了，3万-6万公里检查更换。

送去维修时，首先要检查它的刹车片，它是驾驶安全的首道防线。

刹车盘：更换2-3套刹车片后更换；

雨刷：需每6-12个月检查更换，因二者的部件价格较低廉，检查与更换也都很简单，可自行更换；

传动三角皮带：4万公里更换；

正时皮带：6万-8万公里更换（逸动采用正时链条终身免维护）；

空调机干燥罐：8万公里或3年更换；

电瓶：2年左右检查更换；

轮胎：胎纹深度低于1.6毫米或达到磨损指示标记更换；

燃油泵：一般在两年左右就该清洗或更换了；

减振器：一般在三四年的时候，跑起来可能没新车那么平稳，此时应检查汽车的减振器，出现漏油检查更换。

（3）、科学合理维修：

要养成该换机油时换机油，该换轮胎时换轮胎，该换时就换，不能将就着用；

用车初期主要是正常保养，费用相对较低；应参照厂商推荐的保养周期，

结合汽车自身的技术状况和实际使用条件，对保养周期要做适当的调整。

注意：各轮胎要至少两个星期检查一次胎压。在轮胎冷却的情形下（停止行驶1小时以上）。

进口轮胎不一定是最佳选择。适合国外路况的轮胎，在国内可能就难有上佳表现。

4、加油注意事项：保持油量在30%--80%范围内。

(1)、加油有玄机，让爱车“八成饱”最省油；

(2)、油箱剩1/3时要加油，不要在油表灯亮起之后才去加油；

(3)、避开油站为储油罐补充油量的时段给汽车加油；

(4)、按标号加油。

5、综合评价油耗使用量测试方法是：

（1）、待车辆磨合阶段过后，先将油箱加满，再将间隙里程表清零；

（2）、行驶400-500公里后，再将油箱加满，这个加注量，除以这400-500公里的里程，得出比较准确的百公里油耗。

6、发挥70%左右的动力即可，如120码以内；

7、只要保证不缺水，不缺机油，水温正常，这三个条件，发动机是不会报销的；

8、刹车：先急后稳法。碰到突然情况时，第一脚制动先急踩下去，紧接缓踩第二脚，然后根据发生情况的距离，慢慢松开制动蹅板。第二脚在汽车点头刚开始回位时踩上，可降低由于车速急剧变化所造成的来回冲击，使乘客感到稳定；

9、踩油门要领：轻踩缓抬，直线加速，用力柔和，不宜过急，脚尖功夫，不可忽抖。

10、冬季注意事项：

（2）、空调：交替使用内外循环，既保证获取新鲜空气，又提升了车内温度；

（3）、当喷水嘴被冻上时，车主不要强行喷射玻璃水。这样只会把水泵憋坏，车主可以等待车发动以后，车辆温度上来，被冻的喷水嘴解冻以后再喷水。雨刷也同样如此，冻上的雨刷起不到应有的清洁效果。

（4）、洗车：要用温水洗，否则伤车漆、部件等；

（5）、勿强行解冻：启用前后窗吹风加热功能来解冻。

（6）、冬季更需要贴膜：因为冬季臭氧层含量最少，长波紫外线辐射更强烈；

（7）、如何快速除霜、除雾：

A、快速除雾方法如下：选择除霜除雾模式，外循环，最大风量，温度旋钮旋转到红色区域最低位置并

按下A/C按钮；

另外，冬季刚上车时，车辆启动时不能立即有暖气，除霜效果会受影响，启动发动机稍候片刻，风温

便会提高，除霜会十分迅速。

11、清洁：

（1）、要经常用吸尘器清理车厢内部，特别是清除附在车身和轮胎上的脏东西；

（2）、一般遵循自上而下的顺序，即从顶棚到仪表板，从座椅到地毯。

A、车辆顶篷：

先用大功率吸尘器和刷子进行大面积清洁，然后用中性的洗涤液着重清洁污垢集中的地方，最后再全面清洁一次。但必须注意的是车顶篷内的填充物是隔热吸音的材质，吸水能力很强，清洁时抹布一定要干一些，否则湿抹布将车顶材料浸湿的话很难干透。

B、仪表盘等其他内饰：

对于车内的方向盘和变速器，刹车等部件，可以用小牙刷或沾有内饰清洁剂液的抹布吸干净；

最后最好再在风挡玻璃上喷涂玻璃镀膜产品，以防止雨雪天或冬季行车车窗起雾。

C、座椅：

当座椅不是很脏的时候，建议使用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合，一边刷座椅表面一边用吸尘器把污垢吸出来。织物面料的座椅，在新车买回时就予以保养清洗，并一定要立即干燥，使里面不留水迹。平时多用专业清洗剂清洁保护，如不慎滴上果汁或咖啡等带色液体，及时洗掉，以便保持车内的干净整洁。注意：真皮座椅，普通的化学清洗剂最好别随便使用在其中，应选用碱性清洗剂，像肥皂水之类，洗后用棉纸巾擦干。

D、车辆地毯：

平时最好在汽车里放置活动的脚垫。如果脚垫脏了的话，直接拿到车外拍打或者清洗就可以了。

洗车打蜡每月一次，过度洗车打蜡反而会让车漆亮度逐渐退化，打蜡时要选用去污力偏向中性的清洁剂，以及不含研磨剂成分的车蜡。

（3）、洗车时要注意去污剂：现在洗车店使用的洗车去污剂，基本可分为三种：洗衣粉、洗洁精、专用洗车液。

A、洗衣粉是碱性洗涤剂，对车漆损害很大，如果长期用洗衣粉来洗车，汽车的表面就会逐渐失去光泽。

B、用洗洁精来洗车，一般都是类似于餐饮行业使用的大桶洗洁精，这样的洗洁精虽然只比专用洗车液便宜几十元，但还是广泛地被洗车店使用。

C、专用洗车液是中性的，不会损害车漆，但价格比洗洁精略贵一点。

分辨的诀窍：在洗车的时候看看洗车工的双手，如果手发白，那就证明他用的洗车液是有问题，是长期用碱性洗涤剂来洗车的。

（4）、洗车的水流：第一遍一定要细水慢流，从上往下冲，把车上沾的灰尘颗粒用水流带走。

注意：A、如果一开始就高压水枪，那就等于是让灰尘颗粒在车漆表面做“摩擦运动”。

B、有时车主为了省事，常在路边店里洗车，那些拎个水桶来洗车的，如果你仔细观察，就会发现他们的桶里有大把泥沙，跟砂纸擦车没区别。

C、有的洗车店用的毛巾也是宾馆里淘汰下来的，这样的毛巾看起来还很新也很白，但实际上已经很粗糙了，同样对车漆有伤害。

（5）、不同赃物的清洗办法：

A、血迹的清除：若汽车脚垫上沾有血迹，可及时用湿冷的抹布擦拭，并在血迹处滴几滴阿摩尼亚(氨水)，等几分钟后，再用蘸有冷水的抹布擦拭干净；

B、染色剂的清除：番茄酱等酱类食品，或口红等染色剂印在汽车脚垫和座椅上：可用冷水浸湿的抹布

擦拭，或用海绵轻轻擦除，再用泡沫清洁剂清洗；

另外，千万不能用肥皂或热水来清洗咖啡、可乐、冰淇淋等饮料留下的污点，只能先用

抹布浸上冷水擦拭，再用泡沫清洗剂清洗。

C、尿渍的清除：可先用热的肥皂水浸湿抹布擦拭，再用1：1的氨水和冷水溶液，将抹布浸湿后，

覆盖在尿湿的地方，几分钟后拿走抹布，再用湿布擦净。

D、处理呕吐物：应先用纸巾把呕吐物水分吸干，然后清除固态物质，再用温肥皂水浸抹布擦拭一遍，

最后用苏打水溶液将抹布浸湿后擦拭干净即可。

（6）、雨天也要洗车。不仅是因为车脏，更为重要的是为了保护车漆。如再将一层油性保护膜打在漆面上，

还可防止雨水直接腐蚀漆面。

三、维修：

修车行业黑幕揭秘:

1、旧件翻新：车门、电瓶循环用。保险杠、车门、电瓶和轮胎是比较容易来循环利用的；

2、偷梁换柱：拿“过夜车”做实验；

3、夸大其词：如风扇卡了换水箱；

4、4S店以“免费检修”赚钱：如“滤清器有点脏，但是也能凑合用”

5、漫天要价和偷工减料：尤其是底盘装甲（防锈）和车身封釉是近来比较时尚的汽车美容方法；

6、机油里放白糖：白糖受热成黏糊状，导致发动机‘抱瓦’，不能正常工作；

7、防冻液里撒盐：撒了盐的防冻液加进发动机水箱后，会腐蚀铝制的水箱，造成水箱损坏；

8、配件以次充好：路边店还存在倒件行为；

9、加变速箱油时做手脚：

（1）、给自动变速箱加油时会往油里加卤水，使变速箱里产生糊片现象，同样会加速变速箱磨损，半个月后，轻则需要更换变速箱磨片，重则需要更换变速箱；

（2）、给手动变速箱加油时会往油里加糖，糖产生热量使油的润滑作用无法发挥，使变速箱里产生打齿现象，加速变速箱磨损；

10、用火碱清洗发动机：有的路边店用火碱代替专用的发动机清洗液，会加速其中塑胶垫老化，车主还得再换塑胶垫；

11、刹车系统：一般来说，刹车片和刹车盘的更换频率以2：1为宜，即每更换两次刹车片换一次刹车盘。如果遇到ABS系统的报警器报警，这时候有可能只是周边出现小问题，比如线头开焊、虚焊、电路问题或是部件脏了，或传感器坏了；

12、底盘、减震器如果有异响：首先要检查的是压力轴承的上座，上座橡胶变形的可能性很大。只要减震器不漏油，大部分情况下不用更换；

13、发动机：修理厂说的发动机大修，也许只是处理一下气门油封老化、活塞环磨损、卡死等小毛病；

14、换三滤（空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器）：三滤每1.5万-2万公里换一次；

15、三洗：冬天天冷不易着车，很有可能只是节气门脏了。只要洗了节气门，问题大概就解决了。

四、异响自查自纠，排除法：

（一）、车内异响问题的主要原因如下：

1、车内的线束没有捆扎牢固，汽车发动后产生共振引发异响。

2、车内的部件因为安装不紧密，防振效果差，由共振而发出异响，并随着部件磨损的增加，共振点发生变化，出现发生异响频次和区域的变化。

3、车壳内填充物缺少而产生异响。

4、因气候变化，塑料部件产生热胀冷缩而引发异响。

5、车内手套箱、储物箱或行李箱内存放的东西摇动或跳动产生异响。

6、保险带金属搭扣与车体敲击产生异响。

7、车窗玻璃（包括天窗）装配不良产生异响。

9、车牌安装不牢固也会发出异响声。10、其他原因。

（二）、异响声音的辨别：

1、吱吱声：(像网球鞋在干净的地板上摩擦发出的声音)吱吱声特性包括轻轻接触/快速运动/路况导致/硬表面=高频噪音/较软表面=低频噪音/路面边缘=喳喳声。

2、嘎嘎声：(像走在陈旧的木地板上)嘎嘎声特性包括接触/慢慢移动/旋转扭曲/视材料而异的声音大小/经常在操作时产生。

3、喀喀声：(像摇晃儿童玩具的声音)喀喀声特性包括快速来回摩擦/振动或类似的移动/零件松散/卡子或锁扣松开/间隙不正确。

4、敲击声：(像敲门的声音)敲击声特性包括空腔中的声音/回音/经常是驾驶操作产生的。

5、滴答声：(像时钟秒针的声音)滴答声特性包括轻盈的物体轻轻接触/零部件松动/可能是驾驶员操作或路况导致的。

6、重击声：(重物、消声器敲击噪音)重击声特性包括更轻的敲击/操作导致的沉闷声音。

7、嗡嗡声：(像大群蜜蜂发出的声音)嗡嗡声特性包括高频咯咯声/稳定的接触。如果在驾驶时可以轻易地重现异响。

（三）、故障重现并定位：

1、关闭其中的一个车门。

2、敲击或推/拉可能产生噪音的区域。

3、加快发动机转速。

4、用千斤顶让车辆再次“倾斜”。

5、在怠速时，使用发动机负载(电气负载、M/T车型半离合、A/T车型驾驶位置)。

6、用举升器升起汽车，并使用橡胶锤敲打轮胎。如果在驾驶中很难重现异响，要将汽车开到不平整或粗糙的路面上慢慢行驶来增加车身的受力。

8、将异响源缩小到具体的区域，并使用以下方法识别异响产生的原因：

a、从可能发出异响的可疑区域拆下部件，轻轻地用适当的工具拆卸卡子或固定器，防止在修理时损坏或丢失

卡子和固定器，导致产生新的异响。

b、敲击或推/拉怀疑导致异响的部件。请勿过猛敲击或推/拉部件，否则异响只会暂时消除。

c、用手触摸怀疑导致异响的部件，感觉是否有振动。

d、在怀疑导致异响的部件之间放入纸张。

e、查看是否有部件松动和接触标记。

(四)、一般车内异响的解决方法如下：

1、仪表板的异响：

大多数异响故障是由于以下零部件之间的接触和移动所造成的：

A、板盖和仪表板之间；

B、丙烯酸有机玻璃透镜和组合仪表壳体之间；

C、仪表板和前柱饰件之间；

D、仪表板和挡风玻璃之间；

E、仪表板固定销之间；

F、组合仪表后面的线束之间；

G、A/C除霜器管道和管道节之间。

一般通过敲击或移动部件重现异响或在行驶中按住部件停止异响，来确定这些故障的位置。可以使用呢绒布胶带或硅喷剂(在难以到达的区域中)排除大多数故障。可以使用聚氨酯垫绝缘线束。

注意：切勿使用硅喷剂隔离吱吱声或喀喀声。如果用硅填充区域，则无法进行修理后的再次检查。

2、中央控制台的异响，要注意的部件包括：

A、换档杆总成盖到饰件；

B、A/C控制单元和板盖；

C、音响和A/C控制单元后面的线束；

D、导航显示器遮罩。仪表板维修和隔音步骤也可用于中央控制台。

3、车门的异响，请注意是否由玻璃、喇叭等组件发出，特别是下列事项：

A、发出拍击声的车饰和内板；

B、内把手锁眼盖到车门饰件；

C、线束发出的轻叩声；

D、车门未对准导致起动和停车时出现砰砰的异响；

E、窗边的内压枕塑料卡扣安装不当；

F、车门喇叭共振产生的异响。在重现这些情况时，敲击或移动这些零部件或按住它们能够消除多种故障。通常可以使用呢绒布胶带或隔离泡沫块隔离这些区域来排除异响声。

4、行李箱的异响通常是由于千斤顶、工具箱松动或我们放入行李箱的物品松动造成的。

另外还要注意下列事项：

A、行李箱盖减震胶垫安装位置不当；

B、行李箱盖锁扣未对准；

C、牌照或支架松动。

可以通过调整、固定或隔离导致异响的项目或部件来排除大多数故障。

5、天窗/顶衬的异响

可以追溯到以下方面：

A、天窗盖、横梁、拉杆或密封件导致的喀喀声或轻微的敲击声；

B、遮阳板轴在保持架中晃动；

C、前或后挡风玻璃接触到顶衬蒙皮并发出吱吱声。重现当时情况时，再次按住这些部件停止异响，可以消除大多数故障。维修通常要使用呢绒布胶带隔离。

A、头枕杆和支架；

B、座椅垫和座椅架之间的吱吱声；

C、后排座椅靠背锁和支架。重现异响时，可以移动或按住可疑的部件来隔离这些异响。可以通过重新放置部件或在接触区域使用聚氨酯胶带排除大多数故障。

7、副驾驶杂物箱（手套箱）的异响，多出现在过减速带或者不良路况。

A、杂物箱内隔板安装位置不当；

B、杂物箱盖板安装位置不当。重现异响时，可以通过正确安装杂物箱盖板、内隔板来消除故障。

8、发动机罩下的异响，发动机罩下或发动机壁上的部件可能会产生一些内部异响。这些异响会传至车厢中。

传播发动机罩下异响的原因包括：

A、安装在发动机壁上的部件；

B、穿过发动机壁的部件；

C、发动机壁支架和接头；

D、散热器固定销松动；

E、发动机罩保险杠未对准；

F、发动机罩锁扣未对准。

因为这些异响可以传到车辆内部，所以很难隔离。最好的方法是依次固定、移动或隔离一个部件，并测试行驶车辆。

可以更改发动机转速或负荷来隔离异响。可以通过移动、调整、固定或隔离导致异响的部件来排除故障。

9、解决异响问题的一般措施：

A、如果是由于部件松动导致的，请牢固拧紧该部件。

B、如果是由于部件之间间隙不够导致的：

a、如果可能，重新定位或松动和重新拧紧部件来分离部件。

b、用适当的绝缘体，例如聚氨酯垫、泡沫块、呢绒布胶带或聚氨酯带来隔离部件。

注意：切勿用力过大，因为许多部件是塑料结构的，通过塑料卡扣或者自攻螺丝固定，容易造成损坏。

10、以下材料在解决异响时会常常使用到：

A、聚氨酯垫，绝缘接头、线束等；

B、隔音材料(泡沫块)，隔离部件以免接触。可以用于填充板后的空间。

C、隔音材料(轻泡沫块)；

D、呢绒布胶带，用于隔离固定不动的地方。适用于仪表板。

E、UHMW(特氟纶)胶带，隔离会出现轻微移动的地方，适用于仪表板。

F、硅脂，用在UHMW胶带可视或不合适的地方。

G、硅喷剂，在润滑脂无法使用的时候采用。

H、喉管胶布，用于固定。

一、车险理赔流程

1、出险报案

2、现场勘查

3、提交理赔申请

准备好理赔理赔所需要的单证后，可到当地保险公司柜台申请办理理赔。对于当地没有理赔网点或者到柜台申请不方便的用户，部分公司支持将理赔申请材料邮寄至保险公司进行理赔。

4、理赔审核

保险公司接收理赔材料后，进行理赔调查及审核。

5、理赔决定

审核过后，保险公司会及时作出理赔决定。决定赔付的，将发送赔付通知，并通过银行转账或现金等方式支付保险金。决定不予赔付的，将发送拒赔通知，并退还相应的申请材料。

二、车险理赔常见问题

1、保险车辆进营业性修理厂保养、维修期间发生事故是否可以赔付？

在这种情况下是不能赔付的。因为当您的车进入营业性修理厂进行保养、维修时，修理厂就具有了对车辆照管，看护的责任和义务，并要保证维修的质量。所以在这种情况下出现的任何原因的车辆受损，修理厂都有赔偿责任，保险公司就不能再进行赔付了。

2、是不是只要保了盗抢险，无论车上丢了什么零部件保险公司都负责赔偿？

不是，盗抢险只针对整车被盗来进行赔偿，对于部分零部件的丢失，如轮胎或车内物品，保险公司不会给与赔偿。所以我们建议您尽量选择管理条件较好的停车场停放您的车辆。

3、交通事故后理赔顺序是怎样的的？

应当遵循先强制后商业的赔偿顺序，先由保险公司在交强险责任限额范围内予以赔偿。超过责任限额的部分，如果您已经投保了商业三责险，则保险公司按照商业三责险合同内容进行理赔，超出商业三责险的部分由个人承担；如果您没有投保商业三责险，则剩余部分事故责任范围内由您个人承担。

4、什么是车险直赔？

车险直赔是指车损后到保险公司的制定修理厂或4s店定损维修后，不用结帐而直接直接签字，保险公司会把赔款直接赔付给维修厂，减少被保人的麻烦。

5、什么是直赔点？

直赔点是与保险公司有合作的修理厂或4S店，车损后到这些指定修理厂或4S点维修后，不用结帐直接签字就可以提车。保险公司会把赔款直接赔付给维修厂或4S点。

6、为什么车辆全险不等于全赔？

所谓“全险”是指车险专家根据多年出险风险统计，归纳出几个常见风险的险种，作为组合供车主选择，保障最全面的一种车险套餐。由于车险产品是交强险+商业险，而商业险险种多达二十多种，车主没有必要也不可能上齐全部险种，所以全险能够涵盖大多数的出险情况，但是如果在保险公司的免责范围内出险，就得不到赔偿。即使购买了车辆全险，也要清楚自己的保险责任范围，以便更好地维护自己的利益。

1、出了事故不要害怕，立刻打110和保险公司，对方伤重请直接播120，你留在现场等交警；

2、不要垫付，如果交警要扣车，你就让他扣，所有他需要的资料都给他，自己步行或者打车上下班，

15个工作日你直接去交警大队要验车报告。不给你，你就立刻即刻马上不要迟疑的到交警同一栋办公楼找到一个叫“行政科”的地方提出行政复议。然后拿着验车报告去提车，停车场1分钱都不要给他，拿着验车报告你直接就可以拿车，如果对方不给你车，你直接打110，说有人非法扣车。

(验车和停车是不要钱的，国家有财拨专门用于这一部分，而且100%的停车场都不是交警自己的，都是外包的。他们都是和交警同穿一条裤子)这一部分你要是担心自己的新车扣了以后被损，你就提前自己拍照，然后弄一个车衣去盖起来。

3、拿到车该上班就上班，不上班你就休息，千万不要紧张。现在你要做的事情就是不要去医院找打，

任何关于医院的费用你说我没钱，请和我的保险公司联系。如果告我的话，请连我的保险公司一起告。

你连面都不用出，保险公司就请非常专业的讼棍帮你打官司。最后要赔多少，完全不用自己管。

4、现在你要考虑怎么拿回自己的行驶证：

经过第三点，这个时候对方要嘛接受调解愿意接受交警认责比例，把发票给你，你去报销，然后签字，你拿回行驶证。

5、修车部分很简单，该修的地方，保险勘探现场的时候会有一张现场单，你拿去4S,其他他们会搞定。

6、营养部分，误工部分，你不要私下答应，当地有一份很完整的赔偿标准，对方拿出所有的发票和证明后交警开具调解书，你拿去保险公司都能报。

三不一没有原则：不垫付、不探望、不调解，没有钱。

四、撞车之后，不要傻里傻气的！

1、对方全责提出私了1500，你死活不干，要求走保险，又是吵又是闹又是折腾，定损2200，修理厂要求2400，自掏200；如果你同意私了，拿1500，报保险自己全责，车照样修好一文不掏白赚1500，第二年保费增加800，赚了700。

2、撞伤一人，送医院，被家属打骂，垫医药费8000。回家洗洗脸上的血痕。回头家属要求加10000私了，否则不给你医药发票，保险公司说没发票不给你报销。

其实你可以不去医院，现场等待交警出具处理意见。垫医药费就说炒股亏了，现在还欠起外债，等家属告你，告完保险公司全赔，皆大欢喜，你甚至不用出现。

3、撞车了，后面堵起一排车狂按喇叭，对方说我全责，我们退到路边处理，于是停到路边，结果对方马上变脸，说你丫的全责，这时候才想起应该先手机照相。

5、车子在4S保养，保养完了，高高兴兴去取车，倒车时油门又当刹车，撞的稀里哗啦，造成损失4000+，你郁闷的找保险公司，人家礼貌的告诉你，在修理厂发生的事故，俺们不赔。其实你可以换个地方发生事故，比如小区内和某小树发生亲密接触，你懂的。

6、大雨天，早上去车库取车，发现车库被淹了，顿时泪流满面，赶快上车发动，让自己的车车逃离苦海，一点火，发动机打不燃。车没逃离苦海，你也进了苦海，4S店告知，发动机进水，报销，损失5W，你兴冲冲的去找保险公司，别个怜悯的看着你，小姐，驾驶员强行打火导致发动机进水，俺们不陪。——你不点火，发动机是不会进水的哦亲。

7、在车上放了好多好多玩具，什么香水瓶啊，小熊啊。有一天差点撞到一个老太，一脚急刹车，香水瓶飞起来干到玻璃又弹到俺额头上。缝8针，玻璃费误工费医药费精神损失费共计3800，保险公司的接线员笑眯眯的告诉你，被车上物品撞坏不赔：如果车辆被车厢内或车顶装载的物品击伤，俺们还是不陪。

五、教你榨干保险公司最后一滴血

保险条款精解:

1、车损险VS第三者责任险

咱们先说说最主要的车损险和三责险。车损险和三责险是车辆保险的基本险，主要赔偿被保险车辆的损失以及由被保险车辆在使用中给第三者带来的损失！您大概觉得即使是自然灾害造成的车辆损失，保险公司也照赔不误！这话对了一半，大部分的自然灾害造成的损失都赔，惟独一样除外——地震！

案例1：如果您的车有幸在地震中被建筑物砸到的话，哈哈……

应对方法：不要在地震一结束就急于申请赔偿，等地震过后几天再申请赔偿。

出险陈述：大概由于地震造成墙体松动，终于在某一天倒下了，砸坏了您的爱车，切记：千万不要提及地震时出险。

案例2：如果您的爱车在一次急刹车中，车里的东西飞到了风挡上造成玻璃破裂，您该怎么说呢？

假如您老老实实的对保险公司说：“我的香水瓶飞起来打中了玻璃……”那么你惨了！那个理赔员会指着自己的嘴对您说：“请看我的口型——NO！”

应对方法：小小的改变一下事实……

出险陈述：我的一个练过铁头功的朋友在刹车时撞碎了风挡，OK！记住：受车内“物品”的撞击所受损失，保险公司不赔的！但是人撞坏的就另当别论。

案例3：如果您的车在拖车时与别的车发生了碰撞，怎么办？

应对方法：忽略一些事实存在的东西……

出险陈述：别提你在拖带车辆或者被别人拖带，否则不管你有没有事故责任，保险公司一律不赔。

案例4：如果你在事故时，打破了自己的玻璃又没有上玻璃险时，你会向保险公司索赔吗？

没上玻璃险找人家索赔能行吗？行，绝对行！玻璃险的全称是：玻璃单独破碎险，是指停车和使用时造成的玻璃损坏，而事故造成的玻璃损坏应由车损险来负责赔付。

如果您没上玻璃险，当您早上起来发现自己的汽车玻璃不知道被哪个混蛋打破了，怎么办呢？？

呵呵，老招法：开车时急刹车造成的，又是脑袋惹的祸！（记得找一个身高差不多的朋友来当挡箭牌啊），如果是侧面的玻璃破了，就说侧滑时脑袋撞的好了，呵呵！

案例5：如果您的车在撞车时，打破了一个小灯，您该怎么办呢？

找保险公司，他绝对不敢不赔您，那么您以为是赚到了吗？不是的，实际上您大概要赔了，亏本了。

没听明白？告诉您，每辆车的全险大概在2500-5000之间（更高档的车会更贵），如果您在一年的保险期内没有索赔，那么您将在下一年投保时获得10%的无赔款优待，这笔帐您自己算算，如果索赔数额太小，哎，就这样算了吧，不如10%的折扣来的实在。

2、丢车——如何将损失降到最低点？

车辆在停放和使用的过程中难免会让人有烦心的事，其中，丢车是最倒霉的事了，不过，如果你按照我说的去做，您的损失会降到最低点。

记得啊，一旦丢车，要做的第一件事情是什么？报警？错！车已经丢了，哪那么容易立刻找到啊，您也未免太高估中国警察的能力了，还是想想怎么减少损失吧！

减少损失？哪那么容易啊，车都丢了，怎么减啊？别忘了，有我呢！！！！

首先记得先看看自己的保险单里有没有上车辆盗抢险。什么，没有？那你认倒霉吧，找我也没用了，再买一辆吧！

如果你上了盗抢险，首先，我要恭喜你，你的损失可以降到最低了，不过，也要小心啊！这时你要做的是闭紧你的嘴，踏踏实实的看完我的帖子，否则你一定会后悔的！

案例1：盗抢险中规定，被保险人丢失行驶证、购车原始发票、车辆购置附加费凭证每一项增加0.5%的绝对免赔。

丢失车钥匙增加5%的绝对免赔。这些规定在保险单中用颜色最浅的字体印刷，不信，您可以拿出单子仔细看看，肯定在某个不显眼的角落里能发现这段话。

所以不管你是否有一把备用钥匙曾经丢失过，或者是在您被开跑了的车里有一把钥匙，请您记住一定要忘记这件事，否则……5%的损失您自己扛定了！

案例2：如果您的车在收费停车场或营业性修理厂中被盗，保险公司负责赔偿吗？

答案是：不赔！！因为上述场所对车辆有保管的责任，在保管期间，因保管人保管不善造成车辆损毁、丢失的，保管人应承担责任。保险公司不负责赔偿。

所以正确的方式是找停车场去索赔，所以，每次停车时记得收好停车费收据啊，虽然上面印着丢失不管，但根据我国合同法中关于格式合同的规定，这属于单方面推卸自己应负的责任！你尽管放心大胆的告他好了，给您一个好消息，已经有人打赢了这样的官司，所以根据案件推溯的原则，以后的案件审判可以依照这个案例来判决，哈哈！

案例3：如果，停车场是您的朋友开的，或者您从侧面打听到这个停车场根本无力赔付您的爱车，您是否可以考虑改变一下丢车的地点呢？哈哈，我可什么都没说啊！您自己琢磨去吧。

案例4：再有，如果您是一位老板，因为一些账目上的问题和朋友闹翻，而您的朋友又是一位小人，他偷偷把您的车偷走了，您猜到会是他干的，您会找保险公司赔偿吗？

告诉您，保险公司可不负责赔偿。因为条款规定：被保险人因与他人的民事、经济纠纷而致车辆被抢、被盗为责任免除。所以，您大可忘记您的经济纠纷，直接到公安局和法院报案，记住，千万别说出您的怀疑对象，否则就会把经济问题扯进来了，以中国法院的工作效率，您大概半年之内得打车出门了！

案例5：如果您刚买了一辆新车，上了全险，但没有来得及领牌照（现在的交管规定：验车后的15个工作日后方可领牌证），出险后保险公司负责赔偿吗？

不负责赔偿。因为在出险时，保险车辆必须具备两个条件，一是保险车辆须有公安交通管理部门核发的行驶证或号牌，二是在规定期间内经公安交通管理部门检验合格。但一般经特别约定对公安部门规定需先保险后检验核发号牌的新入户车辆可负责车损险和三责险。所以负责丢车赔偿的盗抢险并没有生效，自然，您也得不到赔偿。

案例6：如果您的车失而复得，保险公司如何处理赔款？

被盗抢的保险车辆找回后，如果保险公司尚未赔款的，应将该车辆归还给您，但是全车被盗抢期间，车辆受到的损坏或车上零部件、附属设备丢失需要修复的合理费用，保险公司负责赔偿。如果保险公司已经赔偿，应将车辆归还您，同时收回相应赔款。若您不愿收回原车，则车辆的所有权益归保险公司。

3、撞车

只要是撞车，保险公司全赔吗？当然不是你只要认真看看手里的保单赔偿免责条款就知道了，保险公司有一大堆不赔的东西呢，想把损失降到最低，还是来找我吧，哈哈！

案例1：假设你是一个新手，刚借了一辆车（当然也没准是租的车），在路上练车的时候，把你弟弟给撞了，你知道这辆车有三责险，你会找保险公司索赔吗？

答案：如果你去了，你就是神经病，保险公司会一脚把你踢出去，为什么？？

首先，你要知道什么是三责险，全称：第三者责任险。

那什么是第三者呢？

第三者指除保险人与被保险人之外的，因保险车辆的意外事故致使保险车辆下的人员或财产遭受损害在车下的受害人。通俗讲第三者就是排除四种人：即保险人、被保险人、本车发生事故时的驾驶员及其家庭成员、被保险人的家庭成员。

现在明白了，你作为当时的驾驶员，撞伤你的家人，保险公司是不赔的，好了，你知道该怎么办了！什么？还不知道？气死我了，换个驾驶员撞的不就完了嘛，真是的，害我什么都说出来了。

案例2：如果您有幸开车撞人了，而且全是您的责任，法院判您赔偿您包赔对方的经济损失、精神损失费、伤残损失费……你该如何处理呢？？还能怎么样，给钱就是了！错！大错特错！

你应该和对方家人商量，加大经济损失赔偿和伤残损失赔偿，尽量把精神赔偿降到最低，没有当然就更好了。

为什么？你问我为什么？这不是五马换六羊嘛。

老兄，你又错了，保险公司不是无条件地完全承担“被保险人依法应当支付的赔偿金额”，而是依照《道路交通事故处理办法》及保险合同的规定给予赔偿。而条款明确规定，因保险事故引起的任何有关精神损害赔偿为责任免除。所以无论法院判决被保险人是否应赔偿精神损失，保险公司均不负责赔偿。

明白了？？别的保险公司都替你赔，精神损失可不管，所以，宁可多给对方点钱，也别答应精神赔偿，总之，慷保险公司之慨呗，呵呵！

案例3：如果你又有幸撞车了，这回不是您的责任，而对方又不想赔钱，您可以找保险公司索赔吗？

答案：可以，不过您必须先向第三方索赔，才有可能获得保险公司的赔偿。如果您放弃了向第三方索赔的权利，而直接向保险公司索赔，保险公司不赔。因为您放弃了向第三方追偿的权利，同时也就放弃了向保险公司要求赔偿的权利。所以，切记，切记，一定要先找对方赔，最好是有法庭的强制执行未果的证明，然后您就可以理直气壮的找保险公司了，剩下的烂摊子尽管让它们收拾去吧，谁让它们每年收了您那么多的保险费呢！

案例4：记得以前有个倒霉的司机在警察的指挥下，帮助警察拦截正在逃窜的罪犯，撞向了罪犯，结果两车相撞，那叫一个惨啊，保险公司会赔他吗？

当然不会啦，保险条款写的明明白白，驾驶员的“故意行为”不在赔偿之列，所以只能自己修车了：

所以，如果您没有足够的经济能力，在当英雄之前要考虑一下噢！！！

4、索赔——不可不看，因为您以前可能没听说过

★保险案例一：一位朋友丢失爱车，已上全险，找保险公司索赔，未果，保险公司拒赔理由：到车管所查询，此车未年检。

案例分析：保险公司所做所为，十分合理，于保险合同条文也有根据：保险只对合格车辆生效，对于未年检的车辆只能视为不合格车辆，就算您保养的再好也没用，结果只能是丢了白丢，保险也上了白上，顶多退回保险现金价值。

案例结论：您的爱车，千万要按时年检，切不可后延，否则，罚款事小，拒赔事大，此时即使发生交通事故造成第三者损失，也将由您自己承担，保险白买了！

案例解决办法：按时年检，即使是一天，也不要晚；如果真的发生不幸，也要记住千万不要立即报案，尽快花银子把验车手续补齐后再办理报案索赔手续！

不好意思，刚才一阵头晕，我什么也没说吧？说了也是胡话。

★保险案例二：与上类似，驾驶员年审未做的请注意了，您在驾驶中发生的一切问题，保险公司不负责赔偿，理由与上例相似，恕不赘述。

★保险案例三：这是一个经常被问到的问题：我的车刚买，还没有上牌照，保险是否生效？

解释：车辆在出险时，保险车辆必须具备两个条件，一是保险车辆须有公安交通管理部门核发的行驶证或号牌，二是在规定期间内经公安交通管理部门检验合格。

但一般经特别约定对规定需先保险后检验核发号牌的新车辆可负责车损险和三责险，所以，这时您的车丢了就算倒霉了，撞了人啥的还算凑合有保险公司给您顶着，现在清楚了吧！

六、保险索赔证明材料原则：

保险索赔时分几种情况：

1、事故经交通队出面解决的：

由交通队出具处罚单或调解书，经法院判决的，用判决书即可。这些材料绝对好使，在保险公司肯定一路绿灯。放心索赔好了。

2、在小区内发生事故的：

重大事故：即车损严重的，还是要到交通队开证明，很麻烦；

一般剐蹭：到小区物业开证明，因为经常受怀疑，一般也很麻烦；

所以，最好报案时报在城市道路上，否则……累死你！

3、在道路上发生小事故的，包括停车时的剐蹭

此类需要证明的原则是：是否涉及第三方？如涉及第三方赔付的，还是需要交通队证明。

如事故双方自行了断的，可以在索赔时注明：事故第三方自修，然后按车损险中的自责索赔，保险公司要是让您到交通队开证明，您一定得咬住了别松口，就说没地儿开去，保险公司一般也不会太较真。您要答应去开证明，别怪我没提醒您，您就跑去吧，赔的钱不定够不够油钱呢！

4、最背的人：

如果被别的车撞到后，肇事车逃逸，无法查找。情况严重的就比较麻烦，要通过交通队解决，可由保险公司代为追偿。不严重的话，最好也是以自责来解决索赔问题，而且要在索赔时注意到车身是否粘有对方车油漆，以及撞的方向，一定得自圆其说，否则你惨了！

一、三包政策核心要点：

（一）汽车三包定义：

汽车产品生产者、销售者和修理者在质量担保期内，因汽车产品质量问题，对汽车产品的修理、更换和退货责任；

（二）三包有效期：

2年或5万公里

（三）包修期：

3年或6万公里

（四）三包退换条件：

1、60日或3000公里：

退换车：车辆出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏，车主可以选择更换或退货，经销商应当负责免费更换或退货；

更换总成：发动机、变速器的主要零件出现质量问题的，车主可以选择免费更换发动机、变速器总成。

2、2年或50000公里：

退换车：

因严重安全性能故障累计进行了2次修理，严重安全性能故障仍未排除或者又出现新的严重安全性能故障的；

发动机、变速器累计更换2次总成后，或者发动机、变速器的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的，总成和主要零件更换次数不重复计算；

转向系统、制动系统、悬架系统、前/后桥、车身的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的。

换车条件：

因同一产品质量问题累计修理超过5次的。

3、总结：

换车条件

退换车条件

退车条件

60日或3000公里转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏（1次）

达到换车条件，经销商无货可换的

因同一产品质量问题累计修理超过5次的

2次严重安全故障再发；发动机、变速器总成或其同一主要零部件；转向、制动、悬架前/后桥、车身同一主要零部件更换2次。

4、主要零部件总成（7大系统38个零部件）：

总成和系统

主要零件的种类范围

发动机

曲轴、主轴承、连杆、连杆轴承、活塞、活塞环、活塞销、气缸盖、凸轮轴、气门、气缸体；

变速器

箱体、齿轮、轴类、轴承、箱内动力传动元件（含离合器、制动器）；

转向系统

转向机总成、转向柱、转向万向节、转向拉杆（不含球头）、转向节；

制动系统

制动主缸、轮缸、助力器、制动踏板及其支架；

悬架系统

弹簧（螺旋弹簧、扭杆弹簧、钢板弹簧、空气弹簧、液压弹簧等）、控制臂、连杆；

前/后桥

桥壳、主减速器、差速器、传动轴、半轴；

车身

车身骨架、副车架、纵梁、横梁、前后车门本体；

5、关键点解释：

累计更换：发动机更换1次、变速器更换1次，计2次。

不重复计算：

发动机与发动机主要零部件的更换次数不重复计算；

变速器与变速器主要零件的更换次数不重复计算。

同一主要零件：指相同部位，不可拆卸的最小可维修的单元（零件）

同一产品质量问题：因家用汽车产品的同一最小可维修、更换的零部件的质量问题出现故障（与故障现象、故障模式无关）。

6、13种易损耗零部件：

易损耗零部件

质量保证期（以先到者为准）

空气滤清器：3个月或5,000公里

空调滤清器：3个月或5,000公里

机油滤清器：3个月或5,000公里

燃料滤清器：3个月或5,000公里

火花塞：3个月或5,000公里

制动衬片：3个月或5,000公里

离合器片：3个月或5,000公里

轮胎：3个月或5,000公里

蓄电池：1年或20,000公里

遥控器电池：3个月或5,000公里

灯泡：3个月或5,000公里

刮水器刮片：3个月或5,000公里

保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）：3个月或5,000公里

（五）三包退换车要求：

1、在三包有效期内，符合换车、退车条件的，车主需凭三包凭证、购车发票向在《车辆信息登记卡》中登记的经销商提交书面换车、退车申请书，经销商在10个工作日内做出书面答复；

2、用户丢失三包凭证的销售者应当在接到用户申请后10个工作日之内给予补办；

3、补办原则：用户遗失三包凭证补办操作，经销商将DMS系统中销售时扫描的三包凭证打印并加盖经销商工商局备案公章生效（用户遗失必须到销售车辆的经销商处办理，补办费用由用户承担100元/次）；

4、三包退换费用补偿：[（车价款（元）×行驶里程（公里））/1000]×n。其中行驶里程如无法确定，按70km/天计算；n取0.8。

（六）备用车及交通费用补偿政策：

家用汽车产品质量问题累计维修超过5日的，应当为用户提供120元/天交通费用补偿。

（七）免责条款

1、易损耗零部件超出其明示的质量保证期出现质量问题的；

2、消费者所购家用汽车产品已被书面告知存在瑕疵的；

3、消费者自行改装、调整、拆卸而造成损坏或事故的；

4、发生产品质量问题，消费者自行处置不当而造成损坏的；

5、因消费者未按照使用说明书要求正确使用、维护、修理产品，而造成损坏的；

6、因不可抗力造成损坏的；

7、无有效发票和三包凭证，以及伪造三包凭证或有涂改现象的；

8、未按照长安轿车规定维修保养车辆的；

9、因交通事故造成损坏的

（八）修理者义务

1、保证家用汽车产品零部件质量合格；

2、保持修理所需的零部件的合理储备，确保修理工作的正常进行；

3、建立并执行修理记录存档制度，书面修理记录要提供给消费者一份；

4、修理记录内容符合法律相应要求并应当便于消费者查阅和复制；

第十一章、安全驾驶手册（摘自《好好活着，才是最重要的》）

1希望大家下载以后，最好打印出来，这样好看，或者送给你的亲朋好友。

2希望大家注意交通安全，仔细认真看。

据统计，99%的交通事故源于违章，在秦岭高速上，看到一条标语：每一条交通规则，都是用血写成的。

据统计：30%的事故伤亡，与不系安全带有关；有10%的交通事故与后视镜盲区有关！

【目录】：

1.白色车，安全系数最高。

2.安全带，必须扎，无论前排还是后排。

3.日间行车灯，可以提升行车安全系数。

4.发动引擎前，先将钥匙旋转到ACC状态，让电脑进行故障检测，等故障灯熄灭时再点火，大约需要6~8秒。

5.新手必须学会调整后视镜，有10%的交通事故与后视镜盲区有关！

6.变道、转弯时，必须提前200米打转向灯！

7.太阳膜，要选浅色的！

8.座椅头枕高度，要高于后脑勺！

9.预防爆胎三要素：选用大品牌轮胎、定期保养轮胎、安装胎压检测仪。

10.凌晨、傍晚、阴雨天时，车辆要开启示宽灯（小灯）。

11.停车时，车头朝外，上车前，观察四周，倒车时，多进少退。

12.在不禁止鸣笛的路段，尽量多按喇叭。

13.珍惜生命，远离大车。

14.超车四要素：预判、打灯、喇叭、减档。

15.氙气大灯可以大大提升夜间行车安全。

16.尽量避免开夜车。

17.国道，安全距离100米，高速，安全距离200米。

18.高速行车时，不要太靠近护栏。

19.行车时，注意每一块交通提示牌。

20.长途出行，线路规划不可少。

21.在高速公路上，绝对不能倒车。

22.不要组队跑高速。

23.安装行车记录仪，预防碰瓷。

24.小辣椒，提神利器。

25.车速过快过慢，都很危险。

26.切记，莫飚车。

27.高速路、下坡路，先刹车，后离合。

28.进隧道，必须开灯、减速。

29.吃了感冒药，绝对不能开车。

30.长途旅行，必须携带拖车绳。

31.行车时，一定要锁车门。

32.儿童，不能坐在副驾驶。

33.小心，高速横风。

34.等红绿灯时，大车会造成视觉盲区。

35.随车携带备用钥匙。

36.路遇障碍物，宁骑不绕。

37.路遇紧急情况，先急刹，车速可控后，再考虑方向！

38.双手开车！

39.停车必须拉手刹，坡道停车挂1档！

40.车震有风险，偷情需谨慎！

41.排队时，要给自己留后路！

42.莫为省油，麻木了刹车意识！

43.长途自驾，低调才是安全法宝！

44.长途自驾，可以租辆安全系数更高的车！

45.车辆过水后，轻踩两次刹车，恢复刹车系统！

46.高速行驶，小心天桥黑手！

47.雨天超车时，加快雨刷速度！

49.扎胎了，莫焦虑！

50.尽量避免雾天出行！

51.严禁原地打方向！

52.停车时，尽量的让朋友指挥，再牛比的驾驶员，也有盲区！

53.跑高速，玻璃水不可少！

54.不要轻易参与试驾！

55.好车，能治心理病！

56.下车前，先观察后视镜！

57.对待摩托车，提前预警是关键！

58.保险发票，必须随车携带！

59.开车的最高境界：遵守交通法规！

60.开车是一种技艺，也是一种修养，车技高超，宽容待人，不骄不燥，不另眼看人，才算得是德艺双馨！

《好好活着，才是最重要的》

☆序言☆

2008年，汶川地震中，有8万同胞遇难，举国哀痛，并祈祷悲剧不再重演。不过，不能忽略另外一个数字：

81649，这是2007年中国交通事故死亡人数，而且这个数据年年飚升。

现实生活中，违章又无处不在，为什么呢？

原因一、侥幸心理，平时不系安全带，偶尔酒后驾驶，平时闯闯红灯，晚上出来飚飚车，从来没出过事故，安全意识越来越淡薄，总感觉车技好无所谓，其实，靠侥幸是不可能幸运一辈子的，据统计：驾龄5~6年属于事故高发期。

原因二、环境因素，我在都江堰生活过3个月，在那里，闯红灯属于普遍现象，后来我去西宁，发现没有闯红灯的，感觉特别不适应。

原因三、不懂规则，我媳妇拿驾照比我早，而实际上，她对交通规则了解甚少，例如，经过隧道时不开灯、夜间会车时不变光……她没有违章的本意，却已经违章了，给自己埋下了安全隐患。

2011年，我想自驾旅行中国，对于自驾而言，安全永远是第一位的，在此之前，我属于本本族，没有实战经验，我特意请了个师傅，跟他学安全驾驶，他叫康康，15年驾龄，是大众的试车员。

他没有教我特技驾驶，也没有教我应急处理，就送了我两句话：

第一句：侥幸，是不可能幸运一辈子的。

第二句：把交通规则研究透、严格按照交通规则行驶、养成安全驾驶的习惯。

我贪生怕死，师傅给我的建议，我绝对服从，先研究理论，再上车实践，每个月去请师傅吃一次饭，邀请他坐我的车，给我纠正一些陋习……

2011年，自驾8万公里，走过隧道、沙漠、高原、戈壁滩、盘山公路、雪地、草原、冰面、北京、上海，全年基本无事故，在路上，目睹了多起车祸，可悲又可叹，很多人死于无知，是对交通规则的无知！

研究安全驾驶，不可能让我100%远离事故，但是至少可以把几率降低到最低，对于身边的亲戚朋友，我给出同样的建议：仔细研究交通规则，不要迷信车技，淹死的都是会水的。

最近，韩寒事件闹的沸沸扬扬，有人说韩寒是安全驾驶天才，我持反方观点，对于他的赛车天赋，我不否认，但是对于安全驾驶，我认为他太业余，他考驾照时，理论考试4次未过，而且在博客里写自己违章心得之类的，公路不是赛车场，车技娴熟与安全驾驶是两码事，甚至是背道而驰的，中国有位知名车手，就死于违章，比赛途中摘掉了头盔，还是那句话，靠侥幸，是不可能幸运一辈子的！

我同学，也是我邻居，刚当爸爸不久，出车祸走了，父亲瘫痪了，老婆带孩子改嫁了，家不像家了，这个事对我触动特别深，自从镇上通了公路，平均每个月都要撞死一个人，每次看到事故，我都告戒自己：活着，才是硬道理。

于是，我想写本关于安全驾驶的书，首先是用来警示自己的，其次是用来教育亲戚朋友的，我没想过要去教育世人，我既没资格，也没义务，每个人都对自己的驾驶很自信，咋可能接受你的建议呢？！

不过，有些事情，只有经历过，才会醒悟。

以前，我也很喜欢飚车，做了父亲后，心态变化很大，每当车上坐着老婆孩子时，我就反复提醒自己，全部家当都在这个车上了，开车时精力高度集中，车速也降下来了，也主动让超……

长途旅行时，我开车，媳妇坐飞机，孩子放在家里，这样即便有意外，也不至于全军覆没。

一年过去了，我想是时候写点东西了！

☆正文☆

澳大利亚研究者新近发布调查报告，黑色汽车在白天与黑夜的事故率均高居榜首。在白天，黑色汽车比白色汽车事故率高12%，在黎明前和黄昏后则高47%。

特别是傍晚的时候，远处跑来一辆黑色轿车，总感觉像穿了隐形衣，我还是比较喜欢白色车，总是很显眼。在民间还有一种说法，白色汽车油耗低，原因是车身反射能量，节约空调油耗，不过这个说法未得到权威证实。当时，我买白色捷达，除了安全因素考虑外，还有一个原因：白色车便宜。

福建有个青年，带着父母、老婆孩子外出旅行，在高速公路上发生了追尾，四死一伤，五人均未系安全带，司机平时安全意识就不高，还使用了安全带卡扣，追尾时，司机直接飞出车外，当场死亡！

据统计：30%的事故伤亡，与不系安全带有关。

我上车，第一件事先系安全带，不管谁坐我的车，我都提醒大家系上安全带，无论前排还是后排，我父母是地道的农民，不会系安全带，如果带他们出门，我会先帮他们系上，我再上车。

如果带儿子出门，我会先安装儿童座椅，切记：不管什么时候，只要带孩子出门，必须安装儿童座椅，车祸是14岁以下儿童死亡的主要因素。如今，如果开车不系安全带，我倒是觉得不习惯，不自在！

有人会问，如果白天开着大灯，是不是一样的效果？！

肯定不一样，开大灯刺眼，反而增加了危险系数，其实，任何车辆都可以安装日间行车灯，在淘宝上可以买来自己装，很简单，很方便，也很帅！

4.发动引擎前，先将钥匙旋转到ACC状态，让电脑进行故障检测，等故障灯熄灭时再点火，大约需要6-8秒。

我媳妇开车时，插上钥匙接着点火，每次我都提醒她，要先把钥匙旋转到ACC状态，等故障灯熄灭时再点火，她问我，咋这么复杂？我告诉她，ACC状态是行车电脑进行系统参数调整，如果每次都是直接点火，久而久之，会使行车电脑参数紊乱，车子爬坡无力、积碳严重、油耗变大，即便发动机大修，也很难排除故障。

我有个习惯，很喜欢研究说明书，新车买来后，我挨着说明书把车子研究了一遍，在说明书里，对于点火步骤有明确说明，要求钥匙必须在ACC状态停留6秒。

平时上车时，我先把钥匙插上，旋转一下到达ACC状态，然后系安全带，等安全带系好时，故障灯已经熄灭，摸一下档位，踩离合，点火，这些都是在驾校里学的，这些习惯我一直保持到今天。

左右后视镜调整标准：远处地平线位于镜子中间，车身占镜子1/4。

车内后视镜调整标准：远处地平线位于镜子中间，能看到自己的右耳。

有几点说明：

（1）调整后视镜时，要选择水平路。

（2）调整驾驶座位时，要重新调整后视镜。

（3）后视镜是有视觉盲区的，不要迷信后视镜。

开车时，要做到“前怕狼后怕虎”，即要观察前面车辆行驶情况，又要掌握身后车流信息，提早做出预警判断。我媳妇开车有个特点，只看前，不看后，她的观点是：我开的好好的，谁爱超就超，为什么要看后视镜？

我开车时，喜欢用右眼扫描车内后视镜，全程对后面车辆信息掌握的一清二楚，是该让还是闪，我都会提前做出判断的。

有次，从临沂机场接人回家，走京沪高速，前面发生了事故，堵车了，我很远就提前刹车了，停下车后，我在后视镜里看到有辆大货车猛闪灯，我意识到他可能刹不住车了，我急忙挂上档钻到了应急车道里，大货车拖着长长的刹车线停到了我原来的位置，多亏我逃跑了，否则就被挤成了相片。我也闯过红灯，有时候抢绿灯，后面也有车跟着抢，当我到达路口时，已经成红灯了，如果我紧急刹车，肯定被

追尾，我只好选择闯红灯，我认为绝大多数追尾都是可以预防的，前提是学会观察后视镜，学会分析后面车辆的行车意图。

后视镜的盲区在什么位置呢？我仔细观察过，对方车辆的前轮与我们车辆的后轮相平时，我们在后视镜里看不到它，也就是我们正在被超车时，此时回头观察，车辆位于后门玻璃处。所以，无论变道，还是调头，都应该快速回一下头，观察一下左边有没有车辆。很多出租车的左右后视镜上贴有一个小圆镜，这叫盲点镜，有两个作用：

（1）扫除盲点;

（2）倒车时，可以看到后面两个轮胎的位置。

灯光、喇叭是行车语言，你的行车意图是什么，一定要告诉别人，告诉的越早，你越安全。

假如，你变道时，没有打转向灯的习惯，前后车辆不会提前为你的变道做准备，因为他们不知道你心里想什么，可能前面车辆也突然变道了，可能后面车辆突然加速了，这些都是你的潜在危险。

碰瓷的，就专挑这种不预警临时变道的，猛加油门撞上去，你被撞了，不过对不起，人家不但不能赔你，你还要赔人家，因为你是事故全责。有的人，的确有打转向灯的习惯，不过是变道的同时打转向灯，根本起不到“预警”的作用，充其量只能是“表演”给交警看的。

为什么要提前200米呢？有两重原因：

（1）处于盲区的车辆，会发现你的行车意图，他们要么让超，要么加速。

（2）让前后车辆做好让超准备。

在变道时，还有一个技巧，也是防止被追尾的核心战术：变道时，要有一个加速行为，速度要大于后来车辆的速度，不要让后来车辆有刹车行为，这是最完美的变道。说的通俗一点：后面车辆是100的时速，你要以110的速度变道，倘若你以80的速度变道，对方就是一个急刹车，刹不住，就把你撞飞了！

打转向灯，是一种潜意识，即便在我们村里开车，转弯时，我也提前打转向灯，一定要严格要求自己，对自己生命不尊重，命运就不尊重我们。

我家小捷达，贴了深色膜，优点很明显：隔热效果好、隐私空间好。

（1）夜间行车，看不清左右后视镜，必须开着前面两个窗户。

（2）傍晚时，车内后视镜一片模糊，因为后挡风玻璃也是深色膜。

如果让我重新选择，要么贴浅色膜，要么装窗帘，不过前挡风玻璃，我一定会贴膜的，

原因有二：

（1）在阿拉善沙漠公路上，前面大货车轮胎甩起了一块石子，恰好击中了我的挡风玻璃，玻璃碎了，不过没击穿，多亏贴了太阳膜，否则我就挂了，因为石头砸中我正前方。更换玻璃时，我专门去雷朋专卖店贴的正品膜。

（2）在陕西潼关，看到了一起车祸，一辆奔驰车被大货车上掉下来的三角铁给击中了挡风玻璃，因为太阳膜的缘故，三角铁卡在了玻璃上，没有完全击穿！

头枕，主要作用是在被追尾时，保护颈椎，被时速100的车辆追尾，倘若没有头枕保护，可以瞬间把驾乘人员脖子扭断！

中高档轿车，座椅比较高，基本无需调整，除非是身高1米8以上的驾乘人员。

低端轿车，座位比较浅，头高出座位很多，此时就需要调整头枕，我身高1米76，开捷达时，需要把头枕调到最高，才刚刚符合安全标准。

同样的道理，不仅要调整驾驶座的头枕，副驾驶、后排座椅都要调整到最佳状态，因为那里可能坐着是我们的父母、朋友……

捷达原装轮胎是：韩泰轮胎，185尺寸的。

买车当天，我就去了米其林专卖店，更换了4条195尺寸的宽胎，500元/条，我又以300元/条的价格把原车轮胎折价给了米其林的店老板，米其林轮胎的安全系数，要远高于韩泰的。

虽然爆胎的几率比中彩票的几率还小，但是一旦爆胎，就GAMEOVER了，所以在轮胎上，我是绝对重视，毕竟我是长途旅行，容不得半点马虎。

汽车越来越便宜，配置越来越高，轮胎越来越差，我三哥买了辆奇瑞风云2，轮胎太薄太软，用力摇晃一下车身，轮胎都颤抖，如果拿这样的轮胎长途跋涉，我认为是拿生命开玩笑！

每次上高速以前，我会找个路边停一下，把方向盘打到一边，然后拿个螺丝刀去剔除轮胎上的小石头，经常有意外发现，在陕西华山服务区，在剔除小石头时，发现扎了一根钉子，在服务区补了一下胎，花了40元，帮他们拍了个合影，少收了10块钱，到了高速上一跑，发现问题了，轮胎补过以后没做四轮平衡，车子跑起来一跳一跳的，方向盘发抖。

到了潼关县城，我下去找米其林专卖店，帮我做了四轮平衡与定位。

什么时候，需要做平衡与定位呢？

当你松开方向盘，车辆跑偏时，需要去做四轮定位。

当方向盘发抖时，需要去做四轮平衡。

否则会有吃胎现象，久而久之，就爆胎了，如果自己没有判断经验，可以每1万公里去做一次，这是保养轮胎的最好方式，而且工作人员会提前告诉你是否需要更换新轮胎。

如今，高档车辆都安装了胎压检测仪，当轮胎气压濒临爆胎时，会发出报警信息，当车辆气压低于正常值时（扎轮胎了），也会发出报警信息。其实胎压检测仪安装非常简单，更换4个充气嘴就可以了，充气嘴上有无线发射器，可以把数据实时传递到车内显示屏上，安装一套很便宜，几百块钱。

傍晚时，路面依然清晰，但是前后车辆开始有点模糊了，此时，我们应该换位思考，别人看我们也很模糊了，抓紧开启示宽灯。

日常出行，每到傍晚，我总是习惯性的先开小灯，等路面开始模糊时，再开启大灯，有时跑高速，如果天气不好，我会一直开着小灯。

傍晚是事故的高发期，很多人总觉得自己能看清别人就是安全的，其实，让别人也能看清你，这才是安全的，每个细节，都可以给自己的安全系数加分，交通安全容不得半点马虎。

江苏新沂，有个宝马X6车主，准备开车外出，倒车时撞倒了一位儿童，他以为撞到了路沿石，就这样来回碾压了4次，悲剧发生了……关于他是故意杀人还是过失杀人，网络上争论不休。

在我看来，这场惨剧原本可以避免！关于停车，我有几点经验：

（1）停车时，车头朝外，出去时，不需要倒车。

（2）上车前，观察四周，其一、查看车辆周围有无异常。其二、规划出库路线。

（3）倒车时，多进少退，相比倒车而言，前进的安全系数肯定要高。

我始终坚信一点：肉眼比电子雷达更值得信赖！

（1）我喜欢按喇叭，因为我吃过亏，2011年秋天，带着父母去九仙山游玩，在盘山公路上，转弯时，我忘记了按喇叭，结果与一辆摩托车迎面相撞，多亏双方无大碍，切记：山路转弯，必须按喇叭。

（2）要有预警意识，前面有视觉盲区时，要假设会突然有人冲出，应该提前按喇叭预警，告诉对方有车来了，在经过特殊路段时，不仅仅要按喇叭，而且随时处于“备刹车”状态，所谓的“备刹车”是指：把脚放到刹车上，随时准备急刹。

在青岛，车辆都是停在马路两侧，当有行人过马路时，因为路边车辆挡住了视线，司机根本看不到行人，经常因此发生撞人事故，我在青岛开车时，喇叭基本响个不停，我宁愿被骂，我也不想撞到人。

（3）喇叭是行车语言，在超车时，一定要按喇叭。

我师傅在教我开车的时候，他也反复嘱咐过我，多按喇叭没害处，我有个车友，她不喜欢按喇叭，她认为太烦人，容易惹来骂声，我告诉她：出门在外，咱宁愿被骂，也别撞到人。

打个比喻：店小二提着滚烫的开水在人群中穿梭，一种是老远就高喊：开水开水，让让，小心烫；一种是闷不出声。哪种更容易烫到人？!

远离大车，是指：既不尾随货车，也不被货车尾随。因为无论我们追尾货车还是被货车追尾，我们都是以卵击石。

货车在前：遮挡住了我们的视线，一旦货车急刹，我们很容易钻到货车下面。

货车在后：货车刹车距离长，一旦前面有紧急情况，我们急刹，货车就把我们追尾了，瞬间把我们压缩成了相片！

所以，对于大车，要么让，要么超。

我们家门口有条公路，是省道335，通往港口的必经之路，车来车往，有些大货车在空载时开的很疯狂，每到此时，我都会提前让超，我躲的远远的，正常情况下，路上的货车，我会挨着一一超过的，我不喜欢尾随在后面，因为我开车时，我习惯判断前面2~3辆车的行车状态，一旦前面有情况，我可以提前做出反应。

我师傅的观点是：不管多么复杂的路况，确保自己前后没有大车，视野开阔，这是安全行车的第一前提。

关于超车，我遭遇过两次危险。

第一次：在汶川213国道，超车时，对面驶来一辆大货车，我无处躲藏了，旁边的牧马人让速给我，我躲过一劫。汶川的公路弯道比较多，我有些卤莽了，从那以后，我反复告戒自己：没有绝对把握，绝不超车。

第二次：在连霍高速，我超一辆大货车，我先打转向灯，然后加速，正准备超过大货车时，它也突然超车，我只能紧急刹车。这个事给我很深的警示，错误在于我，首先，我应该先判断大货车前面交通状况，从而推测大货车是否有超车需求。其次，在超车过程中，我应该闪灯、按喇叭提醒大货车。

这两次事件，给我敲醒了警钟，如今，我对超车操作要求很苛刻：

（1）观察后面车辆。如果后面有车辆正在超车，此时我们不能打转向灯，否则后面车辆判断不准我们的行车意图，容易发生意外。同理，当我正在超车时，如果前面车辆突然打转向灯，我会惊慌失措的。

（2）必须打转向灯。前面已经介绍过，要提前200米打转向灯。

（3）提前减档加速。如果时速在100以上，无需减档，倘若时速在60~80，则需要减至4档进行超车，自动档的车，猛踩油门，系统自动完成减档任务，减档的目的不是减速，而是更快的提速。

（4）闪灯、按喇叭，提醒前方车辆让超，千万不要以为你打了转向灯别人就看到你了！

（5）当被超车辆前脸完整出现在右后视镜里时，打右转向灯，回到原来车道。

隧道、桥梁、弯道，都是不允许超车的，切记！

在高速上，还有一种超车行为很危险，就是连续变道，从第1车道，直接转到第3车道，纵然你打了转向灯，也是违章的，如果有连续变道需求，正确操作是这样的：第1车道，打转向灯，到达第2车道，关闭转向灯，继续前行一段，打转向灯，到达第3车道。这种情况，经常发生在高速入口处，有人性子急，总想直接杀到快车道，结果被后面车辆给追尾了，你是事故全责。

上高速的时候，在匝道里，我就会加速到60，进入行车道时，我会加速到100，当加速到120时，我再转向超车道，欲速则不达！

在山东，夜间开车特危险，会车时，大多数司机不变光，关键是很多司机根本就不知道会车时需要变光，驾校也没教，总认为自己开着远光，自己就是安全的！

关于夜晚灯光，我说几点个人看法：

（1）增加了别人的危险，其实就是增加了自己的危险。

（2）不管别人变不变光，会车时我们主动切换为近光灯，总是能换来一些回报，有些司机会主动回应你，也切换为近光灯，所以，我的观点是：一定要先付出。

（3）更换氙气灯，这一招很有效，因为氙气灯的杀伤力太大，对面车辆为了求饶，会主动变光的。

我的车，全部更换了氙气灯，花了380元，超亮。

后来，我发现氙气灯优点越来越多：

（1）闪灯效果好，无论是提醒，还是超车，闪一下灯，对方就能感知到你。

（2）耗电少，不过这个有待考证，因为油门小时，氙气灯会发暗。

（3）寿命长，据说可以频闪50万次，我装了1年多了，目前还没被我闪坏，我

是一个很喜欢按喇叭、闪灯的人，因为我总想告诉别人：我来了！

另外，扫扫盲，“氙”读“xian”。

关于夜间行车，我有几点心得：

（1）经常切换远近光，可以预知前面行人、车辆。

（2）尾随同速度车辆，保持2秒的安全距离，既省心又放心，只需紧盯前车尾灯、刹车灯即可，白天跟车是危险的，夜间跟车是安全的。

（3）尽量避免夜间赶路，我跑长途，一般都是早上出发，头脑清醒。

（4）跟车时，必须使用近光灯，这一点，组队出行时非常重要，否则前车后视镜里一片光芒！

（5）晚上，需要把车内后视镜扳一下，调整到防炫状态，中高档轿车都是自动防炫，我的小捷达是手工的，很多朋友都不知道后视镜有这个功能！

很多人开车，喜欢紧跟前车，以为这样速度快一些，其实，这种想法挺幼稚的，学过物理的朋友都知道：当两车相对速度为零时，两车速度是相等的。

换句话讲：你距离前车200米与距离前车50米，速度是相同的！既然想通了这一点，那又何必紧追不舍呢？！

高速公路规定安全距离为200米，肯定有依据的，不要随意挑战规则，因为规则都是用血总结出来的，如果你试图挑战，只能成为反面教材。

在高速上，假如遇到可控情况，例如前面有施工，需要减速，此时，我不会急刹车，我会先轻踩两次刹车，通过刹车灯提醒后面车辆减速，防止他们追我的尾，在高速上，我既不喜欢尾随别人，也不喜欢被人尾随，所以，我时而减速，时而加速，确保自己处于最有利的位置。

我遇到最惨的一次事故，是在连霍高速洛阳段，一辆车子直接飞到了桥下，原因是他从应急车道超车失败，撞到了护栏上，车身旋转以后，翻过了护栏，吓的我浑身发抖。

在高速上，经常遇到在应急车道换备胎的，99%的都存在违章行为，有的不摆放三角架，即便摆放也达不到150米的安全距离，按照规定，车内人员必须到护栏外等候，但是多数都在围观，其实，有些时候，上帝是不会给他们第二次机会了。

特别是在京沪高速上，因为大车太多，小车超车多数会选择应急车道，如果你摆放的三角架距离太近，不等反应过来，已经把你撞飞了。

（1）车道最左侧，积累了很多螺丝、钉子之类的轮胎杀手。

（2）距离护栏太近，稍微马虎一下，可能就蹭到了护栏，这种事故太多了！

我有个同事，她开车时非常靠左，甚至左轮胎都压到白线了，她说已经养成了潜意识的习惯，改不了，我们经常组队自驾，每次从后面观察她的车，我都替她捏一把冷汗。

后来，我总结了一条经验给她：在最左侧行驶时，让自己的身体正对车道中间的白色箭头，此时车辆处于最安全的位置：既在车道中间，又略偏右。

在路上仔细观察一下，很多司机都有这种陋习，关键是自己还意识不到！

每一处交通提示牌，都不会是多余的，关于交通提示牌，我有三点感悟：

（1）能学到很多知识，举个例子：走京昆高速时，途径绵阳，有个旅游提示牌写着：李白故乡，我明白了，原来李白是绵阳人！

（2）能提前预警，如前方施工、事故多发地、前方急转……每看到这种提示，我都会变的小心翼翼，该减速的减速，该变道的变道，在内蒙古的高速公路上，看到过这么一个提示牌：此处路段，共发生过11起车祸，累计6人死亡。

（3）能预防违章，例如，青兰高速，从青岛到潍坊路段限速120，从潍坊到济南路段限速100，中间只有一处提示牌，如果错过了这个提示牌，可能就习惯性的以为限速120，如果继续按照120的时速跑下去，罚单就飞来了。

两个家庭，拼车旅游，驾驶员对路线把握不准，在超车道停车看路牌，被大客车追尾，小轿车瞬间起火，两个男人从窗户爬出来了，而大火夺走了他们的妻子、孩子。

在百度里输入“停车看路牌，车祸”，可以搜索出N多类似的惨剧……

我推测，有两种可能：

（1）驾驶员不知道应该在哪个出口下。

（2）驾驶员知道在哪个出口下，不小心走过了。

如何，才能规避类似事故风险呢？我谈几点个人愚见。

（1）行车线路，必须提前规划。2011年，我从日照开车到成都，我先在GOOGLE地图上筛选线路，最终确定：

日东高速-连霍高速-京昆高速。我就筛选出来两个关键点：开封、西安，导航也很重要，但是只能起辅助作用，根据线路规划，我们可以延伸很多细分计划：在哪里吃饭、在哪里住宿、在哪里加油……如果把线路完全交给导航，我觉得内心没有安全感。

（2）行车时，预知2公里的线路变化，这一点，导航很关键，通过导航可以了解下一个服务区的距离，下一个出口的距离，从而不断自我提醒，导航是用来看的，而不是听的。有这么一个天价车祸：一辆标致307临时变道下高速，被正常行驶的劳斯莱斯撞飞了，事故是标致307的全责。这个事故原本就可以规避的，如果标致307的司机提前2公里就做好下高速的准备，那么惨剧就不会发生了。

通俗一点讲，线路规划，类似公司的年度计划，2公里规划，类似公司的周计划，两者相辅相成，缺一不可。

完美的线路策划，可以规避很多交通事故，这远比娴熟车技更重要！

上周，在天涯论坛上看到一起交通事故，一辆黑色轿车错过了出口，在超车道上倒车，长达3分钟，后面有辆白色小轿车在躲避时，先撞到了左边护栏，又撞到了右边护栏，车毁人亡，黑色轿车逃逸，虽然没有发生刮蹭，但是黑色轿车要负刑事责任，上海警方已经发出了通缉令。

切记：错过了出口，就去下一个出口绕一下，千万不要倒车，害人害己！

如果，在高速上，我们遇到前车正在倒车，应该如何应对？

我的搭档，他喜欢匀速开车，即便需要刹车，也是临近刹车，他很信任自己的刹车技术，坐他的车，我总是习惯性的踩右脚，替他使劲，而他荣辱不惊，开豪车的，多数有这个习惯，眼看要撞上了才刹车。

他的驾龄比我长，驾驶经历比我丰富，我也不能班门弄斧，他的这种开法，驾乘人员很舒服，不会有摇晃的感觉，但是从安全角度而言，我觉得这种开法不可取。

（1）当前车刹车灯亮时，我开始踩刹车，保持与前车距离不变。我的原则是，即便刹车失灵了，我也能把损失

降低到最小。

（2）当远处有情况，又在可控范围时，我会选择用油门控制车速，而不会选择刹车，例如经过收费站时，我会选择减油降档，而不会选择一脚刹车，我觉得学会用油门控制车速，是非常重要的安全习惯，因为刹车总是有不灵的几率。

（3）观察前面2~3辆车的刹车灯，因为刹车是链锁反应，事故中那辆白车，如果能够提前观察前面几辆车的刹车灯，这场事故他完全可以避免（前面几辆车都躲过去了，他没躲过去）。

我的这种开法，安全系数比较高，缺点是坐着不舒服，我母亲坐我的车，总是晕车。

有个婚车队伍，第一辆车追尾了大货车，后面的婚车连续追尾，根本原因就是安全距离不够，纵然清一色豪车，照样面目全非！

有些车友搞自驾游，也喜欢在高速上组队跑，很拉风，其实，这是不负责任的表现，因为一旦发生事故，就是连环追尾。

切记：不要组队跑高速，因为你的注意力不在安全驾驶上，全在车队身上了。曾在连霍高速上遇到老外的房车队伍，他们都是各自跑各自的，然后在洛阳服务区集合。

行车记录仪，安装很容易，跟导航差不多，有个支架贴在玻璃上，有个车载电源插头，能够清晰拍摄行车视频，这东西价格也很便宜，300~500元，但是用处很大。

（1）遇到碰瓷的，可以作为证据。

（2）遇到交通事故，便于划分责任。

（3）拍摄沿途风景，例如穿越沙漠时，行车记录仪能把全程拍摄下来，特别震撼。

优酷上很多交通事故，就是行车记录仪拍摄的。

跑长途时，经常犯困，打瞌睡，进服务区用凉水洗脸、喝红牛、喝咖啡……效果都不佳，该困还是困。

有次，和媳妇去上海，她买了一包泡椒凤爪，超级辣，原本犯迷糊，咬点辣椒瞬间就清醒了，简直是精神抖擞！

如今，跑长途必备泡椒凤爪，辣的我嗷嗷叫，然后喊着要水喝，人就清醒了，除了泡椒风爪外，我们还带保温水壶，在水壶里放上枸杞、红枣，扣上盖闷一闷，特别好喝，进服务区的时候，再添点热水即可。

人们往往有个误区：越慢越安全。

其实未必，如果大部分车辆都需要超你，其实你更危险了！

在路上行驶，与其他车辆接触的机会越少，自己越安全。当车速过快时，你需要挨着超别人，当车速过慢时，别人轮流超你，这两种情况都增加了与其他车辆接触的机会，从而增加了安全隐患。

我刚买捷达时，手总是痒痒，路上遇个车，就想PK一下，捷达素有“城市小流氓”的美誉，车身轻，提速快，的确很有成就感，红绿灯起步，我基本上都是第一个冲出去……偶尔超个A6、PASSAT，还要炫耀好久，感觉他们不过如此！

一分钱，一分货，在高速上，同样是时速120，捷达发飘，风噪掩盖住音响，刹停距离需要70米，而VOLVO基本没啥感觉，车身特别稳，车内很安静，刹停只需40米，一切游刃有余，甚至有种感觉：120太慢了。为什么好车总喜欢超速？主要原因是车身太稳，感觉不到速度快，有时感觉开的很慢，一看表，竟然160了。感受过两者的不同，我再也不敢拿捷达招摇了，认清自己很重要，如今，我依然开着我家小捷达，不过心态平和了，既不调戏别人，也不接受别人的调戏。

用经济型轿车去飚高端轿车，是拿自己的命作为赌注，我师傅建议：在高速上，捷达跑100是比较合理的，30万以上的中高档汽车，时速120还算可控的。

我参加过VOLVO安全讲座，四点很震撼：

（1）时速150，相当于射箭的速度，一旦发生事故，万物皆箭头。

（2）时速160，发生事故，生还率几乎为零，不管什么车。

（3）安全座椅可以提升儿童车祸时70%的生还率。

（4）安全气囊必须配合安全带使用，否则安全气囊是炸弹。

关于先踩离合，还是先踩刹车，网上一直争论不休，我也是手动档爱好者，我说说自己的看法：

（1）在新手阶段，无论什么路况，先踩刹车，后踩离合，这是培养驾驶员的应

急意识。等自己车感越来越好时，可以参考如下几条。

（2）高速路、下坡路，先踩刹车，后踩离合，当离合踩下去时，车子相当于处于空档状态，没有了发动机的牵制，速度会突然加快的，特别是在高速上，当遇到紧急情况时，忙着去踩离合是帮倒忙，切记，在高速上，除了换档，任何时候不能踩离合，照片中的车祸，就是因为下坡时先踩了离合，使车子瞬间失去了牵制力，从而翻车了。

（3）在低速行驶时，倘若有紧急情况，直接踩死刹车（不考虑离合），在成都时，我左转，结果冲出来了一辆电瓶车，我第一反应就是把刹车踩死，直接熄火。

（4）在低速行驶时，倘若情况是绝对可控的，例如排队等红绿灯，则是刹车、离合同时踩下（离合略先），用刹车控制速度，慢慢滑行。这种情况主要有两类：排队、到达目的地。

有朋友问，咋这么复杂啊？其实一点都不复杂，当车感有了，相应的感觉自然就找到了，平时在路上，是先踩刹车还是先踩离合，我根本都不会去考虑，全是潜意识行为。

山路下坡时，应该是带档缓降，采取点刹策略，我经常走山路，发现大部分司机都是一直踩着刹车下山，这是很危险的行为。

从西安到成都，途经秦岭隧道群，太震撼了，540座桥梁、136座隧道，刚开始还挺新鲜的，后来钻隧道钻的想吐。

我先后8次经过秦岭隧道，这里经常发生交通事故，堵车更是家常便饭！

隧道，为什么容易发生交通事故呢？

（1）隧道入口湿滑。

（2）隧道视线不行，纵然开着灯也白搭，因为隧道出口太亮、太耀眼。

（3）很多车辆通过隧道时不开灯，如同幽灵一样神秘。

（4）在隧道变道、超车。

王妃戴安娜就死于隧道，原因是：司机酒后驾驶、未系安全带、超速行驶、在隧道内变换车道。由此可见，如果您不遵守交通规则，纵然是顶级奔驰，照样白搭！

关于隧道，我有几点感悟：

（1）进入隧道前，必须先开灯，而且不要使用自动大灯，自动大灯是进入隧道后才开灯，让隧道内的车辆提前感知到我们。我有个朋友，她是专业车手，都不知道进隧道需要开灯。

（2）进入隧道前，先减速，时速降到60左右，踩着刹车进隧道，因为从隧道外看隧道内，一片漆黑，里面情况如何都是未知的，2008年，朋友开车经过崂山隧道，刚进隧道，就发现了警示三角架，为了躲避三角架差点撞墙，特别惊险。

（3）进隧道后，绝对不能超车，特别是汶川那边的隧道，都是双向车道，严格按照隧道要求限速去跑，耽误不了几分钟。

（4）进隧道后，频繁切换远近光，有些车辆不开灯，通过切换远近光可以发现他们。

（5）在经过隧道群时，最好嚼口香糖，预防耳鸣，很多司机穿越秦岭隧道群，

都会感慨：咋发动机声音变了？其实，不是声音变了，是你耳鸣了！

2011年5月，我从济南回家，早上6点出发，因为感冒，顺便吃了感冒药，出了济南，到了青兰高速，我就瞌睡的不行了，睁不开眼，我就拧拧自己大大腿，基本处于半迷糊状态，车子走S路线。青兰高速双向8车道，平时车辆很少，我躲过一劫，到了莱芜服务区，我在车上睡到10点才出发，想想都后怕。

去腾格里沙漠，我的小捷达陷了，随行的另外一辆车也没携带拖绳，我们一行6人展开自救，挖沙子、推车子，都没用，越陷越深，而且总是在半离合状态下加油，离合片磨损特别严重，都有糊味了，离合越来越高。后来，遇到沙漠里的电力施工队，他们用四驱皮卡把小捷达拖出去了，这个事，给了我几点感触：

（1）长途旅行，必须携带拖车绳，既方便自己，又方便别人。

（2）手动档车子沦陷时，不要盲目自救，要等待拖引。

（3）在沙漠里停车时，一定要停在下坡处，其实小捷达跑沙漠游刃有余，人们总是自己吓唬自己，认为两驱车跑不了沙漠。

有这么一条新闻：2011年8月4日下午3时30分许，厦门一男子劫持一辆宝马车及车上母子欲勒索50万元人民币。10余分钟后，车辆被警方拦截，男子点燃随身携带的汽油，该男子和被劫持女子均被烧伤送医。当时情况是这样的：宝马车正在等红绿灯，男子拉开车门，上车劫持了母子。

如果，宝马司机行车时，有锁车的习惯，悲剧就不会发生了！

过去，在广州有飞车党，现在又有了一种新的抢劫方式，专门抢正在等红绿灯的车内财物，拉开副驾驶门，拿着座位上的东西就跑，司机根本追不上。

现在，大部分车辆都有儿童锁，车速超过20时，自动锁车，很多人刻意把这个功能关闭了，原因有二：

（1）怕发生车祸时，被困在车内，部分安全驾驶教材也是这么写的。这是一个错误的观点，如今中控锁都是与安全气囊、电源开关联到一起的，当事故发生时，中控锁自动打开。

（2）乘坐人员开门不方便（理论上，不关闭电源，不*），我有个习惯，每当快要接近目的地时，我会提前手工打开中控锁，便于别人下车。只要是我带着孩子出行，上车我就先把门锁上，因为小孩子对新鲜事物充满了好奇，乱摸乱拽。

交规法明确规定：儿童不能坐副驾驶位置！

不过，大部分家长都把孩子放到了副驾驶的位置，原因有三：

（1）老公开车，老婆坐副驾驶，怀里抱着孩子（2岁以下）。

（2）家长开车，孩子坐副驾驶（3岁以上）。

（3）儿童安全座椅需要使用安全带，为了图省心，安装到了副驾驶上。

副驾驶位置，到底有什么危害呢？

（1）安全气囊打开时，瞬间把儿童击晕。

（2）发生撞击时，儿童容易飞出去，安全带是为成年人设计的，不适合儿童。

（3）儿童好动，严重干扰驾驶员的注意力。

每个父母，都是爱孩子的，但是悲剧总是上演，原因就是父母根本就没意识到副驾驶很危险，

正确的做法是：安全座椅安装到驾驶员后面的座位处！

有人猜测，是男人想教训一下大客车，故意在大客车前面刹车，造成的这场悲剧，我想，有这种可能，因为他超车后，完全没必要那么着急变换车道。

在我们本地，发生过这么一起事故，有个小混混开了辆桑塔纳，前面有辆大货车正在努力的超车，小混混又按喇叭又闪灯，等大货车超车完毕，小混混超过大货车，想来个急刹，吓唬吓唬大货车，结果他高估了大货车的刹车能力，瞬间成了相片。

开过经济型轿车的朋友都知道，在高速上超厢式货车、客车时，在超过那一瞬间是有横风的，方向盘会有被抢夺的感觉，特别是有风的季节，更严重。

隧道出口、山谷峡口都有横风，平时行车，如何应对横风抢方向盘呢？

（1）买好车，1.5吨以上的轿车，基本感觉不到横风。

（2）更换宽胎，我的捷达横风就不严重，因为我使用195宽胎。

红灯变绿灯时，倘若两侧有大车，视线有盲区，此时千万不要盲目冲出去，可能此时恰好有车辆在闯黄灯！

类似的情况，还有两种：

（2）大货车低速行驶，在超车时，要时刻处于备刹车状态，大货车前面可能有摩托车拐弯，这个现象在北方特别严重，冷不丁冒出辆摩托车，摩托车认为自己速度快过大货车，转弯没问题，而实际上，我们超车时，正好撞上摩托车。

总而言之，要学会假想，假设视觉盲区里会有车辆冲出，只要把这种假想变成习惯，自己的安全意识就可以大大提升。

在百度里输入“丢了车钥匙”，那可是洋相百出。我身边，也有朋友丢过车钥匙，世博会时，我们组团去上海，有个朋友喝了点酒，把车钥匙丢了，而且是丢到了苏州（他坐动车去苏州会朋友），后来，苏州朋友专程坐车给送来，因此耽误了一天行程。

2011春天，与唐山朋友组队自驾，在潍坊，他的车钥匙找不到了，只能从唐山把备用钥匙快递到潍坊……山东电视台，播过这么一个新闻：一个4岁儿童，把自己锁在了车里，钥匙在车上，最后家长求助民警，才把孩子救出来，孩子太小，遇到紧急情况就知道哭，根本不配合！

谁都无法保证，自己的钥匙一定不丢，这种闹剧如何预防呢？

（1）把备用钥匙再配一把，此时共有三把钥匙。

（2）出门时，携带两把钥匙，自己一把，同伴一把。

（3）自己长途旅行时，把备用钥匙用透明胶粘在底盘隐蔽处。

是不是有点小心过了头？！

我不这么认为，因为我们都是长途旅行，有时横穿青藏高原，有时穿越小兴安岭，一旦钥匙丢了，根本无法补救，快递都不到。有时，遇到一些小纠纷，会被对方抢走车钥匙，包括交警也喜欢抢钥匙……此时，若同伴递给你一把备用钥匙，就逃离虎口了。

另外，我也没安装报警器，那玩意太烦人，有遥控钥匙，我也懒的用，我还是喜欢最原始的*感觉，而且锁车时，塌实！

2012年4月，我去上海，在日东高速上，有辆本地牌照的A6，时速100左右，一直骑线行驶，我在它后面，总是判断不准他的行车意图，后来，找准时机，我把他超了。

我推测，他骑线行驶有三种可能：

（1）瞌睡了，他不光骑线，偶尔还在两个车道来回切换。

（2）新手，日东高速上平时很少有车辆通行，他可能以为骑线行驶更安全。

（3）新手，他判断不准轮胎的位置。

其实，大部分驾驶员，都判断不准轮胎的位置，不信？

找个矿泉水瓶子，你试着分别用四个轮胎碾压，看看你碾压的几率有多大！

（1）驾驶员左腿的位置，与左轮胎在同一条直线上，用左腿正对矿泉水瓶子，

压过去，正好！

（2）当高速行驶时，若有坑、死猫死狗、低于15厘米的障碍物（靠经验），千万不要绕，直接骑过去。

有一次，我在沿海高速上，马上就要进上海了，前面是一辆红色轿车，突然来回扭了两下，我下意识的刹车，走近一看，是个枕木，在急刹车的同时，我调整了方向，把它骑过去了，如果我绕它，可能就跑到旁边车道上了，更危险。

我的想法很简单，在高速上，我宁愿把变速箱挂了，我也不能把人挂了！

我大学老师，他有两家亲戚，四人组队去日照旅游，行车至临沂莒南段，男人累了，女人替开一会，路遇一坑，她在绕坑时，撞到了树上，驾驶员当场死亡。我老师就感叹：何必躲啊，骑过去就是了。（那时，我还没学驾照，这个事给我留下了很深的烙印）。可是，难题来了，骑不准不是更危险吗？

左腿是用来判断左轮的行驶位置，右腿就是用来过坑的，让右腿正对坑（障碍物）的左沿，轻松过去！

碾压矿泉水瓶子的游戏，是很有用的，这也是为什么驾校考试要考过铁饼的缘故，就是让驾驶员能够熟知道四轮行驶轨迹，很遗憾，驾校只教学员投机取巧，告诉学员第一个铁饼打几圈方向盘，第二个打几圈……

学车时，教练会告诉学员：开车时，让速不让道。

可是，让速不让道是什么意思啊？

（1）当有车辆强行并道时，我们要稍微降低速度，让他进来，而不是被他“逼”到了另外一个车道上，在对方并道时，如果我们撞上他，是他的事故全责，同理，如果我们被“逼”到另外一个车道，此时我们被撞了，是我们的全责！

（2）开车时，车道变换频率越小，安全系数越高，如果没有绝对的把握超车，就安心的守住自己的车道吧。

（3）遇到紧急情况，先急刹，莫考虑方向，若速度在可控范围，可以选择调整方向。

前面，介绍了一个事故，一辆白色轿车，在躲避黑色轿车时，先后两次撞上护栏，车毁人亡，事故原因是黑色轿车在超车道上倒车。如果白色轿车驾驶员先踩刹车，在速度降到40~50时，再选择切换车道，悲剧就不会发生了！

在高速上，经常有环卫工人，每当此时，我都按喇叭、闪灯、刹车同时进行，我师傅说过，如果在你死与他死之间只有唯一选择时，要选择压过去，是不是有些残忍？每年大约有300名环卫工人死于高速车祸，但是，有超过1000名驾乘人员死于躲避环卫工人。

讲个题外话：2011年6月1日，去日照旅游，我的小捷达满载，前面有交通事故，我按照以前的力度去刹车，结果发现刹车效果很差，眼看追尾，我猛踩刹车，在临近撞击前，我把方向盘往左一打，避免了追尾。两点感悟：

（1）满载状态下，刹车距离变长。

（2）无论何时，先踩刹车，速度可控后打方向。如果先打方向，你的注意力都在方向上了，甚至忘记了刹车，最关键的一点，在高速上，急打方向盘，瞬间就翻车了。

切记：先刹车，先刹车！在百度上搜索一下“高速，急打方向”，就知道有多少类似的悲剧了！

大部分人，都习惯了单手开车，一个手开车，另外一个手，要么摸档，要么摸副驾驶……

不过，单手开车很危险，一旦发生紧急情况，根本控制不住，例如爆胎、急刹！

关于双手开车，我也谈谈自己的看法：

（1）关于爆胎，驾驶理论课本是这么教的：紧握方向盘、莫踩刹车、靠档位减速！不过，在如此危机的情况下，肯定是习惯性的一脚刹车，所以，一旦发生了爆胎，就把命运交给上帝吧，我师傅说，不要去训练爆胎反应，因为爆胎几率太小，而且容易养成刹车迟钝的习惯。

（2）长期把右手放在档位上，对档位损伤很大，我学车的时候，右手也放档位上，师傅看到后，接着就是一巴掌。在驾校时，有些教练训练学员单手开车，虽然这样可以培养学员的车感，但是会养成单手开车的习惯。

（3）方向盘握法，驾校教的多数是错误的，标准是：左手9点钟，右手3点钟，双手也方便操作方向盘上的按键，切记一点，玩越野的朋友，必须要拇指外翘，千万不要贴在方向盘内侧，因为越野时，方向盘快速回旋，拇指瞬间就骨折了。我有个习惯，不知道算不算陋习，在城市、国道上，我左手按在喇叭上，右手握在2点钟方向，这样的好处很明显，一边开车，一边按喇叭，如果跑高速，我会切换回标准握法。按喇叭，必须是潜意识，如果挪手过来按，早晚了！

（5）坐副驾驶的人，必须沉稳，不能大呼小叫，有些时候，前面有情况，驾驶员判断的很准，而副驾驶一声尖叫会引来驾驶员习惯性的刹车，我媳妇坐我的车，我都会提前给她打预防针，学会闭嘴！除此之外，在副驾驶上吃零食、化妆、弯腰都很影响驾驶员，特别是弯腰，直接就挡住了后视镜。

有次去淮安，我哥们坐副驾驶，那天暴雨，他总是提醒我，我善意的告诉他：你不用担心，我肯定会为自己的生命负责的！

有这么一条新闻：余杭一地下车库入口溜坡的车子撞死女车主，事故主要原因就是女车主停车时未拉手刹！关于手刹，浅谈几点：

（1）坡道停车时，光拉手刹是不够的，应该挂入1档，民间还有个说法：上坡挂1档，下坡挂倒档，我觉得这个过于复杂了，其实，不管上坡还是下坡，都挂1档即可。我推测，新闻里的女车主，应该是拉了手刹，但是手刹拉的力度不够，如果挂上1档，悲剧就不会上演了。

（2）玩越野，带档停车是常识，光靠手刹在坡道上是停不住车的，可以在百度里搜索一个视频：四散奔逃，牧马人山地越野溜车连撞数车。

（3）很多人开车时，都有忘放手刹的经历，如何规避呢？！其实非常简单，严格按照驾校上车规范流程去要求自己，慢慢的就养成了系列习惯：上车、ACC自检、拉安全带、踩离合、摸空档、点火、挂1档、踩刹车、松手刹、看后视镜、打转向灯、松离合、松脚刹、加油门。（顺序不能颠倒）

青岛的路，以坡道为主，在燕山立交桥等红绿灯时，前面车子溜车了，擦到了我的车子，我的车子基本无损，他是新车，有破漆，他心疼死了，车流太大，我也没纠缠，让他走了，这个刮蹭的根本原因是他先放了手刹，后松的离合（驾校教练也是这么教的）。

其实，在日常行车中，手刹起步是不实用的，特别是在堵车时，不可能总是来回折腾手刹，所以应该学会用脚刹起步，松离合，在车子抖动那一瞬间，松脚刹，加油门。

（4）等红绿灯时，20秒以内的等待，组合：踩着离合、踩着刹车、挂着1档。20秒以上的等待，组合：挂空档、拉手刹、松离合、松刹车，可以放松一下双脚。

老马是我们登山队的队长，有次爬山，他讲过一个去上海奔丧的故事，老马是做空调生意的，合作伙伴是上海人，叫老周，老周妻子出事了，跟人在地下停车场约会，结果两人都死在了车里，一氧化碳中毒，奔丧特尴尬，因为两个家庭平时关系还不错，男方还是个领导，这个事也不能声张，最终讣告写的：车祸！

在百度里搜索一下“停车场，一氧化碳”，你会发现，原来如此徇情的真不少……

关于停车，有几点心得：

（1）尽量选择门卫处停车，可以防止被盗。

（2）若想在车内尽享二人世界，必须要选通风良好的环境，并且关闭引擎，最好适当开点车窗。

停车场中毒的原理很简单：空气不流通，尾气散布在汽车周围，空调抽风系统把一氧化碳输送到车里，有人和女朋友在公园里偷情，照样出事了。

排队时，特别容易发生刮蹭，也特别容易被人欺负。

关于排队，我谈谈自己的看法：

（1）排队时，不要太靠近前车，至少给自己留出半个车位。这样做，有两个好处：其一、即便前车轻微溜车，我们也不受伤。其二、如果中途我们想离开队伍，一把方向就出去了。

（2）行车时，车身略靠车道右侧，此时，别人想加塞很难，每次进上海，收费口都堵很长，总有人加塞，他们专挑软柿子（行车靠左的），被加塞是很容易发生刮蹭的，所以要跟加塞说：NO！

（3）办理ETC，高速公路电子缴费系统，我办理了一张，预交2000元送ETC电子卡，过路费打95折，而且ETC的车友会做的很不错，经常搞联谊会，他们还提供高速救援服务，最关键的一点，省了排队，直接走ETC专用通道，无需停车。

（4）每当排队时，总有乞丐来要钱，有的是挨着车磕头，有的是挨着车伸手，有的是挨着车敲玻璃，如果是敲右边玻璃，尽量不要开，一旦他们发现座位上有包，抢着就跑了！

根据上述观点，我们来分析一下图中车辆：

①号车，给自己留出了足够的安全距离，而且车身偏右，安全意识很好。

②号车，车身太靠左，总是受欺负，前面塞进了一辆，马上又塞进一辆。

民间有这么一个说法：加油时，每次加半箱更省油，还罗列出来一大堆数据，给出了一个荒谬的结论：加满油，等于多拉一个人。

1升汽油有多重？

汽油根据号数不同，比重在0.72至0.735之间，所以一升汽油大约是一斤四两多。

半箱汽油多重？

假设油箱容积是50L，半箱油的重量是：25*1.4=35斤，这个重量对于油耗而言，几乎可以忽略不计，你是不是看F1看的太入戏了？

还有甚者，建议摘掉备胎，那简直是更扯蛋，一旦扎了胎，咋办？

关于加油，我谈谈自己的看法：

（2）办理中石化与中石油的加油卡，加油95折，我一年加油开支5万多块钱，加油卡还是很给力的，而且这也是辨别真假加油站的法宝，加油卡有记名的，有不记名的，有的需要预存油费，有的不需要，在淘宝上买更便宜。

（3）随车携带燃油宝，加油站卖40元一瓶，我在网上批发的才8元/瓶，以前我总觉得这玩意忽悠人，去青藏高原的时候，效果非常明显，据说可以清除积碳、清洗油路、提升燃油充分度，对于这些咱无法考究，至少有心理作用。

（4）破车加97纯属浪费，我姐买了辆POLO，她加97号汽油，她的观点是车子平时很少开，让它喝点好的，其实这个观点是错误的，97与93的差别不在清洁度上，只是辛烷值不同而已，我的建议是：能喝93的，没必要加97！

有些老司机建议：1500转换档，可以省油！

目前来看，这个理论有些荒谬，现在车子都是电喷车，转速低不等于油耗低，即便是空档滑行，也照样不省油。其实，靠转速、少刹车来省油，只是术的层面，千万不要为了省油而麻木了刹车，既然买的起车，咋还在乎那点油钱呢？！

省油的核心是日常出行时，线路规划，少堵半小时，少绕几公里，就省出来了。

对于高转速，低转速，一直争论不休，我说说我个人观点：

很多人喜欢自驾旅行，我谈谈自驾旅行的一些心得体会：

（1）低调是最牛B的炫耀，不要把车子搞的花里胡哨的，生怕别人不知道你是来旅行的，这种人最容易吃亏，车子外表脏一点不要紧，这都是很好的伪装。

（2）最适合长途旅行的是轿车，如今，连珠穆朗玛峰都修了公路，越野车根本无用武之地，越野车招摇、油耗高、驾乘不舒服、维修网点少，我认为白色PASSAT是比较适合长途旅行的，我开捷达跑过青藏线，那里的公路和高速公路差不多。

（3）长途旅行，最佳组合是4~6人，必须两辆车，发生意外时，可以相互救援。

（4）定速巡航、音响是长途旅行的必备武器，我从日照自驾到成都，全程2000多公里，开捷达，脚都累肿了，开VOLVO，一点都没感觉累，反而很享受，定速巡航跑长途省心，但是容易瞌睡。

（5）女性，打扮的不要过于艳丽，颜色以素色为主，这是资深驴友给我们的建

议，我是男生，应该不会被劫色。

（6）车牌上有点泥巴，不要紧，但是不要摘牌，摘牌会被交警拦下的，在成都双流，我在路边找酒店，车速稍微慢了一点，后面的面包车超过我，接着一个急刹，我只能吃个哑巴亏，咱是外地车！

最初，去可可西里时，我是开了一辆越野车，走到青海湖，我发现路况太好，我又回西宁换回了我的捷达，用捷达轻松搞定全程。

驾驶安全，我认为人为因素占50%，车辆因素占50%，如何选车呢？

（2）如果非要买车，从安全角度考虑，买车尽量买新车。

（3）选保值率高的车型，新手往往喜欢花哨的、配置高的，其实那些都没用，我比较喜欢大众系列的车：捷达、POLO、桑塔纳VISTA、宝来1.4TSI、PASSAT、迈腾……这些车型市场保有量比较大，技术比较成熟，维修保养比较简单，我的捷达跑了8万公里，只换过4个火花塞。

（4）切记一点，不要随意改装线路：装报警器、改装音响，这是车辆自燃的主要因素，即便增添配置，也要选择外挂型的。

长途旅行，就租辆安全系数高的车，短途代步，就租辆经济型轿车，租辆捷达，一天才59元，比买辆还划算！

（1）过水后，必须轻踩2~3次刹车，能感觉到有刹车效果方可。

（3）猛踩刹车时，刹车踏板会有颤抖的感觉，此时，不要紧张，这是ABS介入效果，紧急刹车时，ABS的作用非常大！有人刹车时，感觉到刹车踏板颤抖，就不敢继续刹车了，结果导致交通事故，其实体验ABS很简单，冬天在冰滑路面一脚刹车，自动进入ABS，作为驾驶员，必须要感受过ABS才能临危不惧！

（4）每次车辆保养时，都要让师傅量一下刹车片的厚度，提前更换刹车片。

有这么一条新闻：2011年4月23日晚，深圳“感动中国”人物丛飞（因患癌症于2006年去世）的妻子邢丹，也因在高速公路上驾车时被顽皮少年扔石头砸中身亡，各地媒体都曾报道此事。

我谈谈对这件事的看法：

（1）如果她前挡风贴优质防暴膜，悲剧可以避免。

（2）高速行车时，要格外小心天桥上鬼鬼祟祟的行人，在成都，有个姑娘自杀时，就选择从高速天桥上跳下，最主要的一点，我们要提防石头、砖头……

（3）夜晚，尽量避开车流稀少的高速公路，有人晚上开车从青岛到威海，路上车辆稀少，他的车子撞到了一块石头，然后被迫靠边停车了，他昏迷了，他的财物被抢劫一空……他的朋友在各大车友论坛讲述这场惨剧，在百度上搜索一下：高速、抢劫，发现类似做案手法全国都有，包括邢丹之死，也被定性为了抢劫！

雨天，事故频发，讲讲俺对雨天的理解：

（1）我很喜欢雨天开车，感觉特别爽，我曾在暴雨中从上海开车到芜湖，酣畅淋漓，从后视镜里看水花，就如同快艇一般。

（2）雨天，最危险的时候，不是水流成河时，而是刚开始下雨时，此时轮胎最

滑。

（3）高速行驶时，若前面有积水，不要两个轮胎同时压上，否则会立刻失去附着力，从而发生事故，即便想看水花四射，也只能使用一侧轮胎玩，切记！

（4）雨天超车时，无论雨大雨小，必须先调快雨刷，后超车，因为前车轮胎甩起的泥水会瞬间遮住你的视线。

（5）雨天，要开小灯、雾灯，勤按喇叭，同时要准备两块抹布，用来擦两边后视镜。

如今，开车越来越不好玩了，因为越来越堵了，当然，对我没啥影响，我在农村生活，再过10年，我们家也不可能堵车。

（1）在上海，从来没堵过车，进上海，我选择下午1~4点，出上海，我选择早上7点以前，高架尽情的跑，没几辆车，在上海市内，我选择地铁。

（2）去成都，下午5点到的，在高架上堵了2个小时，崩溃了！

（3）去北京，当时对北京的路况不是很熟悉，为了省心，我选择晚上12点进，此时即便多绕个圈也无所谓，反正车少，出北京的时候，我选择中午12点。

从我家到上海650公里，正常行程7.5小时。

我的原则是：你们在路上的时候，我在家里，你们在家里的时候，我在路上。

有次，我在乡村公路上行驶，后面的车朝我按喇叭、闪灯，还朝我的车指指点点，我停下来，发现左后轮胎没气

了……关于扎胎，谈谈自己的看法：

（1）当你正常行驶时，总有车辆对你指指点点，此时应该停车查看，在沿海高速上，有辆京P牌照的奇瑞A3，后轮胎扎了，但是驾驶员没发现，我朝他闪灯、按喇叭，他还以为我调戏他！

（2）当加油无力、轮胎大幅度跑偏、胎噪变大时，可能扎胎了。

（3）换备胎时，必须打开应急双闪灯，并且摆放三角架，国道80米，高速150米，如果在高速上，尽量的熬到服务区。

（4）如果自己换胎没经验，花20元找人帮着换一下，对于有经验的司机而言，换个备胎不过是5分钟的事，而且不会要你钱，换备胎时，螺丝要按对角顺序拧紧！

（5）平时充气保养时，别忘记了给备胎冲气，切记：备胎不能作为正常轮胎长期使用！

（6）有司机建议随车携带电动充气泵，我有一个，不过我觉得并不实用，有一个备胎足够了。

（7）如果有钱，可以换缺气保用胎（也就是防爆胎），宝马全系标配，所以宝马是没有备胎的。

扎胎是正常现象，有些新手司机感觉轮胎扎了，安全系数就降低了，甚至想直接换掉轮胎，其实您是谨慎过头了，轮胎补补更健康，不过，如果是前轮扎了，补完以后要做轮胎平衡（10~20元），否则跑起来发抖。切记：如果轮胎侧壁发生了刮蹭，需要更换新轮胎，侧壁太薄，很容易引发爆胎。

去天津看足球比赛，提前1天出发，想顺便逛逛天津！

走京沪高速，到达泰安段，大雾，我们进了服务区，在车上迷糊了一夜，次日早上9点，出太阳了，雾开始慢慢散开，球赛是下午4点开始……

路上压了太多货车，堵的严严实实的，小车只能走应急车道，应急车道也堵车，路上至少有40起车祸，到达德州时，球赛已经开始了，我们下了高速，在德州找了有电视的饭店，一边吃饭，一边看转播，那场球，山东鲁能不给力，输了！

关于雾天，几点心得体会：

（1）雾天时，尽量避开高速公路，如果正在高速上，请进服务区，那天，京沪高速上一辆面包车被追尾，着火了，后排乘客被烧成了一堆骷髅，在百度里能搜索到照片，绝对震撼，保证你再也不敢在雾天装B了。

（2）雾天，必须开雾灯、应急双闪灯，勤按喇叭，雾灯因为很少用到，很多朋友不知道雾灯开关在哪里，捷达的雾灯是拉两下大灯开关。

我的原则是：雾天，我宁愿睡觉，我也不走！雾天发生车祸，不是技术问题，而是概率问题！

我的车友，资深玩家，不过他开车有两个陋习：

（1）起步、倒车时，原地打方向。我学车的时，教练也是这么教的，其实，这是很危险的陋习，久而久之，轮胎磨损比较大，更关键的是转向机容易漏油，从而方向失灵。我提醒了车友后，他说，自己的车的确出现过转向机漏油现象。

（2）停车时，前轮歪着。这种现象在停车场非常常见，有两大风险：其一、破坏四轮平衡。其二、起步时，容易判断不准方向，出现刮蹭。切记，停车时，一定把前轮回正。

关于方向盘的打法，我有个观点：打方向时，幅度要小，转弯时要提前打方向，有些朋友喜欢拐90度，这是一种驾驶陋习，高手开车有个特点，几乎看不到方向盘在动，大家可以仔细观察一下！

有个朋友，叫许建宏，司机送他从南京到上海，晚上10点左右，许建宏坐副驾驶，司机有些瞌睡，车辆偏离了车道，眼看撞到了护栏，许建宏用手轻轻的扶了一下方向盘，使车子回到了车道上，司机瞬间清醒了。事后，许建宏告诉我，如果当时是大幅度打了一下方向，可能瞬间就翻了！

（1）停车时，最容易发生刮蹭的不是车尾，而是车头，因为你光顾着往后看了。

（2）停车时，尽量找有经验的同伴给指挥，再牛的驾驶员也有视觉盲区。

（3）驾校里教的入库操作，过于烦琐，如图中所示，如果车辆按照红色路线行驶，直接倒车就入库了，根本不需要几进几退！

（4）长距离倒车时，只需看一边后视镜即可。我们在额济纳旗看胡杨，那里只能倒车出来，我是先下车确保后面无障碍物，然后只看一侧后视镜，加油门，迅速就倒出去了，而我车友则是两边兼顾，他的车子左右摇摆，我给他提了这个建议，他又重新试了一把，立竿见影。

（5）侧方停车后，记得把后视镜扳下，容易被路人给撞了。

（6）停车后，切莫忘记关灯，否则电瓶没电了，把车里的阅读灯调整为：开门就亮，特别是夜晚，非常实用。

某位马大哈，停车经常不关灯、不锁车。我家胡同，不能调头，每次出车，我都是倒出胡同，对于长距离倒车有一定的经验，主盯一侧后视镜，另外一侧起参考作用。

我问我姐，你车加玻璃水了没？我姐问，玻璃水是干嘛的？！

关于玻璃水，我说几点：

（1）玻璃水开关：雨刷开关朝上挑一下，自动喷射玻璃水，并开启雨刷。

（2）玻璃水作用：清洗玻璃，有时，为了省事，我用洗洁精兑水充当玻璃水。后来，认识了一个生产玻璃水的朋友，他告诉我，玻璃水真正的作用不是清洗玻璃，而是分解鸟粪、蚊虫尸体。

（3）玻璃水的喷射角度是可以调整的，用针插上，随意调整。低端车型喷射时，如同水枪，射的很猛，高端车型，则如同仙女散花，均匀喷洒。

（4）平时跑高速，玻璃很快就花里胡哨了，蝴蝶、蜜蜂、蚊子、苍蝇，尸体涂满了挡风玻璃，如果不想买玻璃水，可以携带块抹布，每次进服务区都仔细擦擦。

（5）换无骨雨刷，花不了几十元，但是效果非常好，普通雨刷总是滋滋响，可烦人了！

玻璃水，还是非常有用的，有时在高速上，撞上2个调情的蝴蝶，眼前瞬间就花了，如果没有给力的玻璃水，还是比较危险的，现在服务区在卖那种类似粉状的玻璃清洁粉，携带很方便，当然，在淘宝上更便宜！

最近，山东出了起事故：济南凤鸣路一辆奥迪A8试驾车在快速行驶中与一辆正在拐弯的江淮私家轿车相撞,私家轿车内一男一女不幸身亡一事！

在百度里输入：试驾、车祸，看来这样的惨剧真不少。关于试驾，我谈谈自己的看法：

（1）不要轻易试驾，有些朋友，喜欢体验不同车型，有试驾活动就参与，甚至不买车也去4S店里要求试驾，的确很过瘾，但是风险也很大，因为多数试驾车只购买了交强险。有个小木匠，刚拿驾照，想去买辆江淮轿车，试驾时冲入了车辆展厅，他的积蓄赔偿车辆损失还不够！

（2）据统计，有6%的事故，是发生在提车当天，我买车的时候，都是让4S店的工作人员帮我送回家。我三哥的车子，刚买的第一天就撞石头上了。

（3）不要借车给朋友，如果朋友的确需要车，帮他租辆。

（4）不要借朋友的车，需要车，去租辆。

（5）不要轻易替别人开车，无论是平时，还是旅行，因为这是高风险行为，四人拼车回家过年，路上轮换开车时，发生了事故，车主把驾驶员告上了法庭！

我也很喜欢尝鲜，但是我从不参与试驾活动，我认为那可能让我倾家荡产，我们车友圈子还不错，经常换车开，VOLVO就是我用捷达换来的，我开腻了，再换PASSAT，大家都是玩车人，彼此比较信任，而且都购买了商业保险，问题不大。

初换车型，很难把握准油门深度，我开惯了手动档，开自动档时，左脚经常习惯性的踩刹车，当成离合了，而且对于涡轮增压的车型，油门很难把握准，我三哥的奇瑞风云2，我开着都经常熄火，玩不转，还是玩自己的车最顺手。

在日东高速上，途径济宁段，后面有辆宝马使劲朝我闪灯，希望我给他让路，我就是不让他，而且他超我，我就提速，就是不让他超……这样折腾了好久！为什么有赌气心理呢？主要原因就是心理不平衡，你开好车就牛B啊？这种心理持续了好久。

我相信，很多人有过类似心理，这其实也是安全隐患，消除这种心理的根本，还是需要亲身去经历一下。我以前没住过五星酒店，平时出门只能住商务酒店，特别羡慕和鄙视那些住五星酒店的，甚至骂他们的钱来的不干净，当我也住过五星酒店以后，有些东西瞬间就想通了，内心也变的简单了，哪怕住20元的小旅馆，也觉得很塌实。

开车也是如此，我曾经开过朋友的宝马740，开过以后，想通了很多事，当我再开捷达时，对路上的豪车不再有敬畏感，以平和的心态去对待他们，反而觉得内心很舒坦。

青岛，有这么一起刮蹭事故：女司机打开车门，准备下车，结果车门被公交车给撞飞了……

类似的事故，全国有N多！主要原因是什么呢？

（1）驾照考试时，有下车操作规范：先看后视镜，确保安全，方可开门。

（2）起步时，先看后视镜，确保安全，打转向灯，方可起步。

（3）在十字路口，左转让直行，切记，一旦发生事故，左转车全责！

任何一个细节的疏忽，都可能使你陷入事故纠纷！

我们村不大，有4人死于摩托车事故。

摩托车，是马路上的恐怖份子，有1/3的交通事故与摩托车有关，特别是在农村，人们交通意识淡薄，摩托车直接骑到马路中间，总以为没人敢撞他们。

关于摩托车，我谈谈自己的看法：

（1）路遇摩托车，提前按喇叭，连续按。

（2）如果摩托车驾驶员，有回头行为，此时要有刹车准备，因为他是要跨过马路转弯。

（3）如果在农村开车，时速不能超过20，并且每个胡同口都要按喇叭预警，有人喜欢开哑巴车，还装素质高，农村人不怕噪音，就怕你撞着他们！

（4）多数事故，出现在十字路口，原因是摩托车闯红灯，如果绿灯时，自己是第一辆车，一定要左顾右盼，此时是摩托车闯红灯的高发期。

对付摩托车，核心靠喇叭，因为驾驶员多数不戴头盔，他们听的很清楚，而且喇叭要急促，让他们感觉到危险来了。

开车时，需要携带啥呢？

（1）保险发票、合同。第一次去北京时，在路上办理进京证，因为我没携带保险发票，不让进京，磨破了嘴皮子，发了毒誓，才发给我进京证。

（2）压缩饼干、矿泉水、药箱。有时，这些东西不是给自己准备的，在路上，遇到过一起追尾，一位妈妈抱着孩子坐在副驾驶，孩子头撞破了，在焦急的等救护车，我给她拿来纱布……压缩饼干，是地震灾区的领导送给我们的，看来地震时他们搞了不少，放我车上，一直都没用上，后来送朋友了！

（3）足够的现金。一旦发生事故纠纷，可以快速赔偿，另外可以预防一些尴尬事情发生，我媳妇带着孩子去潍坊小住几日，我身上没有带钱的习惯，回来时，经过206国道收费站，我没钱交过路费，把灭火器押上了！

（4）手电筒。无论白天还是晚上，都很有用。

（5）车载手机充电器，要时刻保持手机畅通。

（6）无线3G路由，这玩意特别好玩，放在车里，手机、笔记本、IPAD都可以连接无线应用，有人负责开车，有人负责上网。

开车的最高境界是什么？

是遵守交通法规！

遵守交通规则的前提是什么？

是熟知交通法规！

附：开车的人千金难买的知识

一、先讲几个真实案例：

1、自动挡车档位挂错

97年，借朋友她爸的皇冠2.8，（那时此车可高档的不得了，价值70多万），我和一在驾校当教练的朋友一起去机场接人，朋友是教练，只开过手动档的车，他当然不会相信我的水平，他开，一路放着音乐，欢声笑语，走了20公里时突然问我：“这车我油门都踩到底了怎么只能跑140？再也开不快了”我心想不可能，我开过180呢，一看转速表超红线，水温高，再看档位没在D档，挂到3档了，赶紧叫停车，水箱开锅，后加水，发动机异响，最后大修发动机，花费巨资修复。

凌志200，下图是非常常见的变速箱档杆，还有一种直上直下的，一不小心就会挂到3档上，小心中招。

2、手自一体的车，不小心碰到档位，变成一档行驶，自己还不知道

3、开车从来不看仪表盘

网上看到的，某人在高速开车，开着开着车越来越不行，也不看水温表，水温高自己都不知道，最后开到车熄火了，再也动不了，拖到修理厂，发动机大修，还在网上投诉说4S给他车加的机油不能流动，唉，让我说什么好呢？机油愣是让他煎熬成粘稠的糊状，（请勿对号入座，不是说您呢）

4、未按规定更换正时皮带，正时皮带断，发动机一下报销（正时链条一般不需更换）

更换正时皮带各个车规定的都不一样，有要求6万公里更换的还有规定15万公里才更换的，以我的经验，正时皮带10万公里以内都是安全的，前提是您开车不是开赛车，不要过激驾驶，是正常驾驶。

5、水淹

尽量不要过深水，过水时熄火，不要再次发动，切记！

6、冬天水箱被冻住（下面详细讲）

7、启动车及热车

任何车启动前自检（大部分仪表灯熄灭后启动）一下比较好，打着车了，一定要等30秒再起步，为什么？因为尤其是停了一夜的车，机油被飞溅到发动机内各个需要机油润滑的工作面要有个过程，30秒就够了，您不会等不及吧。启动时干磨是最伤害发动机的，这是没有办法的事，但您要是干磨还加负载，不是更加雪上加霜了。

热车没什么好讲的，我夏季是等30秒，起步热车，冬季根据情况，等上1-2分钟，起步热车，要有个循序渐进的过程，开始慢一些，随着水温不断升高，可不断放开，为什么要起步热车，不知道您的车有没有显示温度读数的功能没，发动机最佳工作温度是90度，从我起步（夏季早上车上显示水温25度）到温度90度，需要跑5-10公里，15-30分钟左右，您打算原地热车多少分钟？原地发动机没有负载，升温更慢。

只要保证3个条件，发动机是不会报销的，不缺水，不缺机油，水温正常，要注意的是：任何发动机修复后都达不到原来新机的标准，能达到新机的80%你就偷着笑吧。

二、变速箱是怎样被你自己开坏的

先讲个发生在自己身上的案例：

2006年的一天早上，本人在小区掉头时，一档转弯压倒井盖，井盖翻起碰了一下底盘，感觉碰的很轻微，可档位卡在1档，换不成档了，去修理厂抬变速箱，分解后发现变速箱一轴被撞弯，花费可观，不知道像这样一踩就翘起的井盖在您的小区有木有，一定记清它的位置远离。

上图中有一个是松动的，一压就翘，我一个朋友好多年前，车就遭井盖暗算，磕漏油底壳，找个路边小店去更换油底壳时，刚好碰见一老外租的车油底壳碰烂，居然用补漆的腻子补烂的油底壳，油底壳都不用拆，省时省事省钱，加机油走人，看了巨汗呀，看来黑心的国外也大有人在呀。

变速箱比起发动机来，不太容易坏，但要人为弄坏也非常容易，怎么弄坏变速箱，请看以下：

先说自动变速箱，越是好车，能修复的可能性越为零，只能更换变速箱总成，价格不菲不菲呀

1、自动挡不按时更换自动变速箱油，变速箱油大多数6万公里更换；

3、车未停稳强行推入P档，用P档憋停车，本人就见过某人因为着急车未停稳，就推入P档，那个暴汗呀，

还好变速箱没事，你敢多试试吗？

4、掉头前进时车未停稳，换倒档；

5、前进时不小心换进倒档，不知道能不能换进去，没试过。

再说手动变速箱：

手动变速箱不太容易坏，值得注意的是：

1、新手离合未踩到位，换挡打齿，咯啦啦的响；

2、新手不老练，不知道应该挂几档，换挡经常严重坐车；

3、轮胎未完全停止硬挂倒档；

4、按时更换变速箱油，4-6万公里不等；

最后要说一下，经常会遇到这种情况，停止状态，1档或倒档挂不进去，松开离合再踩离合，活动档把再重新挂，这不是质量问题。

三、不经常检查排水口，造成不可逆转的后果

相信很多朋友都不知道是什么意思，为什么有的车15年了还好好的，有的车才6-7年，车身底盘就锈的不成样子？汽车上有很多排水孔，可千万不要小瞧这些排水孔，经常检查疏通非常重要，越是低档车越要注意了，好车也不可轻视（沃尔沃还行吧）下面说几个案例:

1、天窗排水孔

凌志200，这个天窗已经非常脏了，就是抹布擦一下的事，这只能靠自己了，洗车工不会给你擦这里的。我说再高档的车，也做不到天窗密封不漏水，大家肯定不相信吧，那我换一句话说，就是所有的天窗都漏水，那为什么我们在车里感觉不到漏水呢，这要从原理说起了，天窗的下面四周都有排水槽，正前方左右各有一个排水孔，顺着两个A柱排到车外，要是排水孔不畅或堵死会怎么样，能从头顶滴下来的你要偷着乐了（因为你能及时发现天窗漏水），而大多数车都不会从头顶漏下来，而是从A、B柱内往车底板流，水流的不多时地毯里面永远是湿的，而脚踩的外面因为你铺的地胶或垫子你又发现不了，地毯里面发霉发臭，腐蚀车身，这种情况是最糟糕的，因为您根本发现不了。

这个就是我说的那个沃尔沃，干净多了吧，可惜晚了我就碰见朋友的沃尔沃，才跑了5万多公里，雨下的大时，水都从地毯里面渗漏出来了，脚下全是水，问我是怎么回事？还不知道是天窗漏水，最终是拆掉所有座椅和地面装饰晾晒了好几天，才干透，但伴随自己的异味是终身的，车身加速生锈是必须的。朋友说早就发现地毯有水了，想着是从车底外哪进来的，唉，让我说什么好呢？

预防其实非常简单，至少每年打开天窗，用抹布擦掉排水槽里灰尘堆积成的淤泥。很简单的小事，造成严重的不可逆转的后果，孰轻孰重？车友可自己检查一下，可别堵死了还不知道，动手能力强的可用矿泉水瓶往排水槽里倒水，看排水流畅不，是不是一下就流走了，不流畅想办法疏通，不行到修理厂用*吹通。

2、车门排水孔

打开引擎盖和后尾箱，观察雨水排水的路线，如不知道水会往哪流，可用水泼在前后风挡玻璃上，观察排水路线，清理受阻的地方，淤泥树叶等，要让水没有任何阻挡的排掉，发动机舱内也有排水孔，找到他们自己清理一下，没有人会管这的，举例：一款神车，不知道怎么设计的，电瓶下的排水孔经常堵死，电瓶在足足一盆水里泡着，我一点没夸张，是一盆水里泡着，车体不提前加速锈蚀才怪。

四、离合

1、自动挡车要注意，换到行驶档位时要略等1秒左右，再走，原因是您换到D档时，只是给了变速箱一个电信号，油压再推动档位挂好，这需要个过程，自动挡的车友可以用心体会一下，这中间是有个延时的。

2、等红灯时，在D档时，刹车脚要踩到位，不要睬到刚好车似走非走的半联动状态；

4、手动档车起步，一般1200—1500转起步足以，好多新手怕熄火，油门轰的非常大，都3000—4000转了，车还没动呢，这种新手我经常见，这么高的转速磨离合器片，离合用不了多久就打滑了，还有人发帖说为什么发臭，烧离合就是那个味，好闻吧。

五、水箱

水箱一般不容易坏，要注意的就是，如果水箱缺防冻液，请补充同品牌的防冻液，一滴水也不要加，（应急除外）有很多车友，缺防冻液了，补水，到冬天再换防冻液，以为这样没事，对，这两年会没事，过几年就不好说了，水箱堵，高温，头疼的高温。

讲个出租车的故事，有出租车的车主应该都是老手中的高手了，不但车开的溜，自己动手修车的能力也强，非常懂车吧，冬季，因为2班倒，车不熄火，就没换防冻液，结果一趟机场，水箱冻裂，高温发动机大修。

六、方向助力

助力泵要注意(电子助力也一样)

1、不要打死方向，打死方向时，马上回一点方向，油压非常大，经常这样容易憋漏管子

2、最好不要原地打方向，请不要把过大的阻力交给助力泵，因为有了助力你潇洒的打着方向，让你的员工拼命干活，不管手下的死活，小心它炒了你，同时对轮胎磨损也小，何乐而不为呢，你不爱车车怎会爱你，说的通俗不？

3、停车请把轮胎回正，还有要注意的是助力泵一般坏是有前提的，大多数都是刚开始管路，密封垫渗油，及早发现管路漏油非常重要，这时你只要更换管子，卡子，或密封垫就能好，花费很低，要是你不闻不问，不懂不看，没有及时发现渗漏，最后油漏完了，助力泵响了，只能换助力泵了，不要到时掏钱时心疼了，还不知道是自己把助力泵搞坏的。

七、空调

一般车，前2-4年空调都好着呢，为什么以后就坏，还修不好，每年都要加氟，能不能让空调使用的更长久些，好说说平时应该注意啥？

1、漏氟：

2、空调异味：

每次使用空调，在快到达目的地前2-3分钟关掉AC开关，风不要关，养成这个习惯，你的爱车不会有异味的，原因嘛，一般人是到地方熄火关空调，这时管路，风道里非常凉，会凝结水汽，每次都这样潮湿的环境下，发霉变臭就很正常了，这个习惯不好养成，我有时也做不到

3、氟漏完了如何一次修复空调，很多车都是使用3-4年氟就漏完了，以后就是恶性循环的每年都要加冷媒，每年还漏，而且越往后几年越漏的快，有木有？怎么办？听我的，当第一次原厂的冷媒漏完了，即使用真空泵侧漏不漏，（没有找到漏点）也要加冷媒的同时加荧光剂，别听维修工忽悠你，不漏就只加冷媒，他是图省事和来年还有好收成，只有加了荧光剂才能在冷媒漏完了轻松找到漏点，修理工用真空泵测漏是测不出漏点的，原因是静止不漏不代表跑动、抖动中不漏，他说不漏，那原厂冷媒到哪里去了？不知道表述的清楚不？

八、底盘

要注意的地方很多：

1、底盘数据因人为原因改变

我是不管开什么车，不管什么情况下，都不会上马路台子，哪怕是纯越野车，我也不会轻易上马路台子的，习惯养成，很难改，其实上马路台子对任何车来说都非常轻松，也没什么难度，为什么我不会上呢？因为现实生活中，总能找到不上台子的解决办法，就是自己麻烦一点，仅此而已。

经常上马路台子的危害，近期是不会显现的，日久就会表露无疑，地盘数据改变，跑偏，高速抖动，吃胎等等，再怎么做4轮定位，动平衡也无法改变，何苦呢，再说对减震，对轮胎都有伤害，没什么好处的，别说您是SUV底盘高不怕，您和轿车底盘没什么区别，只是高了点，也别说您是纯越野，就是比轿车底盘结实点，还是把结实的底盘留给真正需要用的时候吧，何必跟马路台子较劲呢？

停车时一边在台子上，一边在台子下，没什么好处，尽量减少吧，车祸也是一个重要因素。

2、底盘锈蚀

底盘防锈新车厂家都做得有，按我的经验，正常使用10-15年底盘是没有什么问题的，底盘的锈蚀，不怕从外往里锈，最怕从里往外锈，好多车，等发现锈蚀时已经无法回转了，车体内部不要有水这很重要，前面天窗说过就不再啰嗦了。

3、轮胎和轮毂

我靠马路边停车时，哪怕前后没有一辆车，也从不会车头直接往边靠，每次都是远离马路台子停好后，然后倒车紧靠马路台子，不是我水平不行，是因为前进靠边是看不见轮胎和马路牙子的，只能凭感觉，倒车是可以直观的看见，所以我的车不管开多久，轮毂都不会有碰伤，和新的一样一样的。

大家可以观察一下，太多的车，轮毂都受过伤，影响美观倒是其次，轮胎壁是轮胎中最薄弱的地方，经常刮蹭的损伤当时是看不出来，日后您不想在高速爆胎吧。

4、补胎

按规定每次补胎拆装轮胎后都要做动平衡的，但工人都拍麻烦，没有人会给您做动平衡的，所以补胎一定要让工人做记号，在气门嘴处做记号，自己要操心，看装上后在不在原位，千万不要，大款式的不闻不问，也不看，你不操心，工人也不管，补完潇洒的开车走人，高速时你的车不抖，谁的抖。

九、爱车是如何被自己撞坏的

1、不要影响他人

当你开车时，不论做什么动作，一定不要影响其他前后左右的车辆，也就是说不管你是变道、左右转弯、停车、还是起步掉头等等，都不影响其他机动车、非机动车、行人，不要让任何车辆做出任何踩刹车和躲避你的动作，这时你是非常安全的。否则，你是非常危险的，车祸就会离你很近了，不要老是想着别人会成功躲避你或成功踩死刹车躲避你，

2、新手要注意

大多数新手，担心自己水平，所以把车开的很慢，以为这样才是安全的，实际上无形中把自己处于极度危险的环境中，要知道所有的车都会看见你开的慢，加速变道绕过你再回到原车道上，无形中就增加了和别人剐蹭的几率，还有当别人加速插入你前方时，突然前方红灯或堵车，人家一脚踩死，你呢？新手手潮，注意力全在前车，根本没有注意到侧面突然插入又急停的车，咣当，，，，后面我就不说了，所以，尽管你是新手，也请您保持安全距离跟紧前车，（怎样跟车下面详细讲）即安全自己同时又能为城市缓堵做出贡献，何乐而不为呢

3、斗气车你不要开

别相信自己水平有多高，要知道淹死的都是会游泳的。

4、怎样不追尾前车

先讲讲怎么科学的跟前车，跟车要错位跟车，这样有什么好处呢？可以看见前面好几辆车的情况，提前做出反应，避免追尾的发生，说不清，看图吧，无图无真相。

如图，可以看见前方第五辆车的情况，一有情况，也好从容面对，避免追尾的发生，是不是想追尾都难。

有本车道观察不清，可以看旁边车道做参考，注意不要压线违章。

这样跟车是非常危险的，你和前车车速一样，前车急刹车，你必须同时做出反应，可是你视线被前车挡住了，当前面发生紧急情况时，你根本不知道，等你看到前车刹车灯亮了，才踩刹车，可能已经“咣当”了，有可能还是一串糖葫芦。

看到后车是怎么跟我的？好处不必多说了吧，可提前预见情况发生，提早处置，是变道还是刹车，心里早有个准备，不想追尾吧，照我说的做吧。

还有，不要紧跟疯狂猛冲的车，不要紧跟空驶的出租车，小心他们随时停车，你懂的，最后还有一种情况要高度重视了，就是你和前车都提速要过秒数不多的绿灯时，小心前车随时急刹车，被你搞定。

上面所说的你要都能做到，你怎么可能追别人尾。

5、前面讲了怎样不追别人尾，现在说说怎样不让别人追你尾

我踩刹车一般都是2-3脚刹车，缓慢停下，我记忆中很少有急刹车停车的（提前预判非常重要），我踩刹车时，经常看的不是前方，而是倒车镜，提前告诉后方你要停车，这非常重要，怎么提前告诉后方你要停车，或提前告诉后方你前方有情况呢？提前亮刹车灯会不会，有时不用刹车只是亮刹车灯，多次亮灯让后方警惕，你能不安全吗？

再有，当绿灯闪烁时（黄灯闪烁时）如果你提速想冲，又犹豫不决，急刹停下，那么你被爆菊的可能性非常大。

6、变道

行驶中变道是非常常见的，要打转向灯，还要看倒后镜，这个大家都知道，但这些是不够的，还不太安全，必须再加上一条要回头望一下，望什么呢？右倒后镜是有盲区的，就是大半个车身后左右的位置，你在倒后镜里是看不见的，如这里有车，就非常危险了。左侧要改变坐姿身体前倾多看看倒车镜。

上面说的都做到就安全了吗？还不是，变道时，你要比变道后方的车速快，这样就安全多了，不会干扰后车的，假设后方车辆想撞你，必须加速才行，不知道我说的清楚不。

7、开车门

作为开车的你我，不但要养成每次自己开车门时先观察前、后方，确认安全，确认不会影响到任何车或人后，才能开门，而且，乘客下车时，你要先自己确认安全才告诉乘客开门，（决不能让乘客自作主张，要听你的指挥，）养成习惯，每次都这样，无论左边右边，无论何时何地，因为不可预知的危险太多了，你不想后车将你的车门斩首，你还要赔钱给后车吧，你不想过失杀人吧，（网上这种视频很多可以看看，受受教育，开门将后面自行车撞到，被后车碾压）切记。

8、灯光

傍晚时分（太阳快要落山时），请提前打开灯光，不要说我还能看的清，不用开灯，这个灯不是给你自己看的，是要让别人能更醒目的看见你，危险几率就小了，非常鄙视那些天都黑了，还不开灯的车主，非常危险，你要让别人看见你，你才是安全的。

大灯会车是非常危险的

先讲个案例吧：

就是不久前，我晚上开车在郊区路上，对方老远开着大灯，我闪了几下，对方没反应，我后面车拼命的闪大灯后直接就大灯了，我想后车可能要超我，就向右让了让，就在我们会车的同时，我看见对面车道隐约有座小山，不对，是建筑垃圾，对面车猛打方向朝着我们两辆车来了，我两车也同时躲避成功避险，对面车也成功飞越了半幅小山，哎，何必呢？我真为对面车庆幸，多亏是小山，不是行人，后怕呀，很钦佩对面车，危机关头他最终选择是小山，而不是我们。

我们经常可以碰见，对方不关大灯，咱也开着大灯，互相照着对方，在郊区没有路灯的地方就更加危险了，等于两车都抹黑会车，几乎什么都看不见，都是凭感觉会车，在这中招的应该不在少数吧，这种习惯不好，不要庆幸自己从没中过招，当对方车不理会我们继续开大灯，我觉的，我们还是不要和他对射了，我们以德服人，我们开慢点，不开远光灯是为了让对方看清路，降低对方的危险，我们才是安全的，我不相信每次对方都能牺牲自己选择小山，而不选择我们。

9、停车等红灯

等红灯或堵车时，有木有经常遇到自行车、电动车从你车身边紧贴着过去的，操不操心划伤车身，不要把自己置身在危险当中，不要给他们机会，怎么做？停车时不要给左右留成等距，要提前判断好自行车流从哪边走，留下足够宽松过去的距离，安全多了吧？方便他人才是方便自己。

同样，车前后也要注意，堵车时，当前面刚好是行人自行车流走的通道，留给他们距离大一些，让他们轻松通过吧，经常看到很多车友，为了不让行人和自行车从车头通过，狠劲往前逼，结果，行人和自行车被分成两路，一路从前面硬挤着过，一路从车后过，这样又何必呢，将自己置身在双重危险中。

现在不是提倡车让人吗，让让有何妨，替别人多想想，自己才能更安全不是吗？

10、高速翻车、失控

这两种情况相信大家都不想发生吧？先讲讲车辆失控的感觉是什么样的，我的亲身经历，大家有没有打过那种投币的赛车游戏，有方向盘的那种，做的感觉太逼真了，失控时方向不听指挥，你向右修正方向，车辆向左，你向左修正方向，车辆向右，每次修正方向都会有一股很大的相反的力反馈回来，结果是车辆向左右的幅度越来越大，最后导致翻车，（我成功避险，后面会讲）。速度上超过80公里，（不代表80一下就安全）如果遇到下述情况，新手处理不当就会发生，老手也不一定能处理好：

A、高速行驶突然狠打方向，翻车

时速越低，想怎么打方向都行，几圈都没有问题，但随着时速不断的升高，打方向的幅度就只能越来越小，高速时，只能很小幅度的修正方向，网上看了一段视频，前车挡住后车超车，后车非常生气，超过前车的同事，打了一把方向吓唬前车，前车猛打方向躲避，结果翻车，所以，在高速上新手一定要知道，不能狠打方向，躲其他车，或障碍物，提前预见危险回避危险。别说你有ESP没事，是比没有的强，但打的狠了一样翻车。

B、水，冰，砂石

速度很快，路好好的开着，突然遇见路上有积水、结冰、前车抛洒的砂石，轮胎摩擦力突然改变，失控翻车的几率非常非常大，遇到这种情况，一定要切记，在好的路面踩刹车减速，进入异常路面时，不管速度有多快，刹车绝对不要踩，（会踩刹车的可以悠着劲踩，非常轻柔的，保证轮胎可以快速滚动的踩法，不会踩的就千万不要踩了）方向幅度绝度不要打的太大（非常轻柔）。接下来就听天由命了，照我说的做，应该能平安脱险。反之，要是你不懂，上异常路面踩了刹车，尖叫吧。

C、道路不熟，突然进入急弯道

速度很快，突然前方弯道，请在直道上踩刹车减速，弯道上就不要踩了（会踩的可以踩，太极踩法），这种情况我遭遇过，汽车变成自行车成功脱逃。

D、进出隧道

下雨天，进出隧道，心里一定要预见有可能发生的危险，要知道隧道里是干的，外面可是湿的，摩擦力的突然改变，速度快了失控和翻车的几率非常非常大，我一技术很好的朋友就付出惨痛代价，在沪陕高速秦岭段，雨天出隧道，据他说车速110左右，出隧道就失控了，没有翻车，但奥迪A6一圈全完了，保险杠现在还在山崖下，保险公司修下来25万。后来我开车陪他去交警队处理事故，再走此路段时，他发自肺腑的说，“你车开的真好，看来交警在路上设的限速牌是有道理的”，我心想我哪有开的好了，我只是比限速快了一点点。人总是在经验教训中不断成长，相信他以后知道怎么开车了。

不下雨，进出隧道也要当心了，有的山体会融雪，滴水在隧道两端，当心。

E、路面沉降，四轮离地

这是我最危险的一次经历（下面详细讲），雨天，汽车快速通过沉降区会四轮跃起再落地，落下去就失控，同样，汽车通过路面鼓包，也会跃起再落地，小心中招呀，悠着点，慢一点。

F、爆胎

我同事就经历过一次爆胎，12座面包车，座12个人，前轮爆胎，时速100公里，硬是让他化险为夷，只是更换了轮胎，不简单呀，我和他探讨过这个问题，（请教，谦虚点）高速爆胎非常危险，后轮能好一些，前轮非常危险，万一爆胎了，方向要用非常大的劲把住，刹车不要踩，祈祷旁边没有车。

11、摄氏4度

摄氏4度绝大多数朋友不知道怎么回事吧，大家应该都知道冰点吧，0度水会结冰，当然都会小心注意了，没有人会相信有些路段4度以下就会结冰吧，冬季的桥面包括各种桥，高架（市区要好很多），请从摄氏4度以下开始警惕，结冰比路面快，融化比路面慢，如果这时正在下雨，你可要注意了，现在刚好冬季到了，大家可以观察一下，这就是有的车在摄氏4度就报警的原因，有报警声的同时仪表盘还出现一个大雪花。相不相信不要紧，提前的防范危险，提前的预知危险，总不会错，我们才能更安全，不是吗？

12、鬼探头

这里说的不是拍照摄像头，是指旁边车辆或障碍物将你视线完全挡住，突然冲出人或车，完全没有反应直接就撞上去。如何避免这种危险的发生，在你看不到两侧情况时，一定不要冒失的冲出去，也许不可知的危险正等着你呢，下面情况都要注意：

A、旁边有建筑挡板挡住视线时，城市道路很常见施工加挡板，不要紧贴着走，要留够彼此反应和躲避的距离，操着心，预见危险随时发生；

B、中间隔离带花坛遮挡视线时；

C、公交车靠站，你从左侧超越时，要时刻预见会有人从公交车前横穿马路；

D、走着好好的，旁边车辆突然毫无征兆的减速或急刹车，这时你一定要小心了，不要轻易超车，小心鬼探头，毫无反应的撞上，有很多人为了躲避大车，飞快的跑几步，这时你超过大车就麻烦大了；

E、绿灯亮时，最好不要第一个冲出去，车好，提速快，是很潇洒，碰到鬼探头的几率非常大，很多车友都是在这中奖的，要知道，闯黄灯的车速都非常快，有太多的车和人要闯最后的几秒；

F、在盘山公路上行驶时，见到转弯就要提前按喇叭，不管对面来不来车，这是个非常好的习惯，对面有车肯定会回一下喇叭，双方都会提前准备，避让车道，小心通过了，如果两车都不按喇叭，突然的出现，双方都没有准备，危险就放大了。

13、左转，右转和掉头

这个其实都不用讲的，但就有太多车友都不知道，我在路上经常见到这样开车的，也经常见到因为这样造成车祸的，很有必要讲一讲，当你开车要左转、右转和掉头时，一定记住在进入下一个车道时，只占用一个车道，举例，左转时，进入一个双向6车道的主路，只占用快车道，这样就算后车快车道有车来，不想踩刹车了，也可以从你右侧轻松通过，（几乎所有车都不会因为你而踩死刹车的，都会从你右侧避让过去），反之，你要是左转进入主路，一下从快车道到慢车道，占用3个车道，影响3个车道的车，危险放大了3倍不说，后车从右边超你无路可走，刹车又没有提前踩，结果可想而知了。

掉头和左转一样，只占用快车道，等确认安全后再变道，

右转过去是只占用慢车道，可不要搞错，一下拐到快车道，

只占用一个车道，切记，不要让后方车辆无路可走。

14、开车不是只看前方,要时刻提前预知后面的危险

这一条是后补的，很多车友开车只看前方不管其它情况，这样还不太安全，我开车是时刻知道前后左右的情况，这样有什么好处呢，自己更安全，能提前做出正确的选择，减少事故和不必要的麻烦发生，详细说说吧：

A、老远就发现后方有一辆疯狂老鼠冲过来，提前给他让路，不要故意不让，你也会有遇见急事的时候；

B、要及时发现左右两侧的自行车，给其让路，而不是没看见，将其挂倒；

C、当后车，给你按喇叭或闪大灯时，相信我后车肯定对你有意见，请尽快做出正确选择，加速或避让，不要啥都不知道，小心后车报复你，这种事发生的非常多；

D、提前发现后面豪车、改装车、街跑来了，避让，惹不起还是能躲起的；

15、重温一下交规和转弯技巧

以上15条如果你要是都能做到，相信我你的爱车安全系数大大增加，基本上可以说告别车祸，告别因自己原因发生的车祸，车祸谁都不愿意发生，退一万步讲，假如实在躲不过车祸的发生，那也要要求你千万不要是自己全责，如果人人都能做到，那天下真有可能无车祸了，哈哈。

讲个真实案例吧，我朋友掉头时，一点一点往前逼，挡住对面半个车道，所有车都蛇形绕过他的车，可就偏偏有一个车直直走在本车道上，撞向朋友车，对方下来让朋友赔车，朋友当然不服，说：我在这一直停着，动都没动，你撞我的车还要我赔你。对方说的话没把朋友气死，我就是故意撞你又怎么样，我的大灯破了，正发愁没地方给换呢。后来交警处理，结果不用说了吧。

所以，左转和掉头时，不要一点一点往前逼，更不要露头给对方机会换大灯，正确的方法是不占用对方车道，等对方快速通过，给他人方便，自己才能更方便。

网上看到一起车祸，干道车过没有红灯的十字，被主路上的豪车猛烈撞击，干道车主受重伤住院，还要赔豪车50万损失，干道车主不服，要请律师打官司，后来的结果我不知道，但我可以非常肯定官司不会赢的，交通法规不会去看谁撞了谁的，只看谁没让谁。

所以，不要以为别人撞了你，就一定是对方全责，吃透交规，转弯让直行，干道让主道，辅道让主道等等，切记切记，确保安全，谨慎驾驶。

16、成功避险

我的个人经历，没有丝毫炫耀的成分：

B、很早以前了，在华阴国道上回西安，非常宽的路，富康车（ABS都没有）时速130左右，路况不熟，可能当时也有点分心没注意，到跟前突然前方急转弯过陇海铁路，狠踩刹车（我不会让他抱死的），到转弯处就放开刹车了，这时只有2个选择了，要不冲下路基，要不就硬着头皮转弯，来不及考虑了，我选择后者，右边两个轮子离地，还好没翻车，像自行车一样，安全通过，可走了好半天，右边的轮子就是落不了地，哎，真无语，平衡能力太强了，切记高速猛转弯是会翻车的.

17、分心

我实事求是的讲，自己开车应该说是非常好了，开车发短信都没有问题（请勿模仿），但也逃不过自己全责的悲剧，原因就是分心，讲几个自己身上和朋友的案例吧：

A、很久以前了，我开车绿灯亮了，起步的同时，手机掉到座椅下，看前方车在走，低头捡手机，咣当一声，虽然前方车没让我赔，自己还是自责不已。犯的是最低级的错误。东西当然可以捡，切记看着前方，用手去摸。

C、朋友开车，路边有一妹妹，副驾驶座的朋友大喊，快看美女，朋友边扭头边问：在哪在哪？咣当一声，美女没看到，撞到一过马路的老人，医院住了几个月，朋友几乎天天去送饭，教训惨痛呀，

分心是非常可怕的，切记开车时，车上不管发生什么事，眼睛都不能离开前方。还有车上有小孩时、心情不好时、操作空调或其他时都容易分心，小心注意吧.

18、总结一下吧:

A、提前预见危险，提前防范危险，正确预判危险，正确处理危险；

B、方便他人才是方便自己，多为他人着想，自己才安全；

C、懂得谦让，不争强好胜，心态要好；

D、不要过分相信自己的驾驶技术；

E、开车无论做什么动作，都不要影响任何车辆和行人；

F、开车要时刻知道前后左右的情况，按比例分前面重要，两侧次之，后面也必须注意，连对方全责撞你的机会也不给，要求非常高呀。

上面18条，你要是都能做到，相信我，车祸离你很遥远，很遥远，没准5年都遇不上，说的有些保守，那10年，车退役也遇不上车祸，这是一种非常高的境界呀，大家一起努力吧。

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车主国庆期间自驾去横店影视城，结果遇大卡车追尾，人都平安在，有图有真相！