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3月8日，为期9天的2022秋冬巴黎时装周落下了帷幕。
Balenciaga本季的邀请函是一台碎屏的iPhone6s，这是否是两家品牌联动的预告就不得而知了。但这份特别的邀请函所透露的关于“科技”和“悲剧”的线索倒是在秀场上得到了验证。
Balenciaga本季打造了一个圆形的玻璃大厅，模特在里面，看客在外头。里面的世界风雪交加，模特步履艰难，一派末日景象。但一如Demna以往设计中总存在多一层推导的可能性，这场暴风雪除了导向末日的悲剧，也导向了幸存者的坚韧。
而在这预言式的景观之外，Demna又话锋一转提醒你，末日景象里可能根本没有雪，“上个圣诞节我去山上，但那里没有雪”，设计师在秀后采访中这样说道。
在环境危机下，可能未来的人们想要体验雪，只能依赖科技“虚拟体验”，就像这场秀所做的那样。
LouisVuitton路易威登本季离开卢浮宫转场巴黎奥赛博物馆，这是后者首次向时装秀敞开大门。奥赛博物馆的前身是火车站，在它标志性的时钟下，NicolasGhesquière带大家重回青春时代。
整个系列展现了青春期“乱穿衣”的自由气质，一板一眼的礼服、具有年代的复古元素、男装、运动装、爸爸妈妈衣橱里“偷”来的oversize单品都被混搭在一起。
摄影师DavidSims在上世纪90年代拍摄的肖像照是点睛之笔，为这个致敬青春的系列添了一抹躁动的摇滚气息。
很好奇在00后的世界里是否存在“华伦天奴红”的概念。纯正的红色可能对一家向年轻化转型的品牌来说过于保守了，于是从传统的红色出发，PierpaoloPiccioli开启了一场“粉色革命”。这场实验早在2017年，MariaGraziaChiuri离开品牌，Piccioli独挑大梁时就已经埋下了伏笔。
本季Piccioli的“粉色革命”达到一个里程碑时刻——他献上了一场纯粉色的秀。开场40套造型和压轴8套礼服全都是粉色，中间的33套非粉色造型则全是纯黑，总之，在这场属于粉色的演出中没有一丝杂色。
这也不是一款普通的粉色，它是和PANTONE合作打造的专属色，这款激进动感的粉色被命名为“PinkPP”。
CHANEL这场秀献给了品牌最经典的元素之一——斜纹软呢，整个秀场都铺满了这一标志性面料。VirginieViard带大家回到故事开始的时刻，借斜纹软呢之名，走近品牌创始人嘉柏丽尔·香奈儿。
荷兰摄影师双人组Inez&Vinoodh掌镜的大片以及秀场设计都指向了苏格兰特威德河（RiverTweed），这是一个和斜纹软呢（tweed）及嘉柏丽尔·香奈儿有着千丝万缕联系的地方——苏格兰是斜纹软呢的诞生地，也见证了香奈儿和威斯敏斯特公爵的爱情故事。
DIOR继续利用秀场空间表达女性主题，这季品牌和意大利女性艺术家MariellaBettineschi展开了合作，秀场呈现了名为“次时代”（TheNextEra）的装置作品。墙面装饰了16-19世纪的女性肖像画作，她们的眼部通过有重叠的特殊效果，来质疑“从古至今为女性套上枷锁的外部评判”。
服装部分，MariaGraziaChiuri本季和意大利初创公司D-AIR实验室展开了合作，双方以科技手法重塑了DIOR经典的BarJacket——在这些服装中加入了可调节身体湿度和温度的系统。
科技感仿佛外来者，“侵入”了DIOR代表性的优雅风格中，各式各样的智能装备搭配传统的高级成衣，形成了具有冲突感的视觉效果。至于中不中看，就看个人的想法咯。
去年10月，OlivierRousteing在社交媒体上发文，公开了自己一年前因壁炉爆炸导致严重烧伤的遭遇，以及自己曾竭力向外界隐藏这一遭遇的心路历程。在BALMAIN最新的这个系列里，可以看到设计师这段经历的痕迹。
柔和的浅色调在系列里占据了相当比例，在OlivierRousteing看来，这些色调并非是脆弱的，反而是“提醒着我们真相和透明性永远伴随着一种特殊的力量”。
受疫情影响，TOMFORD没有按惯例在纽约时装周办秀，而是在巴黎时装周期间发布了品牌最新一季的lookbook，并且这次没有给到任何关于系列的文字说明，全交由大家自己品味。
其实TOMFORD的设计很多时候也确实不需要解读，就是纯粹的服装和荷尔蒙。这季的男女装展现了相似的设计思路，它们都探索了优雅正装和休闲运动装的融合，也都大量运用了高饱和度色彩。
产品部分，CL本季和巴黎艺术家YazBukey合作打造了一个LoubiMystery胶囊系列，系列灵感来自经典桌游。
另外还有全新Greekaba胶囊系列，灵感来自设计师的基克拉泽斯群岛和雅典之旅，希腊艺术家KonstantinKakanias为系列创作了一个虚构人物：Tependris小姐。
现场也展出了全新Carasky包袋系列，当中包括全新推出的迷你水桶包和斜挎包，它们都饰有标志性的巨大珠宝装饰。