21世纪经济报道记者高江虹实习生张亿珍北京报道
从纽约、伦敦、米兰到巴黎，为期一个月的时装盛典已然落幕。在此期间，无论是时尚风向还是人事变动，都是行业内顶着“爆”字的热议话题。
从2023年至今，奢侈品行业的寒冬远比最初预想的要长，秀场里感性的“时尚”也开始频繁被理性的“商业逻辑”解读，T台上的每分每秒都可能是品牌制造营销爆点、吸引新客户的机会，也可能是令投资者忧心的信号。
而刚结束不久的这个“时装月”，“转换”和“压力”是蕴含在品牌风格和业务中最为重要的两个主题——风格变了，设计师变了，预算压力大了，业绩压力大了，行业又向何处去？
转换
风格的转换在时装周最易被察觉。
在市场对静奢风的狂热渐渐褪去后，圣罗兰、华伦天奴和葆蝶家等品牌在女装上，重新回到了华丽、繁复以及夸张的风格赛道。部分业内人士称，优雅柔和的色彩已经不再是客户的首选，尤其在女性消费者看来，其已拥有足够的基础色款式，目前更青睐鲜艳奢华的风格。同时，和绝对大牌相比，如MassimoDutti等品牌显然可以提供低价的静奢风替代品。不过，在男装领域，如LoroPiana、杰尼亚（Zegna）和BrunelloCucinelli等静奢风代表品牌仍表现强劲。
对风格转换的尝试，在本次时装周称得上是初见成效。据专业时尚引擎TagWalk榜单数据，在为期约一个月的四大时装周里，圣罗兰的第33套时装和葆蝶家的第6套时装分别收获了第一和第三的观秀数据，华伦天奴的第26套时装则排名第八。同时，MiuMiu、蔻依（Chloé）、Prada、Coperni、LV和香奈儿的时装也位列榜单前十。
HediSlimane的事业始于巴黎世家，曾是迪奥男装创意总监和圣罗兰创意总监。在本季度，思琳的男装和女装系列都在设计上大转弯，分别呈现了贵公子和淑女形象，被人戏称“比香奈儿更像香奈儿”，这也从某种程度上印证了此前HediSlimane将加入香奈儿的传闻。
而新任创意总监MichaelRider曾任思琳成衣设计师，2008至2018年为时任创意总监PhoebePhilo的助手，助力Celine的极简主义与高端化重塑。Philo离职后，Rider加入拉夫劳伦，担任拉夫劳伦Polo创意总监，近期已经离任。HediSlimane接管思琳后，该品牌迅速扩展至男装和高定香水等领域，但因设计创新不足及全球经济波动，增长再次遇到瓶颈。
与此同时，近期，LVMH集团旗下品牌Fendi宣布KimJones将离任Fendi女装和高级定制艺术总监的职务，之后他将全身心投入到迪奥的男装创意工作。据悉，自2020年9月担任Fendi创意总监以来，KimJones对该品牌的创意遗产贡献不小，成功地重塑了成衣和高端定制系列，此次离任，对Fendi日后的风格调整也是一个不小的挑战。
压力
预算难题是本次时装周表现最明显的压力之一。
在时装周预算压力之外，品牌们也在渠道上面临选择。目前，美国SaksFifthAvenue和NeimanMarcus已经合并，MyTheresa收购YooxNet-a-Porter的消息也在不久前宣布，部分多品牌零售商通过合并和收购等方式扩大规模后，已经具备和一些品牌一较高下的实力，并会对品牌的利润率、品牌形象和控制权产生影响。因此部分品牌也开始考虑，坚持发展直营渠道，以保持品牌的独立性和高端形象。但随着整体奢侈品市场降温，零售巨头们也为接触新客户提供了机会，制定新的渠道策略应当提上日程。
但这个理由似乎并不具有较强的说服力——如果仅依赖日本市场维持可观的增长曲线，奢侈品行业的新故事恐怕还没开讲。