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3月7日，2023秋冬巴黎时装周闭幕。9天的日程里密集上演了66场实体秀，此外还有41场静态展。
科技意外成为了本季时装周一个备受讨论的话题，前一季给BellaHadid现场“喷绘”紧身裙的Coperni这次将BostonDynamics的机械狗请上了T台，机械狗和模特们上演了一出《狼与羊羔》的剧情。
无独有偶，Anrealage的秀场也带来了具有科技感的演出，利用紫外灯和光敏材料，呈现了5秒给服装上色的“神奇”表演。
无论是机器人还是光敏材料，从技术层面讲都并不玄妙，类似应用在时尚界也早有先例，Anrealage的森永邦彦（KunihikoMorinaga）玩光敏变色其实都已经有10年了，这一季突然走红，还是让人不得不感慨社交媒体的力量。
和“科技感”这个关键词形成对比，T台上我们还看到了传统的复兴。首次举行成衣秀的Schiaparelli，以及DIOR和BALMAIN等老牌时装屋都追溯了大半个世纪前的优雅风格。
在科技与传统的交织当中，这次秋冬巴黎时装周还有7场大秀值得你重点了解，它们分别来自LouisVuitton路易威登、Balenciaga巴黎世家、MiuMiu、CHANEL、DIOR、Chloé和StellaMcCartney。
本季秀场继续设在奥赛博物馆，秀场设计依旧是和艺术家PhilippeParreno及美术总监JamesChinlund的合作，古典的博物馆空间中架设了一条黑暗的“街道”，秀场氛围在古典与科技、自然与人工之间游走，光与声音互相交织对话，调动着观众的思绪。
新系列诠释了NicolasGhesquière眼中的法式风格。相比标签化的法式风格，Ghesquière的诠释更看重“随性优雅”背后的包容性，一种独立大胆、接纳矛盾的气质，不同的元素与设计师签名式的建筑感廓形、未来主义风格都被用上，彼此撞击交融。
回顾完整秀场：
秀场空间也是回归到极简，时装秀由一组深色正装造型开始，最后由一组华美的晚礼服收尾。在两组严肃的设计中间，Demna继续了对服装廓形的改造实验。对长裤的解构是本季的一个亮点，另外还有通过充气填充物对多种款式的外套结构进行了改造，以及圆润耸起的肩部线条。
MiuMiu继续邀艺术家参与秀场空间的塑造，本季请到的是韩国艺术家GeumhyungJeong。沿着长长的T台架满了一个个小屏幕，它们不停播放着艺术家创作的影像，鼓励观众检视身体和服装的关系。
MiucciaPrada在本季所探索的也正是这一主题，服装位置在身体上的移动、服装组合方式的变化、面料透明度的改变、一件单品的缺失（比如从运动造型中拿掉裤子）……它们会对造型及身体造成怎样的影响？T台上一一呈现了这些实验的结果。
艺术总监维吉妮·维娅（VirginieViard）本季带来了一首山茶花之歌。位于巴黎大皇宫临时馆的秀场中央矗立了一座巨型山茶花装置，Inez&Vinoodh拍摄、品牌形象大使小松菜奈出镜的大片投影在上面，带来了奇妙的视觉效果。
整个系列还是在经典风格的框架中，而山茶花这一品牌风格符号则以无数种方式在T台上盛开。
这次奇妙的秀场装置是由葡萄牙艺术家琼娜·瓦斯康丝勒（JoanaVasconcelos）为DIOR专门创作的大型装置作品《瓦尔基丽迪奥小姐》（ValkyrieMissDior）。
本季MariaGraziaChiuri带着DIOR回归1950年代，整个系列调用了大量经典元素，包括对BarSuit廓形的重塑、“花冠”（Corolle）半身裙的多种演绎、对MissDior礼服全新诠释，以及花卉、豹纹和千鸟格等ChristianDior挚爱纹样的大量运用。
Chloé本季也继续聚焦女性力量，系列灵感来自17世纪巴洛克画家阿特米希娅·津迪勒奇（ArtemisiaGentileschi）和她的代表作《以斯帖在亚哈随鲁前》。
本季最特别的一款单品是在织锦上演绎了犹太女英雄以斯帖的故事，刺绣由位于孟买的Chanakya国际刺绣工作室完成。与此同时，古典风格的廓形也贯穿了整个系列，塑造了优雅又充满力量的形象。
马的元素贯穿整个系列，LindaMcCartney和MaryMcCartney镜头里的马以印花、提花、针织等多种形式出现在服装上，取自阿帕卢萨马的斑点也装饰了在多款单品上。