在摄影基础知识的学习当中，参数的了解与设置是非常关键的一环。其中我们不仅要对主要参数当中所涉及的光圈、快门以及感光度有一个基本的了解，同时还要对三者之间的相互关系和相互作用有一定的认识。此外，对于次要参数当中所涉及的拍摄模式、释放模式、对焦模式、AF区域模式、侧光以及曝光补偿等内容也要有所了解，才能保证在后期顺利完成拍摄。
1.1光圈
光圈，也叫焦比，指控制光线通过镜头的装置。具体来说就是照相机上用来控制镜头孔径大小的部件，以控制景深和镜头成像质素，以及和快门协同控制进光量。镜头内部的光圈叶片，常见有5片、7片和9片，数量越多，拍出的光斑越圆，在七八十年代的老镜头当中多见的就有5片和7片，而如大三元之类的新镜头基本都是9片。
这里举个例子，光圈f2的1.4倍就是f2.8，光圈f4的1.4倍就是f5.6，且整数档光圈以此类推；又例如某摄影师说将f4缩小一档光圈，那么缩小后的光圈数值则为f5.6，同理，f8放大一档光圈后则为f5.6。
整数档光圈值如下图所示，它是摄影师的必修课，建议大家谨记。
光圈越大，虚化效果越好；光圈越大，进光量越多；光圈越大，景深越浅。
Tips：
一般镜头的最大光圈都不可用（或者说非常“肉”，即分辨率不高，比较模糊），而最佳分辨率光圈（最佳光学素质）是最大光圈的一倍。比如AF242.8这支镜头，最大光圈为2.8，那么它的最佳素质光圈则在f5.6，且通常镜头的最佳素质都在f5.6~f8之间。
适马35/50art镜头，为可用光圈中的最大光圈。这类镜头非常少见，不过随着光学技术的进步，相信以后这种镜头的使用会越来越普及和广泛的。
1.2快门
关于快门有以下3个容易混淆的概念，即快门速度、快门时滞和快门延迟。
综合来看，快门时滞指标是可以查到的，且它是区分相机曝光快慢的唯一指标。针对优质的高速相机，这个数值小到可以说是忽略不计，所以它并不是影响拍摄的最重要的指标。
当我们在拍宠时遇到的最多问题，可能就是按下快门后却不释放的情况，而出现此种情况的主要原因在于相机镜头对不上焦。那么如何解决此问题呢？那就得看相机和镜头的对焦能力了（关于这部分知识，笔者将会在第2章节当中详细介绍到）。
1.3感光度
ISO，即感光元件对光线的敏感程度。它是由胶片时代兴起的特有名词，指胶片对光线的敏感程度，包括有100卷、200卷和400卷，ISO数值提高一倍，其对光线敏感程度也就提高一倍，而此时若要想达到相同的曝光量，就需要将光线减少一半，才能完成拍摄。
到了数码时代，CCD与CMOS(两者均为传感器，其原理是利用感光二极管进行光电转换，将图像转换为数字数据)取代了胶片。CCD与CMOS是数码相机领域的两大阵营，随着CMOS制造工艺的进步，逐渐占据了135数码相机的主流。而其中CCD由于高感羸弱，且成本高昂，目前已逐渐退出了人们的视线。
低感，通常指ISO数值在200以内的光感，最新的尼康D810以原生低感64成为职业风光摄影师的首选。当然，就宠物摄影而言，一台高感优异的机器是必备的，这里不得不提及到尼康D700老而弥坚，强大的高感，优秀的对焦，轻便的机身（与D3、D4相比）等特点，这也使它成为我们出门拍摄宠物的必备器材。当然，在感受到它优异性的同时，使用时你也要同时容忍它复杂光线时白平衡不准，且拍人像偏黄的缺点。
高感，指ISO数值在800~3200范围内的光感，就笔者拍摄宠物时，其很少将ISO数值开到6400，因为ISO3200基本是目前135数码相机可用的极限，若是大于该数值，即便通过缩图和软件降噪等处理也不能解决画面充满噪点的问题。
ISO有两个特性需要我们引起足够重视，并应用于实战。一，在光线充足的情况下，高感画质并不差，这使得我们可以充分利用这一特性，拉高ISO，达到我们需要的快门速度。针对户外阴天的拍摄环境，可将快门数值保证在800以上，ISO数值保持在640~1600之间。二，光线昏暗的场景，噪点最多的是画面暗部，如果拍摄对象为浅色物体，可放心使用高感拍摄（建议不要超过3200），而如果拍摄对象是个黑色物体，要么需要使用闪灯，要么放弃拍摄。
以下面作品为例，拍摄对象为浅色宠物狗，拍摄背景为浅色，拍摄环境为阴天，竹林里光线昏暗，为保证正常曝光，我们将ISO数值拉高到2500（此时可接受的最大高感在3200以下）。
快门1/200秒、光圈f/2.8、ISO2500、焦段200mm
我们将片子放大后不难看出，在ISO2500的情况下，镜头开到最大光圈，快门速度保持在250左右（宠物狗低速运动的安全快门），通过缩图和软件降噪处理后，画质基本时可以接受的。
1.4三者的微妙关系
一张曝光正常的照片，离不开光圈、快门以及ISO三者的共同作用。
快门、光圈以及ISO之间的相互制约关系，如下总结（同时本书后面章节会有大量的实例来做分析与阐述）。
ISO不变，快门增，光圈增。带来的变化：拍糊的概率减少，景深变浅；
ISO不变，快门减，光圈减。带来的变化：拍糊的概率增加，景深变深；
快门不变，ISO增，光圈减。带来的变化：噪点增加，景深变深；
快门不变，ISO减，光圈增。带来的变化：噪点减少，景深变浅；
光圈不变，ISO增，快门增。带来的变化：噪点增加，拍糊的概率减少；
光圈不变，ISO减，快门减。带来的变化：噪点减少，拍糊的概率增加。
2.1拍摄模式
本章节不会对每一组拍摄作品做说明书式的讲解，而只结合日常拍宠的经验给出几点提示，希望大家能够认真体会，并灵活运用。
快门优先模式S档——只有在拍摄狗狗高速跑动时才会偶尔使用得到，平时很少使用该模式。
P档——基本不用。
快门1/640秒、光圈f/2.2、ISO100、焦段35mm
2.2释放模式
S：常用，拍摄静态或缓慢运动时常用的模式；
CL：基本不用；
CH：常用，只要拍摄对象处于运动状态，基本就是高速连拍模式；
Q：很少用，需要安静拍摄的情况下才能使用，比如宠物正在熟睡，或者聚精会神看某样东西的时候，因此也称之为安静模式拍摄（此时快门声为“咔-嗒”声，而不是普通的响亮而清脆的“啪”声）。
我们以以下这组作品为例，此组拍摄为CH模式4连拍，快门400，属大于宠物缓慢运动的250的安全快门，ISO800，室外多云或阴天560-800的常用ISO，光圈f3.5，最大可用光圈f2.8缩小2/3档，提高画质，后景距离宠物较远，不担心减弱虚化的问题。
快门1/400秒、光圈f/3.5、ISO800、焦段170mm
2.3对焦模式
AF-S：基本不用；
AF-C：使用概率99%；
MF，使用概率为1%，一般在逆光、暗光环境等对不上焦的时候使用。
快门1/400秒、光圈f/3.5、ISO100、焦段35mm
把对焦和快门分开，用AF-ON键或AE-L键对焦，快门键只负责按快门，好处有两种。第一，无论何时瞄准狗狗，只需要按住AN-ON键不动，焦点会自动锁定在狗狗身上，在需要拍摄时按下快门即可，此种拍摄形式对于高速连拍尤其重要；第二，利于构图，按住AF-ON键对到画面中的某一点，然后再放开AN-ON键，此时机器不会再对焦，可以调整画面后再按下快门。
对于需要将对焦点放在画面边缘的情况，这个技巧非常适用，当然，这种情况需要拍摄对象有一个短暂的停顿才可以。
2.4AF区域模式
在讲解AF区域模式之前，大家可以先看下自己购买的相机说明书，机器有几个十字对焦点，通常十字对焦点的对焦速度和精度，都是远高于一字对焦点的。
尼康相机，其AF模式一般分为单点AF、9点（21点、51点）动态区域AF、3D跟踪以及自动区域AF等。
9点动态区域模式和21点动态区域模式，主要在鸟类对象拍摄中使用，如果你确定拍摄对象的运动区域可以控制在9点或21点之内，那么使用这两种AF区域模式也未尝不可。
51点动态区域AF和3D跟踪类似，可以理解为在全部对焦点之内追踪。有些机器比如D7100在1.3倍裁切模式下，满屏都是对焦点，在拍摄宠物无序跑动的时候可以尝试使用。但一般笔者还是会用单点对焦，让宠物在画面中占比缩小，只要对焦准确，后期重构图，一样可以出片。
如下面作品所示，两只狗狗嬉戏打闹，且无序跑动，此时只要使用单点对焦抓拍其中一只即可。
快门1/800秒、光圈f/2.8、ISO1000、焦段200mm
2.5测光
拍摄中的侧光，一般为矩阵测光，即将拍摄画面分割成若干区域，并利用相应的算法，预估出整个画面需要的曝光量，这个测光方式可以满足80%的拍摄情况。
那么在其他情况下，我们则会使用到中央重点侧光或点测光，一般主体曝光量和环境光线差异较大的时候，使用这两种测光模式则极为合适。如下图所示：
快门1/4000秒、光圈f/3.2、ISO400、焦段135mm
侧逆光拍摄，拍摄前就应该想到，这样的环境下使用矩阵测光，出来的照片必然是环境曝光正确，且主体偏暗的。此时有两种解决方法，第一，使用矩阵测光不变，主体偏暗靠后期拉回来（尼康相机的暗部宽容度非常强大）；第二，使用点测光，主体曝光正确，环境曝光忽略。
在使用尼康相机尤其是顶级旗舰机拍摄时，推荐前一种解决方法，如此能保证画面中没有大片过曝区域，针对曝光不足的部分区域后期再做补救也可。
如下图所示，此为利用Lightroom调整后的效果。
2.6曝光补偿
对于曝光补偿，此概念很多初学摄影的人都不明白其重要性，但作为专业摄影师，必须了解每一台相机的宽容度极限，并合理利用曝光补偿进行调整。
市面上最常见的专业单反相机有尼康和佳能两大类，它们的相机宽容度的最大区别在于，佳相机能擅长亮部宽容度，而尼康相机则擅长暗部宽容度。了解这一特性之后，再来调整相机的曝光补偿，就相对容易得多。
通过观察画面我们可以发现，狗狗曝光正常、环境欠曝（观察直方图可印证整体画面欠曝），通过后期处理，得出照片效果如下：
快门1/4000秒、光圈f/4.0、ISO500、焦段200mm
《宠物摄影与后期专业指南》
作者：稻糕宠物影像
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