民国成立以后清朝的服饰制度大部分被革除，传统服饰至此发生了整体上的变化中西合璧的服饰或纯西式的服饰逐渐进入到中国人的生活中“中山装”和“旗袍”成为这一时期的经典装。下面是第一范文网为大家准备的民国服装礼仪，希望可以帮助大家!
袄裙，衣服和裙子是分开的，衣服宽袖，斜襟。延续明代特点，仍以上衣下裙的明朝风格为主，但后来又结合了满族服装的一些特点，形成了民国时期的女子服装，就是我们今天要聊的袄裙，《活色生香》中唐嫣的服饰就是以袄裙居多，亮色系的服装带来十足的华丽感，袄裙的设计或俏皮，或贵气。而电影《大魔术师》中的演员服装，周迅身着的袄裙，表现了民国初期女子的服饰特点，高而耸立的领子带有着清末时期的余味，衣袖宽阔但是可以显出纤细的手腕。斜襟的设计更是凸显了中国古代的服饰特色。
学生服也是一种独特的袄裙，它带有鲜明的记忆点，虽然融入了大量的西方元素，但却又非常中国特色。最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿。如今的影视剧中，这一时期的学生服饰都给大家留下了深刻的印象。说起民国时期学生服，出现在脑海的就是浅蓝上衣、玄色裙子、白色纱袜、圆口布鞋，成为那个时代特有的印记。
总的来说，民国时期的袄裙高领、窄袖;低领、宽袖，袖长齐肘，袖口肥大宽直。下摆有直襟、大襟和偏在右襟自领而直下的斜襟等。另外这时的袄裙裁制比较紧体，通常配穿马面裙等长套裙，并喜作彩绣装饰。
旗袍，民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。这一时期是中国社会的一个历史转型期。此时，人们无论从思想到服饰都经历着一种飞跃性的历史大变革。这一时期的中国妇女受西方妇女解放思潮的影响走出家庭不再依附于男人而生存、在进入社会参加社会各领的活动和工作同时改变了以往传统中国妇女的生存方式和生活方式、从家庭妇女成为具有独立个性和经济独立的职业妇女。
早期的丝质手工旗袍是清代贵族妇女身份表征的服饰，至民国早期旗袍开始普遍流行起来，被广大的妇女所喜爱至今。早期旗袍有着宽大的线条，透着简洁明快的风格、中期的旗袍显其女性自由独立的个性，腰部逐步收紧显出女性整个身体胸、腰、臀的自然曲线美、晚期的旗袍腿部分叉处显得比早期高一些，裙下部分也更短一些，暴露出秀美的小腿部分。
旗袍，可以说是中国服饰元素的精粹。不仅国人热爱，走上国际舞台同样备受追捧。无论是张曼玉的经典旗袍秀，抑或是当下诸多经过改新的旗袍礼服。无一不让我们讶异于旗袍那永不磨灭的美。电影《金陵十三衩》中的旗袍绝对是一道亮丽的风景，剧中的旗袍或华美、或素雅，你能嗅到线纹里所散发出的含蓄、端庄、高雅以及风情万种。这似乎很自相矛盾。事实上，当你眼前站着一位风姿卓越的旗袍女子，你将感受端庄与风情万种的浑然天成。从来没有一种服饰能将传统和时尚结合得如此完美，也从来没有一种服饰能将含蓄与风情结合得如此恰到好处。
阅读张爱玲《更衣记》了解民国时期的女性衣着
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在《更衣记》的开篇张爱玲写道：“我们不大能够想象过去的世界，这么迂缓、安静、齐整——满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言，一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦”。也许，在这样的统治下，人们还没有胆量迅速地摆脱它的余威。因此，直到上世纪20xx年代，中国女性才对“三绺梳头，两截穿衣”多了心，开始穿起了旗袍，“她们初受西方文化的熏陶，醉心于男女平权之说，可是四周的实际情形与理想相差太远了，羞愤之下，她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”这个时期月份牌年画也刚刚兴起，画中女子的发型和着装依然带有传统年画的影子，整个画面中女子秀美的面容依然透着严冷方正的刚烈。
不久，“政治上，对内对外陆续发生的不幸事件使民众灰了心。青年人的理想总有支持不了的一天。时装开始紧缩。喇叭管袖子收小了。1930年，袖长及肘，衣领又高了起来，往年的元宝领的优点在它的适宜的角度，斜斜地切过两腮，不是瓜子脸也变了瓜子脸，这一次的高领却是圆筒式的，紧抵着下颔，肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。这种衣领根本不可恕。可是它象征了十年前那种理智化的淫逸的空气——直挺挺的衣领远远隔开了女神似的头与下面的丰柔的肉身。这儿有讽刺，有绝望后的狂笑。”
“当时欧美流行着的双排钮扣的军人式的外套正和中国人凄厉的心情一拍即合。然而恪守中庸之道的中国女人在那雄赳赳的大衣底下穿着拂地的丝绒长袍，袍叉开到大腿上，露出同样质料的长裤子，裤脚上闪着银色花边”。真不可想象穿着丝绒长袍如何进行体育运动，而画家楞是给画了出来。
“近年来(注：《更衣记》作于1943年，此处“近年来”是指三十年代末四十年代初)最重要的变化是衣袖的废除。(那似乎是极其艰难危险的工作，小心翼翼地，费了二十年的工夫方才完全剪去。)同时衣领矮了，袍身短了，装饰性质的镶滚也免了，改用盘花钮扣来代替，不久连钮扣也被捐弃了，改用嵌钮。总之，这笔账完全是减法——所有的点缀品，无论有用没用，一概剔去。剩下的只有一件紧身背心，露出颈项、两臂与小腿。现在要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲曲勾出。”
然而，这些华衣仅仅属于那个时代的一小部分人，即使这一小部分人，也大都悲哀地扮演了“花瓶”的角色。“时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。恰巧相反，它可以代表呆滞;由于其他活动范围内的失败，所有的创造力都流入衣服的区域里去。在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。”
在《更衣记》的文末，张爱玲将这个本该轻松却显得沉重的话题岔开来，蓦地转向了菜市场：秋凉的薄暮，小菜场上收了摊子，满地的鱼腥和青白色的芦粟的皮与渣。一个小孩骑了自行车冲过来，卖弄本领，大叫一声，放松了扶手，摇摆着，轻倩地掠过。在这一刹那，满街的人都充满了不可理喻的景仰之心。人生最可爱的当儿便在那一撒手罢真可称得上绘事后素了。
这些月份牌画的运动形象都是作者虚构的，月份牌画作为一种通俗文化，大众的审美趋向决定了它的艺术取向，因此并不能反映当时体育运动的实际情况，但却从一个侧面反映了当时的女性特别是都市女性已将体育运动当成了时尚。在这些画作中，美女才是真正的主角，脱胎于封建文化和西方殖民文化下的商业化要求将美女形象更多地当成了商品，月份牌画中的女性形象也越来越脱离了真实的生活变成商品，随着印刷机给商人们带来了滚滚财源。而美女的变化不仅仅是服饰，还有发型、脸蛋、胸部、下肢等等身体特征，这在体育题材的月份牌画中均有不同程度的体现。
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