本文比较长，耐心读完您肯定对汉服有个比较深的理解。
形制
陈叔宝-阎立本绘
在古代，尤其是贵族、官员、士人等上层社会的人士，他们的服饰往往具有非常宽大的袖子，袖径宽广，长度也极长。即使穿衣者的双手自然下垂，袖子也不会露出，甚至可以覆盖住一部分手臂。这样的设计不仅是为了美观，也是为了穿着者在行动时能更加自如，避免袖子过短带来的不便。
在礼服的设计中，袖子的长度可以达到整个手臂长度的一倍半，要求能够“回肘”，即袖子足够长，使得手臂弯曲时袖子能够覆盖住肘部，最长的袖子甚至可以达到四尺。这种长袖的设计反映了汉族文化中“天圆地方”的哲学思想，其中圆袂收祛的袖型代表了“天圆”。
相对而言，日常便服和军事服装的袖子则相对较窄，更注重实用性和活动方便性。
宽大的袖子还具有一定的实用功能，比如在炎热的夏季，宽大袖子可以帮助透气、散热，使得穿着者在保持优雅形象的同时也能感到舒适。
旗人的服装也借鉴了汉服袖子的设计。
早期中国古代服装主要是以腰带束缚，这种腰带不仅起到固定衣服的作用，也具有一定的装饰性。
尽管纽扣在中国古代很早就被发明和使用，但直到明代之前，纽扣并没有大量使用，而且通常不用于显眼的位置。纽扣在当时的服装中更多的是作为装饰性元素，而不是作为主要的闭合方式。
到了明代中后期，纽扣的使用开始变得更加普遍，尤其是在显眼的部位。这种变化可能与社会风气、审美观念的变化有关，也可能与服装设计的改进有关。
至于清代服饰，其特点之一是大量使用布制盘扣，这些盘扣通常很长，非常显眼，被广泛用于礼服、官服、常服等各类服装。清代服饰的这种设计特点，反映了满族文化的影响，以及满汉文化融合的趋势。
古代服饰的10个部分包括：领（领口的设计）、襟（前襟的设计）、裾（衣服下摆的设计）、袂（袖子外侧的设计）、袪（袖子内侧的设计）、袖（袖子的整体设计）、衿（衣领与衣襟的连接部分）、衽（衣襟内侧的设计）、带（用于固定或装饰的带子）、系（用于系紧或装饰的绳子或带子）。
古代服装通常分为三层：小衣（贴身内衣）、中衣（中间层衣物）、大衣（外层衣物）。小衣包括抹胸、裈等，中衣包括上衣下裤、中单、曲领等，大衣包括深衣、圆领袍、衣裳、袴褶、裙襦等。此外，还有外套如半臂、褙子、大衫等。配件如袜、帔、革带、玉带、銙等也是古代服装的重要组成部分。
古代布帛是古代人民向国家上交的税收之一，布的幅宽通常是二尺二寸（约50厘米）。传统的汉服通常使用这种幅宽的手工布料来缝制。制作汉服时，取两幅相等长度的布料，对折后作为前襟后裾，缝合后背中缝，这个中缝被称为裻。前襟无衽即为直领对襟衣，若在左右两襟上缝上衽，则为右衽。裾的长度分为要中（衣摆刚好覆盖腰部）、膝上（衣摆覆盖膝盖）、脚背上（衣摆覆盖脚背）等。
在古代中国的服饰文化中，服饰的款式和形制体现了严格的社会等级和丰富的文化内涵。如您所述，服饰主要分为礼服、吉服、常服、便服等，每一种服装都承载着不同的社会功能和文化寓意。
礼服，亦称正式服装，主要在举行盛大仪式、典礼等正式场合穿着，其中最具代表性的是冕服，为古代帝王及官员在朝会、祭祀等场合所穿。其特点为上衣下裳式，上衣圆领对襟，裳为梯形裁剪，男女样式略有不同。
吉服是为庆祝节日或婚礼等吉祥场合所穿的服装，通常色彩鲜艳，图案吉祥。
常服是日常生活中的穿着，男子多穿袍衫，女子则穿襦裙。
便服则更为随意，常在非正式场合穿着。
襦裙作为女子常服的主要形式，其历史悠久，样式多变。襦为短上衣，裙则为下身的裙子。襦裙的款式和颜色往往随着朝代和流行趋势的变化而变化，但总体形制保持了一定的稳定性。
古代服饰的这些款式和变化，不仅体现了古代社会的风俗习惯，也反映了出不同时期的审美观念和社会变迁。研究古代服饰，对于我们深入了解古代社会的文化和生活方式具有重要意义。
深衣，这一古代服饰形式，蕴含着丰富的文化内涵和历史变迁。在儒家学者眼中，深衣不仅是服饰的一种形式，更是一种文化象征，代表着儒者的道德修养和学识风范。
从《礼记正义·深衣》的记载中，我们得以窥见深衣的最初面貌。深衣的特点在于其款式宽松，长及地面，袖口宽敞，衣襟交叠，象征儒家的中和之美。深衣的穿着方式也颇有讲究，需遵循一定的礼仪规范，体现了儒家文化对行为举止的精致要求。
到了元明清时期，深衣的形式更加多样化，但其作为儒者身份标志的地位依然稳固。这一时期的深衣，不仅在形式上有所创新，如立领、对襟等设计的出现，更在材质和装饰上追求豪华与精致，显示出儒者地位的提升和社会的繁荣。
马端临在《文献通考》中对于宋元服饰的变迁有着详细的记载，从中我们可以看到中国服饰文化的发展脉络。深衣在这一过程中的演变，正是儒家文化与中国服饰相互作用、相互影响的生动例证。
总的来说，深衣作为中国传统服饰的重要组成部分，其历史变迁不仅体现了儒家文化的传承和发展，更折射出中国社会的变迁和进步。深衣的故事，是中国服饰文化史上一段精彩的篇章。
外套类服饰如褙子、半臂、披风、鹤氅衣等，不仅在形制上有所创新，而且在文化和意义上也有着自己的地位。褙子的演变和流行，以及披风的出现，都是服饰文化发展中值得注意的点。这些服饰的形制和特点，反映了中国古代社会的生活习俗、礼仪制度和文化理念。
在古代中国的服饰文化中，外套的种类丰富多样，每一种都有其独特的历史和风格。褙子，作为一种由半臂或中单演变而成的上衣，其设计简洁而典雅。褙子的历史可追溯至唐朝，至宋朝时期更是盛行一时。《演繁露·背子·中禅》中提及褙子：“状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足焉耳。”这样的描述为我们展现了褙子最初的形态。
褙子，其名称本身便蕴含着历史的沉淀。程大昌在《演繁露》中提到，褙子实际上是从古时的中禅演变而来的。中单的制式，类似于今天我们所熟知的背心，而褙子则是在此基础上延长了裙摆，形成了一种特殊的衣着方式。在宋朝，褙子成为了宫廷女性的常服之一，尤其是宋明皇后，常以红罗背子作为正式场合的着装。
在古代服饰的变迁中，褙子和披风都是极为重要的存在。从唐宋时期宫廷的高雅装束，到明代的日常生活穿着，它们见证了服饰文化的演变，也体现了各个时期的社会风貌和审美变迁。
中国的礼服、祭服无论颜色、尺寸都有严格的规定，不同身份的规定亦有不同。公服、官服、命妇服饰也有一定规格。常服、吉服一般无严格规定。虽然如此，常服服制有时也表现出等级差异，例如贵族常衣大袖长裾的大掖衣，士庶则着短衣小袖的襦绔。
明代甚至规定“庶民衣长去地五寸。袖长过手六寸。袖桩广一尺。袖口五寸。军人衣长去地七寸。袖长过手五寸。袖桩广不过一尺。窄不过七寸。”然而部分朝代也常出现服饰僭越亦称摄盛。
陆树声朝服像,头戴梁冠。所戴梁冠有梁五条，是三品官所戴。陆树声（1509年－1605年）明朝官员，今属于上海人。
古代天子及男性近支皇族的大礼服为冕服，配冕冠，先秦贵族礼服为玄端，用作祭服、朝服、冠礼及婚礼服。
祭服又有素端，这几种服装都是交领、右衽的上衣下裳制、大袖。唐代之后不再以玄端为祭服，另设祭服。
皮弁服也是皇室男性礼服的一种。皇后、太子妃大礼服为翟衣，属上下通裁的大袖袍服。明代时鞠衣、大衫为其他女性皇族的礼服，穿着时配凤冠霞帔；鞠衣为上下分裁的深衣制圆领袍。
皇帝及近支宗室常服为衮龙袍，皇帝的衮龙袍常用黄色，故又称黄袍。衮龙袍最常见为圆领，上面缀有龙纹，但亦有些是交领。
官员服饰称为官服，上朝所穿的为朝服，宋代官员朝服配方心曲领，依等级戴进贤冠、貂蝉冠或解豸冠。明初朝服为青色衣缘的赤罗衣、赤罗裳，头戴梁冠。明代官员祭服为青罗衣、赤罗裳配方心曲领。官方祭祀时官员会穿祭服，宋明祭服会配方心曲领。
明代诰命夫人图
公服为官员之制服，唐至明时公服皆为圆领袍，唐宋公服按照等级依次用紫、朱、绿、青色，戴展脚幞头[60]。明代公服按等级依次用绯、青、绿色，只在朔望日朝参穿着，其他日子则穿官常服。明代官常服缀有补子，又称补服，颜色不拘，有圆领、交领两种款式。命妇礼服为大衫霞帔，配翟冠。常礼服为缀有补子的圆领袍或袄裙。有功之大臣、命妇可获皇帝赐蟒服。
士庶男子常礼服先秦至汉代的直裾袍、曲裾袍为士庶礼服，男女皆可服。后世士庶男子常礼服及吉服多为袍服，女子常礼服及吉服多为衫裙。裋褐则是便服，男女通用，为上衣下裤，在体力劳动或体育运动时穿着。窄袖衫裙亦是女子便服。
马王堆直裾袍
戴箍子、穿圆领衫（左）和穿披风（右）的明代小孩汉族儿童衣服形制一般与成年人差异不大，最常见是上衣下裤类，除了一般的裋褐外还有单穿半臂和裈者，较少见袍服类。唐宋时女孩也会穿襦裙，明代则有穿袄裙。
孩子们在秋季庭院里玩耍-12世纪宋代
丧礼服饰
▲齐衰
▲大功
▲小功
上衣的领子在汉服中是一个重要的组成部分，其设计和款式多种多样，可以区分出直领、圆领、方领、竖领等不同的类型，每种领型都有其独特的风貌和穿着方式。
-直领：直领是指领口线垂直下垂，不会环绕颈部。如果穿着时领口有交叠，那么在配上大襟时，就可以称为交领。
-圆领：圆领，也称为盘领，是指领口以封闭的曲线形式围绕颈部。这种领型在汉服中较为常见，尤其是在女性的服饰中。
-方领：方领是指领口边缘呈方形或近似方形的领型。这种领型较为少见，但它在某些特定的汉服款式中会出现。
-竖领：竖领是基于直领的设计，只是将前端的领口上提，使其垂直立起，完全包住脖子。这种领型在现代的汉服爱好者中颇为流行，有时也被称为立领。
领型的变化不仅是装饰上的差异，也反映了不同的历史时期和文化背景。在汉服中，“领”不仅是衣领的意思，也是上衣的一个计量单位，即一件汉服上衣通常以领子的数量来称呼，如“一件圆领衫”或“一件竖领袄”。
中国古代的织物分类繁多，每一种材料都有其独特的特点和用途。其中，金缕、锦、罗、绫、绢、、纻丝、缣、绮、纚、纱、帛、布、棉、麻等都是常见的织物类型。
-金缕、锦、罗、绫：这些是最昂贵的织物类型，尤其是锦和绫，它们通常用于宫廷和贵族的服饰，以及高档的装饰品。绫罗锦绣在古代一直是富人的象征。
-秦汉时期，除了齐纨（齐国的白细绢）、鲁缟（鲁国的细麻布）享有盛名外，还有吴绫（吴国的绫）、越罗（越国的罗）、楚绢（楚国的绢）、蜀锦（蜀国的锦）等名品。这些地区的织物因其独特的工艺和质量而闻名。
-麻葛：是最古老、最廉价的材料，常用于制作日常衣物和粗糙的工作服。麻葛面料透气性好，耐磨，适合劳动人民穿着。
汤式的《一枝花·赠美人》中提到的“价重如齐纨鲁缟，名高似蜀锦吴绫”，说明了齐国的白细绢和鲁国的细麻布价值昂贵，而蜀国的锦和吴国的绫则以高品质著称。
解缙（1369年－1415年），字大绅、缙绅，号春雨、喜易，谥文毅，江西等处行中书省吉安路吉水州（今江西吉安吉水县）人，解纶之弟。明朝第一位内阁首辅。
古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。儿童帽饰则有虎头帽、花帽等。
南宋绣花鞋
唐太宗头带幞头
元朝时期汉人服饰也受到了外族服饰文化的影响，例如明代流行的曳撒就是继承于元代的腰线袄。
中国明代肖像画
舞蹈时所穿的服装往往更富有装饰性，袖子较长，便于舞动时表现出各种不同的姿态。
邵元节（1459年－1539年），字仲康、号雪崖。明代江西贵溪（一说安仁，即今江西余江）人-为著名正一道道士
明末清出僧人照片
穿大袖衫的三清之首元始天尊
捣练图部分
汉唐时期，中国实行藩属体制，周边民族首领需要定期朝见皇帝，即所谓的“朝集”制度。在这个制度下，无论是外国君主及其使者或臣子来朝谒中国天子，接受官职、贡献方物，还是中国天子宴请外国君主，外国君主都必须穿自己的国服，以表示尊重和遵守中国的礼仪制度。
这种国服制度促使周边民族形成了自己的民族服饰。例如，在辽朝时期，契丹太宗入晋，接触到中原的衣冠制度后，北归后参照中原的服制制定了“国服”与“汉服”制度。这种制度不仅体现了中国对藩属国家的统治和影响力，也反映了周边民族对中国文化的尊重和学习。通过这种国服制度，中国文化的辐射力得到了进一步的加强，周边民族与中国文化的联系也更加紧密。
胡人呈马图部分-唐
胡人呈马图-唐
越南阮朝据记载，前代的同庆皇帝、启定皇帝和保大皇帝在1926年的加冕典礼上都曾使用过这种形式的袍服。3