时装行业所有个性鲜明的设计师中，很难找到一个比RickOwens（全名RichardSaturninoOwens，生于1962.11.18，Saturnino，葡语为土星，播种之意，亦是其曾祖父的中名）更具有独特灵魂的了。从CFDA最佳新人奖到终身成就奖，纵观其28年的设计师生涯，生于加利福尼亚、扎根于巴黎的他创造性地用纯粹的颠覆和精明的诀窍，努力去经营一门长盛不衰数以亿计的生意。从他的个人风格，到他作品中立裁，质感和廓形所包含的独特设计美学，以及掌声不断的秀场，这些是他个性又独特的语言，也是组成他庞大帝国的砖瓦。现在，在RickOwens将入花甲之际，我呈上一份探访其光怪陆离世界的最全指南。
RickOwens一直表示建筑学和其乌托邦式的奇思妙想是对他影响最大的因素之一，并自称他看起来像LeCorbusier、CarloScarpa和LuigiMoretti等“富有逻辑且野兽派”的建筑师们，因此他的灵感经常远远超过其他设计师的作品。同时尚类书籍相比，他表示可能更喜欢看建筑类书籍，更倾向于把建筑视为灵感。他的许多成衣秀场都展现了对特殊具体的建筑、空间和运动方式的致敬——例如在他的AW12秀场，我们可以看到模特穿着被设计师称为“野兽派面纱”的针织滑雪面罩，在AW15秀场中对建筑大师FrankLloydWright的仿古玛雅建筑风格进行了致敬，神话中的Babel塔和只在设计概念中出现的俄国构成主义Tatlin塔贯穿了整个SS19系列。更直观的还有AW20系列中把LeCorbusier根据黄金比例创建的人体尺寸测量系统ModulorMan转化成了服装中的夸张肩膀。
他的服装设计也总会从所参考的建筑上出发，其标志性的“瘦削尖锐+几何形状”轮廓源自他曾经看到的某段柏林墙的照片，作为野兽派乌托邦的象征，从那以后他一直试图捕捉到这种感觉:“我当然是被野兽派风格所吸引...对于野兽派风格而言，它的宏伟中透出些许华丽。”SS18女装秀场的围巾邀请函上的印花为FilippoTommasoMarinetti半身像雕塑作品，出自意大利艺术家Thayaht，Owens说明缘由，“这位意大利的未来主义者代表着一种理想的野兽派审美，我一直坚持不懈地追求这种境界”。
“没有人找我设计酒店，我感到很受伤。我还在等…或者可能是健身房…一个美丽的修道院风格连锁健身房。”当然，Owens也盼望着有一天能真正参与建筑设计。
RickOwens经常谈论他的双亲和成长环境——加州波特维尔，一个保守的农业城镇——对他人生道路的影响。做裁缝和教师的母亲Concepción（或者叫她的爱称Connie）教他缝纫，是“最可爱的墨西哥女人”；而作为社会工作者的父亲JohnP.“Jack”Owens让他又爱又恨：“他认为美国女人太独立了。他想找一个能让他感觉自己很man的妻子。因此，即便他有很强烈的种族情节，但对于他来说，和一个“劣等”墨西哥人生个孩子也没什么大不了。”
Owens认为母亲是个和事佬，她竭力让每个人心里都感到舒服；父亲则是一个对抗性极强的人，还是一个有文化的霸凌者，他严格禁止Owens看电视（直到16岁才允许）并培养其对书籍（KarlHuysmans、孔子、Aristotle和PierreLoti等人的经典著作皆有）和古典音乐（Wagner之类的歌剧）的终身热爱。他认为自己的性格介于父母之间。他曾回忆儿时就读当地天主教学校的经历：“那是一段很难熬的时期。我是说那些孩子们像动物一样凶恶。”这段糟糕的天主教教育时光促使了他的叛逆(这显然引发了他对打褶织物的热情，他在数不尽的图片中多次穿着圣徒长袍暴露了这一点)，度过了一个保守的、受控制的童年之后，Creatch（“Creature”的缩写，意为“怪物”，这是十几岁时朋友给他起的绰号）又过着不受控制的生活：青年时代，他成了一名化着全妆的朋克，戴着手套在破破烂烂的地方过夜，回家探望父母前却把妆容洗去，原因是不想刺激他们。“我当时尝试成为ThierryMugler和KlausNomi的混合体...但当时没有想到自己会发展到今天这种境况，甚至连一张照片都没留下。”
“我认为，不凡的成年皆因不安的童年。”他说道，“如果我有一个十分美好舒适的童年那会发生些什么？我不会有怒火……我感觉自己现在是在复仇。”孩子们受到太多约束，长大后变成瘾君子和酒鬼，最后在精神灵性与禅宗里找到自我——这是他对自己人生的总结。
John的童年伴随着美国大萧条时期，母亲早逝，酗酒的父亲在他很小的时候就将他送到孤儿院。他非常鄙夷奢侈和个人装饰，在这方面更是尤其鄙夷他那娘娘腔的儿子。2003年，John第一次看了Owens的时装秀，然后对他说：“我不敢相信这么多人对你的秀场感兴趣。”随后父母二人每季都会前往巴黎，骄傲地欣赏儿子最新系列的发布。2015年，John去世，享年95岁。
不论是Eastpak、Meltin'Pot、Adidas等面向大众的品牌，还是MaisonLemarié、Goossens这种高定手工坊，多年来RickOwens已经跟诸多品牌有过合作。“我的（Eastpak联名）第二季理念把他们逼疯了...他们非常喜欢，但只是觉得制作太困难，所以跟我解约。”对于“联名”这回事，最初他并不觉得自己适合，认为只是炒作手段，每年只有极少量深思熟虑的联名。其中最出名且广受赞誉的还是始于2013年与Adidas的合作，从那时起他为Adidas开启了一条不同于这个体育巨头一贯风格、凸显他单色调极简主义和醒目轮廓的产品线。低调小众、全天候运动鞋、易识别的雕塑轮廓和突出的鞋底，这些不同的标签被用于描述他的合作鞋履。可惜的是，这一让Owens名声更为大噪的合作于2017年宣告结束。随后在与Birkenstock的合作中，将RotterdamVelcroSanda和RotterhikerBoot进行重新设计，其中登山靴融合了Owens标志性的GeoBasket鞋舌和Birkenstock凉鞋前脚带与可调节绑带。在AW19之后推出了五季与法国环保品牌Veja的合作运动鞋。
“我（最初）不喜欢太多的厨师在厨房里（一起做菜），我不喜欢委员会式的讨论的决定...但另一方面，我开始意识到，这是认识新朋友、了解别人做事方式的好方法。”可以说，从2019年开始，Owens开始比以往更多且更广泛地进行联名：他把Champion经典运动服变成了宽外袍、腰布和短裤，并把Champion的Logo改成了单色调五芒星；独立于MonclerGenius的联名甚至还有内部布局全由他设计的房车；Dr.Martens和Converse的百年经典鞋款均被他注入个人特色；与“代表着美学之美、卫生之美和道德之美”的Aesop推出生活周边...数不胜数。“和不同的团队一起工作很有趣，也很刺激，这迫使我去思考挑战和处理事情的新方法...我比以前友好多了。”
除了这些明面上提及的业界大拿之外，品牌也会经常性地从位于东京买手店Lift购入CarolChritsianPoell的作品，之后会将这些作品或整套服饰的理念稀释冲淡，从形式上为其主流系列简化缩水。Owens或许已经为此做了辩解：“我不认为审美是可以拥有的。一旦发布，它就会被所有人共享。”
除了联名，副线也是一种触及更广泛受众的方式。品牌目前的副线有DRKSHDW、RickOwensLilies（以针织衫为主的女装，多礼服和好莱坞风格）、RickOwensHun（皮草线）和Hunrod（珠宝品牌）。DRKSHDW最初受EileenGray的设计所影响，继承了SS08系列的风格，是一条非常偏向皮革酒吧的产品线，同时定位更像是员工健身制服，有大量的牛仔元素。随后，DRKSHDW的定位变为“廉价主线”，把主线的款式换为更廉价的材料，且几乎不再使用皮革，这一举措在RickOwens成为风格标签那几年为其创造了大量的营收。现在的DRKSHDW则更多样化，部分款式定价甚至直逼主线。
E：ENERGY（能量）
“我觉得我有道义上的责任，把正能量留下来。只要你站在这里，你就必须尽力而为。当我看着这些衣服，想到它们背后的浪费以及这个行业对环境污染的责任，我安慰自己道：这个世界需要美。这是人类在地球上最伟大的礼物之一。我的工作是发扬美，找到它的新版本，并展示它，谈论它，享受它，我想，还有穿上它。我只是在做关乎美的建议，但似乎足够多的人喜欢（我提供的）美，这意味着它有一定的价值。我认为这尤为重要。”
传播正能量对Owens来说非常重要，他把自己的秀场描述为一种表达的方式“虽然我生活在地球上，但我喜欢在时装秀中用尽可能抽离的方式地表达一些正能量”“从不同角度看待人类和拾取可能被忽视的霎时美丽”他解释道，并具体述说了他SS16诗意的秀场：一个模特绑着另一个模特行走（即“人肉背包”）。“我把正能量都放在秀场上，我感觉自己履行了道德责任。听起来我像是一个真正的新时代嬉皮士？我根本就是一个自私的荡妇，但我喜欢“尝试去变的更好”这种想法。”比起模特在秀场上展示最新系列，Owens更喜欢看着自己的设计被穿着于大街小巷，他鼓励这种“勇敢”，毕竟“我的设计有着非常强烈的特征，人们可以一眼辨认出，但这也可能会使一部分人却步”。
通常，当我们看到“意大利制造”这个标签，会想象出一个意大利老裁缝专注于一针一线的画面，然而，意大利法律对如何才能在服装上贴“意大利制造”标签的规定比较模糊，有些时候可以从面料到主体生产全部外包给发展中国家，最后在意大利印花就能贴标。RickOwens的产品均出自位于意大利Concordia的工厂，近年来他也在秀场笔记中不遗余力地介绍其产品中可持续面料的意大利出身：拼接初羊毛来自Tuscany区的LWG(皮革工作小组)认证家族制革厂；Como市手工慢织机织成的500克重纯棉真丝府绸，非常紧凑和具有刚性；老牌纺织品公司Bonotto在20世纪早期的梭织机上编织而成的羊毛帆布，具有低幅宽和自然织边；90%的棉织物是有机认证的棉花。“很久以前我就常说，健身是现代高定，所以少买衣服，多锻炼身体。而我们需要制造漂亮的东西，这样人们就能少买些衣服，并多些欣赏它们。”
他并不认同绿色时尚，认为如果真的想保护环境，那就少买些衣服，同时买更好的。“我完全没有称我们是一家可持续发展的公司，那是错误的。我说这些并不是自己多高尚，我们确实有改进的空间，但我喜欢时尚对话中的责任理念。因为时尚对话通常是关于自我、地位和权利的。在谈话中承担责任让我很兴奋。因为除了身体美，我也喜欢道德美。”
F：FURNITURE（家居）
Owens定义他的家具由棱角分明的碑状体并不断地雕刻形状而成，而且和他的衣服一样，大量运用了从建筑学得到的启发，包括野兽派风格和二战期间德军的碉堡。材质上豪华丰富(水晶、汉白玉、卡拉拉大理石)，通过与普通材质（胶合板、混凝土、玻璃纤维）进行巧夺天工的结合——例如发芽般长出麋鹿角的木椅。人们有时会认为Owens设计的家具不太舒适，他承认了这一点：“但我喜欢更严谨、更正式的东西，它们能让你坐得更挺直。我认为它们应该有存在的合理性。毕竟这个世界已经够舒适了。”他的家具创作也会摆放在世界各地的RickOwens旗舰店，最吸引眼球还属香港旗舰店里面顶着一头柔顺的秀发，以桌子与椅子的形态栩栩如生的Owens本人雕像，这个好玩的点子来自流行艺术家AllenJones（其实Owens意大利工厂里还有一尊更猎奇的雕像）。
2016年12月，RickOwens于洛杉矶当代艺术博物馆举办家具展览，随后Rizzoli出版社出版了《RICKOWENS:FURNITURE》（65刀）一书。书本跟他的家具一样原始粗矿，由未经处理的纸板制成，内容从为展览而特制的家具到他们家里的陈列一应俱全。
G：GYM（健身）
青年时期多放荡，老年就有多养生——“这可没任何惊喜，”他说。“我知道我每天应该做些什么。我早上8点起床，在床上边办公边喝咖啡。然后去海滩走走，来上一杯特浓咖啡，再浏览信息，回复工厂的电子邮件。我来这里吃午餐，然后走回家小睡个45分钟午觉，接着去撸铁，然后应对更多的工作...晚餐后，我要么回这里继续工作，要么做些简单的事情自娱自乐。”健身已经是他一天中的冥想、放松和娱乐时刻。
有鉴于此，Owens的设计都能很好地衬托出人体肌肉之美，秀场中穿着无袖款式的模特必定都是手臂线条分明的健美身型。在AW21季度中，Owens把轰炸机夹克裁成“露脐”状，并利用软硬各异的不同面料拼接，以附带肌肉充血般强壮的视觉感受：突出了斜方肌、肱桡肌、三角肌、背阔肌等。相比于往季的超深V背心和单边连体衣，在SS22男装季度中，Owens把紧身背心裁剪得濒临虚无，只留下装饰性的模糊框架，加上模特的身材和恰到好处的宽松阔腿裤，整体呈现出一个梯形，观感极佳。
以及...GARETHPUGH（欧洲哥特三杰之一）
2003年，GarethPugh在中央圣马丁服装设计专业毕业后，他在巴黎Revillon品牌跟随刚刚开始四年创意总监生涯的RickOwens实习。“我喜欢他是一个专注的技术人员，无论如何都坚持自己的想法。”Pugh深奥的想象力给Owens留下了深刻印象，他和Lamy很快把Pugh纳入麾下并以老司机的身份带带他。“Lamy就像过分溺爱孩子的慈母，而我则是吹毛求疵的冷漠父亲。我对他的信任源于对他的认同。”得益于Owens的支持和资助，这位才华横溢的英国设计师能够实现更多雄心勃勃的设计——从奢华的皮草到高质量的皮革，这帮助他早期在行业内得到很多提携。2021年，Pugh把同名品牌全部股份悉数收回。
H：HISTORY/RELIGION/MYTH（历史/宗教/神话）
当谈到以历史/宗教/神话为参照时，Owens乐于无差别的从各个时代和多种流派中提取精华并以他独到的视角将它们和谐地共存。即便如此，他也有他的偏爱:“我经常引用圣经”“我喜欢古埃及奴隶的轮廓。我爱MadameGrès。当我把板混们的短裤和轰炸机夹克混和在一起，它跨越了整个历史的范围。”在他的秀场主题中，古代宗教/神话就占了一部分：GETHSEMANE、PHLEGETHON、BABEL、SISYPHUS、CYCLOPS、SPHINX、FAUN、ANTHEM、SCORPIO（Owens自己就是天蝎男）。不信教的Owens一直将《圣经》中的智慧奉为生活蓝图，是对人类境况的描述。“我信奉过一种高尚的生活，尽自己最大的努力。我相信善良。这便是我的宗教。”
“我不是那种说‘我刚去了中国，这就是我的灵感’的设计师”，AW22秀场中，模特们戴着埃及皇冠形状的、DanFlavin风格的（美国极简主义画家,以利用市售的荧光灯灯具制作雕塑物体和装置而闻名）荧光灯管头盔，源于Owens多次埃及旅游经历，他从当地神庙和陵墓的壁画中吸取这种几何感的轮廓。
I：INDEPENDENCE（独立）
面对业绩和财务增长的压力，他认为即便明天这一切都崩塌了，他依然是个胜利者。“我从不思考这个，我可能永远都不会为其他品牌工作，我被这个舞台宠坏了，我怎能又变成他人的员工？或是雇用他人来演绎我？这会害死我，我也不想变成那样。所以，若我死了我的品牌会跟我一起走。”在Puig买下DriesVanNoten和ErmenegildoZegna投资ThomBrowne以后，他已经是巴黎时装周门面里最后一位独立男设计师。
现在，他的理想依然很直接——“我要成为一个大时装屋！”
J：JosephBeuys（德国艺术家）
时尚和艺术的界限是业内喋喋不休的话题。作为在两个行业均研习过的设计师，在多次被问到“时尚是一种艺术形式，还是一种表达自我的方式？”时，他的答案大致如下——对于ReiKawakubo那可能是艺术，但对我来说可能不是。而这段短暂的艺术经历对其最大的收获是发现了一批对其后来作品影响至深的艺术家，尤其是德国的JosephBeuys。“他是我的第一个超级偶像，因为这一切都是关于隔绝和保护，而且十分军事化，”Owens说道，但他很快意识到自己缺乏自律，而他认为自律是成为一名艺术家的基本前提（见“O”）。“我对此感到恐惧，”他说，“这太强烈了——就像要当祭司一样。”
灰尘色（Dust）羊毛材质自AW20系列之后被频繁使用，这也是源于JosephBeuys，经历了二战的多次死里逃生，使得当时给Beuys敷住伤口的油脂和裹住保暖的毛毡成为其作品中最具有代表性的两件物品和具有自传性质的符号象征。“上世纪70年代，JosephBeuys在Documenta上的浪漫表演总是让我兴奋不已。”在他看来，“Performa（AW20系列名称）”就是Beuys的“Aktions”的演变。在宣告与Moncler合作的时候，Owens提到了Beuys在其作品中创造出的隔热/隔绝效果，并提到“这是生命的故事。这是一个关于战斗以及如何保护自己不在战斗中受伤害的故事。”而近年频繁出现的Kunst（德语意为“艺术”）夸张肩膀结构，结合Owens的个人经历，很难说不是在表示对Beuys的致敬。同时，这种影响亦是潜移默化的，“他一直是我的参照标准，直到我推出了Megalaced鞋款，才有人向我指出这张照片（如何向一只死兔子解释绘画）里他穿的鞋（上面有着疯狂捆绑的鞋带），我猜这是下意识的暗示。”
以及...JERA（一个模特）
前文提及到的Owens那另类的美感体现在其十分“不正经”的模特阵容选择之上，且先后顺序也是非一般猜不透。像MollyBair（Owens女装秀场上的熟面孔）、GraceBol之类的模特大咖与街头模特，以及那些像SamCollet为代表的独立模特，多种类型模特经常出现在同一秀场之上，没有肤色、人种、出身的限制。当他发现一些他喜欢的面孔，他会设法留住，且会在他的秀场和多个季度的Lookbook中再次出现，这种情况经常发生。
其中最有名的、或可能是最让Owens丢脸的一位是德国模特JERA，他被Owens描绘为他的“男缪斯”，并连续走了12年Owens的秀，在Owens的SS16季度走秀之时，这位苍白和轮廓鲜明的模特上演了近乎政治抗议的行为，一边走秀一边展示写着“PLEASEKILLANGELAMERKEL（德国女总理）...NOT（请把ANGELAMERKEL解决了...还是算了）”的布条，Owens秀后的暴怒也就无可厚非了。（这哥们也是可怜，被Owens在后台打了，现场也没人明白他写了什么）。
他在WWD的采访中强调“请写上我打了他一拳，”并向记者这样解释：“打他是因为我很愤怒，这是我的秀，大家都会误会这是我的意思，况且高叫杀人这种事，和我的思想不合！”出事前Owens在Ins上多次po他的Look，虽说出事后也会发（表明他怒气消了），但随后至今他注定是要被“打进冷宫”的了。
同类政治口号事情也发生在SS19女装秀场上，这回不是模特：有位女性观众直接冲上石板，解开上衣展示在肚子上潦草写的“Transactivismismisogyny（跨性别运动是种厌女症）”。
而近年及可预见的以后，最受Owens追捧的只有TyroneDylanSusman（见“T”）。
K：KITTEN（小猫）
动物是Owens反复提及的另一个灵感，从他以麻雀，天鹅、乳齿象、海象为主题的那几季就可以证明——尽管还没有过猫。整个2016年，他以动物为主题，表达对人类和大自然共存的思考，在现今全球变暖等气候变化下对生态环境的忧思，正如在AW16女装秀场所说，“我使用乳齿象这个主题，是在提醒我们,一切都有一个保质期,提醒我们,我们总有一天会成为乳齿象,这只是自然的过程……我们（人类）只是宇宙中如同星尘般渺小的部分。”
L：LEATHER（皮革）
Owens采用线性延伸的方式进行设计，由过去的系列来激发出每个新系列，并且仍然以预发售系列的形式售卖他早期几乎所有的作品。他把其在1994年推出的首批13款产品描述为“作为我一切作品的基础”：包括带罗纹内衬袖的皮衣、斜纹长裤和半身裙、罗纹背心上衣以及袖子上缝了一排珠子的尼龙T恤等。特别是皮衣，是其（早期作品）的“DNA和出发点”。
以及...LINEAR（线性延伸）
“我希望我所做的东西都有一个经过深思熟虑的理性步调。”Owens说过他其实并不太在意其他设计师正在做什么。相反，他更喜欢回顾自己过去的作品，继而在每个新系列中寻找新的方式来提升和完善之前的设计。他会先用面料和纹理创建一个故事，通常会有一个他感兴趣的剪影，譬如往季的Look、他自己的照片等，以此为底板注入新主题元素，再从平面上的改动（用笔修改剪影或是不同剪影的拼接）到交给版师根据这些剪影自由发挥得到样衣，再到三维上的试身以提升和完善设计。在这个过程中，会有意无意地运用到解剖学/建筑学知识来做“障眼法”，给廓形带来视觉加成。除了将自己的设计“线性延伸”外，当年打版正品出身的Owens还有另一设计套路：引用前人设计再弱化其元素，让它成为Owens式的作品。这种熟悉感，便是看过Owens多季的观众面对每季不同的夸张造型，总能习惯性接受的原因。
“把过去的想法带回来并不是世界上最糟糕的事情...我并不是故意这么做的，但事实就是这样。我确实查阅了下我自己的Archive。因为我有这样的心态，我们不会把东西扔掉。”但这个方法用久了，难免近乎偷懒——以Kunst夸张肩膀结构为例，当像保护罩一样覆盖这个肩膀时，就变成了KunstCozy（保护罩）款式，端点连线然后换成褶皱面料覆盖，就变成了Ruched（褶皱）Kunst款式。而在惊异于其形态各异但殊途同归的成品的时候，亦对其线性延伸毫无办法，抓住这个套路，甚至可以预判他下一季的一些呈现。
还有...LARRYLEGASPI（美国时装设计师）
被问到有没有一种纯粹的艺术曾经造成了巨大影响时，RickOwens选择了20世纪70年代：“70年代拥有非常好的平台，以及所有夸张和相对夸张的东西，而且你知道的，我不是时尚历史学家，我相信存在一个对应的公式。说起那种华丽：我想当时存在很多性革命，但是那种极端的华丽几乎怪诞地就像歌舞伎一样，它是如此夸张，那个时期、以及人们如何接受这种怪诞给我留下了深刻的印象。”其中，在70年代塑造了无数经典坎普风格形象却被遗忘多时的LarryLeGaspi成为了Owens近年来的最重要灵感。
上世纪的科幻片大多概念先行，碍于技术原因质感则显粗糙廉价，这种观感在Larry的作品中得到体现：不论是1974年为Labelle设计的银色演出服，还是隔年Kiss乐队的经典哥特套装。Owens在初露头角的时候便时常提及Larry，并对其已无人提及表示不解和惋惜。在AW19系列中，Owens向Larry致敬并以此命名，还亲自为Larry撰写了一本翔实的传记。“这种颓废的感觉是我15岁那会非常渴望的。不知为何我能理解这些酷在哪里，结合了重金属的轰动和他们流淌在血液中的性感，所有这些结合在一起就形成了我。”自此季开始，Larry鲜为人知的Archive（大量草图、服装、新闻剪报和照片，由Larry遗孀保管）成为了Owens新一轮设计周期的最重要灵感，延续至今丝毫没有停下来的意思。男式高跟靴KissBoots（源于Kiss乐队的演出靴款）也以多种形态成为往后秀场中的标志性单品。
M：MICHELELAMY（这个不用介绍了吧）
RickOwens和他的妻子和20多年来富有创造力的拍档们组成了梦之队——他描述他们时很深情，又有些戏谑，如同“Hun”。听到Owens谈论他那位“美丽的私人女巫”，甚至能融化最冷的心（不如说甚至能弯男掰直~），她常被称为他的缪斯女神，但他更喜欢介绍她是他“更好的另一半”“我只是跪在她祭坛前的一名修道士”“她是我们拥有的最朋克最摇滚的元素，没办法驯服她”“她是迷人的Sphinx（同时也是AW15系列之名）。我对一个完全凭直觉和感性行事的人非常着迷。与她相比，我是如此务实、明智，甚至有点无聊和保守。”他们在洛杉矶生活了很多年，在波希米亚人Baudelaire的点拨支持下，随着RickOwens品牌的蓬勃发展，他成为了Owens事业有成、安分守己的合作伙伴，当然这些都是在Owens把天赋带到巴黎，成为Révillon创意总监之前的事情了。
在90年代，Lamy是Owens设计生涯的早期支持者（见“O”），她拥有并经营着著名的洛杉矶夜总会CafédesArtistes，他们第一次见面是在洛杉矶的LittleTokyo，当时两人在谈的是公事，因为Lamy在为其计划中的男装系列寻找设计师。随后RickOwens作为裁剪师成为了开发Lamy运动产品线的一员，他们一起喝酒狂欢，一起去工厂工作。有一回在巴黎开完会后，Lamy必须飞去纽约，而他不得不返回洛杉矶，那晚喝醉的Owens借着酒意上心头，半夜敲门对Lamy告白：“我爱上了你，而你也爱着我。”
在一起之后，他们囊中依然有些羞涩，有一次甚至在公寓的床上被人用枪指着抢劫，随后很快搬到了马尔蒙庄园酒店，住的是酒店最便宜的房间之一，它位于副楼内，而且尚未翻新。Owens在那里设计了自己的第一个系列，Lamy每天晚上都穿着这个系列衣服去咖啡馆，自此他们成为了时装界为数不多的“BestMatch”。
以及...MOVIES/MUSIC（电影/音乐）
源于其严苛童年的地下室，那些被父亲认为“没什么用”的收藏便存放其中，在那里Owens发现了《好莱坞巴历险》、《追忆似水年华》、《逆天》以及各种默片明星和布景设计的相册，所有这些都形成了他一直在推崇的审美。书里的插图都是那种硬纸板剪影的马赛克画质，这增强了他在读懂它们时脑补画面的技巧，在设计生涯中也经常化用影视形象进行设计。知名导演CecilB.DeMille的《十诫》被Owens多次观看并反复推荐，“通过ArtDeco风格呈现的黑白影像中的华丽与恐怖，同时追求着更高的意义，最后是一个齐整的充满道德观念的结局。”他的多数秀场妆容总会淡化眉毛的存在感，这种执念来自于《俄狄浦斯王》的一幕场景：在沙漠中，皮肤白皙的SilvanaMangano画了60年代的眼线妆，剃了眉毛，穿着单肩粗麻布长袍。
在AW22中，男装BGM选用了TheSistersofMercy《lights》，这是Owens失落的青春中一遍又一遍地演奏的颂歌，“他们真是一个伟大的乐队，不是吗？我仍然很喜欢这支乐队，但现在它对我来说有了一层感伤的色彩。谁不喜欢自我放纵的情节呢？”女装BGM则是悲伤的古典乐《SymphonyNo5》，时隔4年选用非流行乐，原因在于纽约首秀也是这首歌，当时的背景是911事件的发生导致首秀后移了一季，而当下也有这般动荡的背景。
以及...NAME（命名）
参与设计的人名：比如TyroneCut牛仔裤，源于TyroneDylanSusman这个新晋缪斯。
往季的特色版型重新利用：Moody高筒领上衣，重新诠释了Moody（AW14）系列的款式。对歌手视觉形象的引用和致敬：NeueAlice短款夹克，neue是“新”的意思，不知是不是指代单飞后的AliceCooper。但结合这款的描述“夸张Klaus肩部”，即KlausNomi的三角型戏服形象，我觉得前面说的是对的。
对功能、形象的抽象性描述：Banana系列，顾名思义，像香蕉一样把表层扒开露出内层，一衣多穿；中间漏斗/锯齿状的Prong上衣；状如桁架的Girdered肩膀剪裁是Owens近年的良心款式，当把身体部分换为垂坠的真丝材质时，便加上了Bubble后缀。
其青少年时期观看的影视形象：Gilligan渔夫帽，源于60年代电视剧《Gilligan'sIsland》中笨手笨脚的大副Gilligan形象；Divine鱼尾斜裁裙，源于70年代Cult电影《粉红色的火烈鸟》中主角Divine的穿着。
O：OTIS-PARSONS（奥提斯艺术设计学院，曾经是帕森斯设计学院分校）
在这段时期，他还为电影设计戏服，1995年的《TankGirl》女主开场服装便来自于他：这件外套一半由军用fatiguepants制成内层，外层再加上牛仔夹克和皮夹克，两条袖子是不同的，整体类似于后来的GregLauren式拼接。电影中还有其它几件夹克和裙子也是Owens做的。
P：PARIS（巴黎）
RickOwens觉得LarryLeGaspi被遗忘的部分原因是他当时在纽约，如果在欧洲、或者说是巴黎搞起，人们可能会以一种截然不同的方式接受他。所以作为迷弟的Owens没有学他学到底，而是从纽约搬到了巴黎。“在巴黎，我要去的每一个地方都是乘地铁或步行。我在没有地铁的加州长大，地铁给我带来了巨大的城市新奇感。”Owens喜欢“美国人在巴黎”这种像“美丽泡沫一触就破”的生存方式。这包括他豪华的住宅和工作室，充满了上述提到的他和Lamy设计的家具以及Owens珍贵的艺术收藏品、他的健身房L'Usine和一些邻近的餐馆，他最喜欢的一间在他居住街道的拐角处，他一般在晚上和Lamy一起光顾，喜欢点一个汉堡包和巧克力蛋糕。
“感觉就像一个装饰艺术的瓦格纳风格的瓦尔哈拉殿堂（北欧神话中死亡之神奥丁款待阵亡将士英灵的殿堂）。”作为他在巴黎最喜欢的建筑，他大部分的秀场地点都是在东京宫一个洞穴般的地下室，近几年也经常在外场，偶尔也在夏乐宫的国家剧院内壁画区，他在特罗卡特罗广场的旗舰店就在附近。SS18男装秀场Owens在东京宫外的水池之上围绕其搭建脚手架。“这是一种爱抚它的内墙，舔舐每一寸建筑的方式，唯一的目的就是把它当作美的圣殿......我总是把美视为死亡的对立面。”以及SS20女装秀场让一群泡泡艺术家，围绕浅水池，用大大小小的泡泡填满被他视为“瓦尔哈拉神殿（北欧神话中死亡之神奥丁款待阵亡将士英灵的殿堂，所以下面的长矛比喻很是应景）”的东京宫，“我们把这场秀变成了一个仪式，给他们穿上黑色长袍。他们的造泡器看起来像是长矛。”尽管Owens努力过，然而他并不会说法语。
从2020年欧洲开始宣布社交禁令起，他还清晰记得巴黎第一次封城那段神奇的时光，被迫每天在树下阅读是一种幸福。“感激我们所拥有的一切，珍视过往我们一路走来的历程，并能与身边人拉近关系，我永远不会忘记这段时光。”随后为了秀场发布，他搬去了威尼斯（见“V”）。
Q：QUEEN（女王）
多年来，Owens经常被称为“哥特”，因为他设计上长年使用黑色和其对黑色的偏爱。然而他却不认为自己“哥特”，而是把自己描述成一个戏剧女王，“我是一个中年歌剧女王，穿着乐福鞋使我像是一名16岁的死亡金属滑冰者…”“这都是假的！我的头发、身体、牙齿都是假的。”
在这里提一些这段时期Owens的轶事：
1.Owens大概十六七岁的时候初尝同人事，并自诩“大器晚成”：“有个家伙我真的很喜欢他，但他不喜欢我。所以我NTR了他最好的朋友，那是我的第一次。”
2.Owens17岁的时候曾背着父母和一个35岁的男人约会：“他来接我度周末，记得我父亲当时正在洗车，而我正在上这个老男人的车。父亲把我拉到一边说“你知道吗，有时候像你这样的年轻人得提防点年纪大的人，要保持警惕。”他什么都不知道。他根本没想到我们已经发生了点什么。”
3.有人把Owens介绍给SiouxsieSioux（苏克西女妖乐队主唱），她说:“哦，是的，我记得在洛杉矶国际机场的休息室见过你。我还以为你是哪个意大利情色明星呢。”他死也不会忘记这句话。
4.Owens一直记得他跟朋克乐教父IggyPop的初见面场景：在一家墨西哥变装酒吧，小两口当时经常去这里喝一杯，然后跳个舞。某个工作日的晚上，他们在舞池里看到一个“干瘪的矮个男人”在和一个亚洲女孩跳舞，Owens认出了他，当时的对话是——“嘿，很高兴见到你。”便没有了下文。
R：RICK（RICKCASTRO：SM摄影师，导演；RICKOWENS本人）
被拍摄的SM摄影师RickCastro不仅是RickOwens两公婆“年轻气盛跑遍好莱坞”时期的媒人，这在他接受DazedDigital的采访时透露过（随后Lamy为了雇佣Owens只能把Castro炒鱿鱼），也是他掌镜了Owens最难忘的一个lookbooks。这是RickOwensAW14男装系列“Moody”中精美且忧思的照片，有四位年龄介于六十到九十三岁间的老年男子（其中一人是CASTRO的父亲）。在Castro的扩展下，它展示了对当今社会痴迷于年轻肉体的强烈批判，以及“性欲和吸引力是有期限的”这一概念，“Owens希望（拍摄）这些日常的老年人（以制造出）不同的反叛于常规美感和时尚的图像。”
相比以上很有意思的是，Owens曾说过喜欢精心制作的假象，不是肉毒杆菌与化妆品，把自己弄得很年轻那种假象，而是把想法夸张与强化的时装假象，就像某种仪式一样。Owens认为自己是一个自恋者，“我对此非常高调，因为那不是真正的我。这是一种创造。我的意思是，我创造了自己，而且你也可以。这个星球上的任何人都可以创造自己，只是需要一点想象力，一点自信，还有努力变成你想成为的人。抛开一切，我只是一个来自小镇的梨形身材矮胖娘娘腔，但我创造了现在的RickOwens。”借助于化学成分的拉直、大量的Bigen日本染发膏和适量的Aesop洗发水，把自然卷曲的灰发护理成经久不变的黑长直（甚至还在谷歌搜索过“男性脱发的自然疗法”），持之以恒练出一身肌肉，皮肤晒成褐色，牙齿也差不多全是假的...“好吧，和肉毒杆菌应该差不多吧？”他打趣说。在去遍了世界各地的同性俱乐部后，他的养老愿景更是相当友爱。他曾透露在理想的情况下，希望自己能“搭建一个周围带墙的花园，可以在里面读书玩猫”，甚至计划以后埋在丽都海滩几个街区外的一处墓地，以此永远呆在丽都岛。
S：SNEAKERS（球鞋）
上世纪，美国朋克音乐先行者TheRamones乐队震撼的音乐，以及蓬乱的头发、机车夹克、破旧的牛仔裤和运动鞋，使得Owens崇拜他们的风格搭配，并以此命名自己的另一对畅销鞋款（俗称大匡威）。“TheRamones一直是我最喜欢的乐队之一...他们穿ChuckTaylors，那是我对Converse的第一印象...”2021年，Converse同意将品牌的Ramones与他们的原版结合，并改变他们标志性的鞋头，鞋舌被拉长，标签和后标识牌被改变，以反映与DRKSHDW的合作。
T：TRIBE（部落）
社群意识一直是Owens的基础。“我要是不说点什么就太傻了。每个声音都很重要，每个声音都有所帮助。”SS20是Owens迄今为止最政治、个人和影响力的秀场，用自己的作品作为镜头，来探索自己在美国南部边境的根源。他邀请了4位墨西哥的音乐家，以传统阿兹塔克仪式乐的形式和纳瓦特人阿兹特克语，来为Lamy的乐队Lavascar的歌曲《acceleration》伴奏和声。在后台举行的祝福仪式中，他们协助Owens翻译了刚从他母亲那里收到的一盘特别的磁带，她唱着一首阿兹特克人的歌——这是她祖父以前给祖母Tecuatl唱的。尽管他自称为“悲观主义者和愤世嫉俗者”，尽管他承认世界的邪恶，但这世界，从不缺乏爱的一面。
以及...TYRONEDYLANSUSMAN（Owens新晋缪斯）
墨尔本长大的TyroneDylanSusman看起来就像是年轻的DavidLeeRoth和ZiggyStardust（DavidBowie的马甲之一）的结合体，8岁的他就已经确立了成为时装设计师的理想。其在皇家墨尔本理工大学的毕业设计“ReignReptique”与GarethPugh的审美近似，主打一系列黑色紧身连衣裙、紧身衣和拖地晚礼服，饰以微褶裥、褶边、羽毛、饰钉和尖钉。或许正因如此，2017年他在一个博物馆展览上遇到了Owens并鼓起勇气自荐：“我是你的超级仰慕者，我在大学里研究过你，如果我能把我的作品集寄给你，我会很高兴的。”Owens同意了并于第二天邀请了他，为Susman提供了一份模特的工作，并让他有机会在Owenscorp的意大利工厂学习工作。
U：UPPERCASE（大写字体）
以及...UNIFORM（制服）
制服服务于大众，是对服装了解不多人群的最佳选择，就像西服，任何人穿起来都不会过于难看，在审美和心理上都有一定的舒适感。制服化继承了这一点，但并非因为懒于打扮，反而是一项严格的训练，展示的是一种随意，知道什么看起来不错，知道自己想要什么。制服近似一种“偷懒”，可穿着制服化的人群中并不乏设计行业的从业者。黑西装白衬衫、太阳眼镜、扎成马尾的白发是时尚大帝KarlLagerfeld（R.I.P）雷打不动的经典造型，建筑大师Jean-MichelFrank的衣柜里有40套一模一样的灰色法兰绒西装。
“我喜欢研究当代时尚，往往能从很多设计师身上找到喜欢的东西。不过，我永远只穿自己设计的衣服。”RickOwens也有着这样一套如同个人制服般的装备，或者称为他的品牌“基本款”。“我其实也没有什么每天需要借助穿衣来表达的，所以这些打扮也算是我的制服吧。同一件衣服我可能会买个20件。”为了避免在每天穿什么的事情上发愁。他习惯穿着自己设计的舒适黑色平角短裤睡觉。从90年代在运动裤外面穿军备短裤，上身穿T恤和皮革外套。到进军巴黎那会的穿缀有黑貂毛的皮革外套，还是会穿军备短裤。他经常这样，几年都穿同一套衣服，隔几年再做点改变。他去哪儿都能穿这套制服，不管是去撸铁、听歌剧还是参加锐舞派对。除非是要表达敬重，很少有什么场合他会专门改风格。
在连续穿了几年MA-1穿到成为品牌爆款之一后，“当我想到人类文明的时候，我想到的是男人们的Blazers，我怎样也不想再穿轰炸机夹克了。”随后不论是在MetGala的红毯还是CFDA的领奖台，他最新的“个人制服”都是双排扣Blazers。“我想要穿得更有纪律性、更正式一点，来平衡我们正在经历的那种肮脏的不和谐与混乱......如果我的衣服能回答这些问题，那就更显得正式了。Blazers真的能使人变的礼貌，这一点用不着多作强调。”SS18男装季度的压轴单品正是Blazers，他把Blazers视为表敬意的制服、文明的象征、优雅考究的随行物品和个人渴求的服装结构。
自KissBoots推出以来，Owens的画风开始突变：“我开始改变自己的习惯，晚上出门，而以前我从来没有这样做过，我更喜欢坚持一个简单和谦虚的Look。但现在，我又厚着脸皮在鲁莽情绪下走得更远了——鞋跟更高了，垫肩更宽了，V领更深了——（毕竟以后）我再也不会有这样的事业线（可以露）了。去TM的谦虚。”男式高跟鞋其实是Owens更早期的“基本款”，其产品中长年沿用的人像标识里便是穿着高跟鞋。“有时候，站得更高、更直、更自信才最重要。看到身材合适的男人穿着高跟鞋，会有一种奇妙的越界感和阳刚感。”
V：VENICE（威尼斯）
Owens在丽都岛的这个新的“严肃空间”2018年完成。他把公寓原有的上世纪70年代的青绿色瓷砖地板都换成了石灰华大理石——基本上360度无死角覆盖大理石——除了在健身房的墙壁上，因为里面360度全是镜子。个人特色的野兽派家具依然随处可见。
W：WOMEN（女人）
X：X-RATED（限制级）
Owens是一个怪癖之王，这并不是什么秘密，他乐于给观众带来震撼，因为他本人就喜欢被人震撼的感觉。他的SS15男装秀向1912年Nijinsky的芭蕾舞剧“牧神Faun的午后时光”致敬，因为在这幕场景，Faun在Nymph仙女的围巾上打飞机，更有甚者的是他那次最着名的“露鸟”挑衅行为——他的AW15男装秀，在平整垂下的衣服上开孔，可以隐约窥探到模特的下体。加之以前那张他自己向自己撒尿的照片和撒尿的本人塑像，经此一秀他获得了“DickOwens”的戏谑称号，“我希望打破常规，打破常规是一件有趣的事，就例如把自己的XXX展示出来。”2017年，他在变装皇后Christeene的单曲《ButtMuscle》中出镜，片中大量的拉丝润滑油、模拟的金光淋浴、假拳击、大胆的露胯和纠结的亲吻场面，刺激着人们的感官。
Y：YELLOW（黄色）
Z：ZEAL（热情）
RickOwens官网上的Interview板块收纳了其近二十年来约300篇采访（非完全收录，实际上还有更多）。“当我有时回头看我所做的访谈时，我的回答给我的印象是：它们来自一个过于宏大、自命不凡、十分武断的观点。但我基本上知道的不多，我的意见也只是一些想法，非常渺小的想法。我仍然希望能学到很多东西。每天看到那些艺术作品（包括美丽的建筑），它们都能给我带来快乐。”看完这些采访之后，我想起了“热情（或热爱）”二字（相信看到这里的各位应该也有所体会）。
“我对美的追求有一种敏锐的逻辑，这种逻辑一直吸引着我，而那些我一直欣赏的作品也在不断地打磨和提炼其创造性的特征。”上世纪30年代和70年代是Owens最喜爱的时代，前者的现代主义、MadameGrès、MadeleineVionnet等，后者的华丽摇滚、ThierryMugler、ClaudeMontana等，都塑造了Owens现在这般独特的审美。
即便存在很多打脸言论——比如单色调、比如联名、比如商业化——但有谁能保证自己的认知不是一直在变化的呢。而那些一直不变的就显得尤为可贵。下面是在某些话题上多年来几乎不变的看法，直接看原句吧。
关于“成功/巅峰/自豪”：
我最自豪的是说服这个快节奏的领域去容忍一位慢节奏的设计师。
我和你一样讶异于自己怎么能取得这样的成绩。
我觉得成功就是对你所拥有的一切心存感激。任何人都能成功。
我很感激能有机会创造性地表达自己，而且我从不认为这是理所当然。
如果一切都在这里结束，我仍然会觉得自己已经十分幸运。
我在生活中得到的比我应得的要多，所以如果这一切都成空，我仍然会过得很愉快。
关于“自身认知”：
（我擅长）找出AB两点之间的一条直线。然而，不是每个人都认为这是一种优点。
（最大的缺点）我是个自私的家伙；（最大的优点）知道自己是个自私的家伙。
如何定义自己——一个有缺陷的人，一个会原谅自己并尽最大努力做到最好的人。