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2022.08.29北京
大外交·青年智库
让壹亿中国大外交青年智慧被全球看见
为中国青年智库代言
GloryDiplomacy
本文节选自傅莹著《大使衣橱：外交礼仪之旅》
第十一章男士礼仪服饰：得体最重要
在这本书中，是否需要专门为男士写一章？我向朋友们征询意见，大家建议应该有，希望让男士们也能有兴趣读这本书，从中找到自己需要的信息。毕竟，外交场合中男士是主要的群体，也是外交礼仪和服饰践行和展示的重要成员。
英国不同家庭和生活背景的人对衣着礼仪的看法不尽相同，也有人表达不同的穿衣主张。比如我在英国留学时的一位好朋友来自苏格兰，她秉持共和派观点，对以王室为中心的礼仪规范很不以为然，让我不要去理睬礼仪书中的提示。当然，虽然她喜欢特立独行，但是也不会穿着牛仔裤去参加朋友的婚礼。
在公共视野下的男士，面对大众的审美期待和社会礼仪规范，个人好恶需要做出必要的妥协。比如英国工党前首相布朗出了名地不喜欢穿礼服，就任首相之前，他尽量回避出席任何着装要求是礼服的活动。就任首相之后，他第一次参加英国工业界晚宴并演讲，仍然穿了一套西装（尽管是崭新的）出席。然而，当晚请柬的着装要求是黑领结礼服，新闻界人士都个个穿着打黑色领结的无尾礼服出席。
不知布朗首相自己怎么看。其后不久，一位国家元首访问英国，据媒体报道，女王在白金汉宫的例行谈话中告诉布朗，自己要为客人举办一场白领结礼服晚宴（White-TieDinner）。英国社会对布朗首相是否会向礼仪妥协充满好奇，结果，布朗首相量身定制了自己人生第一套白领结礼服。
那天的晚宴也邀请了各国使节前往。身着燕尾服的布朗首相站在宴会大厅的高台上与来宾一一握手，充分满足了人们的好奇心，大家都认为首相今天很帅气。我与布朗首相握手寒暄时，也有机会近距离欣赏了一下他的新礼服。
相对于女装而言，男士服装对时尚潮流的敏感度不那么明显。尤其是在英国，稍微年长些的人对西装时兴两颗纽扣还是三颗纽扣，或者裤腿宽些还是窄些，不会特别在意。英国人以衣服年代久为荣，一套做工精良的经典版西装可以永不过时，如果样式花哨，可能两年就过时了，其性价比大大降低。一位相熟的英国朋友在谈到西装时，不无得意地夸赞说，他身上的西装是十年前定制的。确实一点儿都没有变形，看不出来是很旧的衣服。
英国男装由繁至简的历史演变
其后的两百多年，随着纺织制造业的发展和海外贸易的开拓，服装材料更加丰富，剪裁技巧不断提升，宫廷服饰日趋繁复和华丽，尤其法国宫廷的奢靡之风反映在了欧洲服饰和礼仪当中。当时男装流行的是源自法国宫廷的紧身上衣、马裤和披风。
现代西式男装由繁入简的雏形被认为起源于17世纪下半叶的英国，经历了瘟疫横行和伦敦大火之后，在财政紧缩的压力之下，查理二世（CharlesⅡ，1630-1685）颁布法令，规定英国宫廷的标准穿着为：马裤、长外衣、马甲三件套。这被认为是对路易十四在凡尔赛宫推行的烦琐服饰和颓靡之风的反叛和改革。英法两国的时尚之争延续了几个世纪，查理二世推崇的“三件套”成为现代西式服装的早期样式。英国人在乡村生活和狩猎活动中进一步改造西服，为了便于骑马，外套的前襟一再变短，而长长的后襟得到保留，成为燕尾服的雏形。绸缎和天鹅绒的面料被平纹布取代，穿起来更舒适，行动更方便。
对现代西服和穿衣风格有比较大影响的人物是18世纪末的“时尚先锋”博·布鲁梅尔（BeauBrummel），他是乔治四世作为摄政王时期的密友，秉承极简主义，宣称“真正的时尚是不被发现的”。布鲁梅尔的穿衣风格影响了之后150年的西方世界：流线型合体的裤子、有亚麻内衬的衬衫、一件简洁的马甲。他说，“如果有人在街上转过头看你，那说明你的衣着不得体，要么太松，要么太紧，要么时尚过了头”，“有品位的绅士应该是精致而低调的”。
在《风格不朽：绅士着装的历史与守则》这本书中，作者将18世纪末期称为“男性大弃绝”（theGreatMaleRenunciation）时代，即放弃了绣着图案的丝绸和天鹅绒的服饰。法国大革命与工业革命相继而至，带来了在工业化基础上建立起的低调朴素的男性服饰文化。不过，整个19世纪英国乃至欧洲男士的正式晚装一直是燕尾服，19世纪后期出现了无尾礼服。
电影《王牌特工》中的男主角有一句台词：“不知礼，无以立。”（Mannersmaketheman.）虽然那家高级成衣店“金斯曼”（Kingsman）属于虚构，但其所在的伦敦萨维尔街（SavileRow）却是一条名副其实的裁缝街。1846年，一位名叫亨利·普尔（HenryPoole）的裁缝在萨维尔街32号开了店铺。1865年，威尔士亲王找到他定制衣服，把王室服装生意带到萨维尔街。此后的一百多年间这里成了“顶级男装定制”的代名词，聚集起英国乃至世界上最好的男装裁缝。
现代的“黑领结礼服”就源自这里。当年威尔士亲王对每天穿着燕尾服吃饭的刻板约束感到不爽，请亨利·普尔做了一件“午夜蓝”（MidnightBlue）丝质无尾礼服，也被称为“吸烟装”（SmokingJacket），由此成为标准的晚餐装（BlackTieDinnerJacket）广为流行。1886年10月，这款礼服出现在美国的塔克西多公园精英俱乐部（theéliteTuxedoParkClub），受到欢迎和接纳，《韦氏英语词典》增添了一个新词“Tuxedo”（塔克西多），即指无尾礼服。欧洲国家至今仍将这种无尾礼服称作“吸烟装”。到了1900年，英国人开始采用黑色领结搭配无尾礼服，在后来多次尝试和改良的推动之下，形成现今黑领结礼服的基本形式。
在英国再次掀起一股服装革命浪潮，使王室服饰进一步向平民社会普及的，是爱德华七世国王的孙子爱德华八世（EdwardⅧ，1894-1972），也就是温莎公爵。他主张“软性穿着”（softdress），推广软领衬衫、休闲西装和花呢以及休闲毛衣。在他的倡导下，人们开始放弃维多利亚时代以来偏紧身的衣着。至此，西式男装经过四百年的发展变化，实现了由繁至简的演变，从宫廷贵族的服饰成为被普通中产阶级平民也接受和采用的衣着。
当然，这些变化的背景是工业化和城市化的快速发展，社会消费能力上升，大规模生产丰富了市场供应，得以满足更加广泛的大众需求，品质服装已经不再是少数人的专属。
西式男装的服饰和礼仪
现代西式男装定型为几种适合不同场合的形式，构成国际通行服装礼仪规范。在外交场合，西式男装的服饰礼仪属于通例性规范，与各国的民族服装之间不是相互排斥的关系，而是可以相互替代和并行存在的。
中国时任驻西班牙大使吕凡2015年1月在马德里王宫向西班牙国王费利佩六世递交国书
《德布雷特手册》
在日常穿着中，可以将西式男装分为两类：一类是普通西装，即适用于白天（17:00以前）的商务正装和商务休闲装；另一类是礼服，包括黑领结礼服（无尾礼服）、白领结礼服（燕尾服）、晨礼服。
下面介绍一些基本常识，在应邀出席国际上各类国事和外交、商务活动时，可以作为着装选择的参考。
普通西装（Suit）
普通西装是日常工作中使用最多、最常规的服装，本书第二章“从早餐到晚宴：这些场合怎么穿”中提到商务正装和商务休闲装，说的就是这类西装种类的不同适用场合。
在英国权威礼仪指南《德布雷特手册》中，关于商务正装（BusinessFormal）的描述是这样的：男士标准的“三件套”西装是单排扣或者双排扣外套，单排扣外套最下面一颗扣子不系，里面穿单排扣或者双排扣马甲，搭相同面料的西裤，穿马甲或者双排扣外套时可以不系腰带；标准的“两件套”西装是单排扣或者双排扣外套，没有马甲，搭相同面料的西裤，穿单排扣外套时裤子需要系腰带；西装衬衫须是翻领，但是不能采用领尖上有纽扣的衬衣，衬衣从第一粒纽扣开始务必全系好，再打领带。
英式剪裁代表了西装的基本标准，分为全定制、半定制和成衣。“合身”永远是重点，一件不合体的西装无论面料多么好，款式多么时尚，都是失败的。当然，所谓合体不意味着紧紧裹在身上，一套剪裁完美的西装应该有比较好的垂感，而且不会限制身体的活动。在财力许可的情况下，量身定制是可靠的选择，对于外交人员来说，品质精良的定制西装更加经久耐用。当然，在商店购买成衣也是可取的，传统的裁剪和制作会刻意在衣服关键缝合处留有修改余地。好的衣服可以传代，一位西班牙大使告诉我，他的礼服是爷爷当年穿过的。我曾与英国女王典礼卫队的队长闲聊，他们都是退役军人志愿做女王卫士，身上穿的镶金饰红色礼服多由前辈卫士代代传承下来。他们身材如此不同，如何继承前人衣服？他告诉我，有专门的裁缝为大家修改旧衣服。
除了英式西装，美国、意大利和日本的西装版本提供了另外的选择。20世纪20年代美国兴起“袋型常服”（SackSuit）风潮，一件开襟宽大的直线条外套，无结构、无垫肩、无腰褶、无收腰线。这种麻袋一样的衣服让身体有不受限制的活动空间，因此受到欢迎，此后半个世纪纽约和波士顿人一直痴迷于这个造型。现在美国人开始回归修身的西装趋势，恢复了英式西装的一些特征，但是宽松的“麻袋款”仍然随处可见。
“袋型常服”（SackSuit）
西装的“意大利风格”指的是南意大利那不勒斯——拿波里地区的风格。意大利南部受到地中海气候的影响，天气暖和，人们的服装需求偏向轻薄，因此对西装的面料、剪裁和结构都有所调整。意式西装面料比较薄，柔软服帖，结构上去掉了厚重的垫肩和衬里。
日式西装不仅在细节和品质上有一定优势，而且更符合亚洲人身型，轮廓多为收窄的H形，肩部不是很宽，腰部也不是很紧，身后不开衩。这种版型对中国男士来说，穿着起来会感觉舒适。
选择西装时，合身是所有条件中最重要的。肩膀、臀部、腰身、袖口、裤脚等细节处，共同决定了这套西服是否合身。首先，肩部与手臂的接缝处合适与否极为关键，西装肩部线条最好与你的肩膀宽度相同，否则要么显得松松垮垮，要么过于紧身。袖长也很重要，男士们可以参考：衬衣是否可以恰到好处地露出1.7厘米左右。标准的衣长是能够完整地遮住臀部，当双臂自然垂下时，衣服底边大致在大拇指第一个关节的位置。作为套装，裤子也是不可忽视的部分，选择裤长时，男士可以参考这样的原则：不穿鞋时，裤子底边刚好接触到地面。
另外，选择西装成衣时还需要注意一些细节。例如：纽扣最好是牛角而不是塑料制成的，袖子上的纽扣应有扣孔，最好不是假的装饰扣，接缝处应比较薄；选择西装的颜色时，黑色、灰色或者藏蓝等深色，可以适用各种场合，不容易出错；夏季和白天可以选择浅色，比如卡其色、橄榄色、海军蓝等；平驳领（NotchLapel）和戗驳领（PeakLapel）是最常见的两种西装领型，后者更为正式，可以作为晚间商务活动的服装，但是需要注意的是，这样的西装仍然不是礼服，不能用于着装要求为“黑领结礼服”的场合；平时可以选择一些基础款西装套装，实用性强，可适用的场合比较多，比如深蓝色条纹、木炭细条纹、藏青色细条纹。
黑领结礼服（BlackTie）
“黑领结礼服”也被称为无尾礼服、吸烟装或者塔克西多礼服，也有人称为小礼服。根据《德布雷特手册》及专业服饰网站上的信息，男士标准的“黑领结礼服”大致有以下几个基本规则。
上衣（Jacket）：黑色或者午夜蓝色的无尾礼服外套，面料采用羊毛，天鹅绒（Velvet）面料也被认为是冬天不错的选择。翻领为戗驳领或者青果领（ShawlLapel），而不会采用普通西装常见的平驳领。翻领材质是光滑的缎面（Satin）或者横纹罗缎（Grosgrain）。可以采用单排扣（SingleBreasted）或者双排扣（DoubleBreasted）。外套后身不开衩，衣袋没有翻盖。在颜色的选择方面，灯光下午夜蓝色的礼服很像黑色，而且更有层次感；黑色礼服则更加庄重。天气较热时在户外聚会，比如夏天花园酒会，有人选择白色无尾礼服。
裤子（Trousers）：无尾礼服的下装是一条高腰长裤，单褶，裤脚无卷边，裤腿两侧各镶嵌一条与翻领缎面材质相同的装饰带。礼服裤不需要系腰带，因此没有裤袢，裤腰的松紧通过两侧的调节袢（SideAdjuster）控制。
礼服衬衣（DressShirt）：衬衣须是白色、翻领，最鲜明的特点是法式双层叠袖（DoubleCuf），佩戴袖扣，衬衣前襟不是普通纽扣，而是采用黑色装饰性材质的饰钉。
马甲（Waistcoat）或者腰封（Cummerbund）：无尾礼服的一个准则是需要遮挡腰腹，可以穿马甲或者戴腰封。典型礼服马甲是U形低领，有三四粒扣子，能露出衬衣前襟的装饰，也能隐入礼服外套。腰封是一条与裤子同色的丝质宽腰带，与马甲是二选一的关系，不需要同时用。此外，双排扣礼服需要始终系扣，就不需要马甲或者腰封了。
领结（BowTie）：黑色，蝴蝶式（Butterfly），材质应与礼服的缎面翻领相同，需要自己打结，不能用成品领结。
袖扣（Cuflinks）：袖扣是黑领结礼服的重要佩饰，虽然小巧却彰显个性和品位。选择袖扣的原则是简洁，例如镶嵌珍珠贝母或者玛瑙的银扣比较受欢迎。
口袋巾（PocketSquare）：白色真丝或者亚麻材质。经典叠法是一字形（FlatFold），即两次对折后，放入礼服胸袋，露出0.25~0.5英寸（0.6~1.3厘米），与露出的衬衫袖口相呼应。也可以叠成三角形，或者索性采用蓬松的自然形状。
鞋袜（Shoes＆Socks）：黑色亮面漆皮或者小牛皮皮鞋，袜子同样须是黑色，最好是丝质或者羊毛质地。
白领结礼服（WhiteTie）
“白领结礼服”外套是燕尾服，是最为正式的礼服，也有人称为大礼服。前文提到，燕尾服的造型源自18世纪的英国服装改革，整个19世纪燕尾服都是通用的礼服外套。中国曾在孙中山领导的国民政府时期短暂采用过燕尾服，那时提出“改正朔，易服色”，1912年10月颁布的《民国服制》规定，以西式大氅或者燕尾服作为大礼服。
《德布雷特手册》中对白领结礼服的规则有详细表述，从中选择以下简介供参考。
燕尾服外套（Tailcoat）和裤子（Trousers）：白领结礼服外套为黑色，质地是羊毛或者超精细的人字斜纹呢，翻领是丝质戗驳领，单排扣，不系扣子。后襟长，前襟比晨礼服的前襟还要短一些。裤子是黑色，呈自然锥度，两侧镶装饰缎带。
礼服衬衣（DressShirt）：衬衣质地多为凸纹布，上浆，翼领，可以拆卸，法式双叠袖口，佩戴袖扣。
饰钉及袖扣（Studs＆Cuflinks）：衬衣前襟的纽扣由白色饰钉取代，采用石质或者其他装饰性材质，袖扣的外观、材质与饰钉相似。
马甲（Waistcoat）：由于燕尾服不系扣子，前襟始终敞开，衬衣外面须穿一件白色马甲。马甲质地是凸纹布，单排扣或者双排扣都可以。
领结（BowTie）：白色，凸纹布质地，蝴蝶式或者菱形，需要自己打结，不能是成品领结。
鞋袜（Shoes＆Socks）：黑色漆皮亮面皮鞋，或者专用礼服鞋（饰以黑色缎带），黑色袜子。
晨礼服（MorningCoat/MorningSuit）
顾名思义，“晨礼服”是早上或者白天穿的礼服，国际外交场合已经很少出现。在英国要求穿晨礼服的日间活动也不多见，主要是王室的礼仪性活动，在赛马节时也能看到人们穿晨礼服。另外，在传统婚礼中，新郎、男性亲友、男宾客着晨礼服。在这里也做一个简单介绍。
晨礼服有两种形式：一种是黑色外套配条纹或者格子裤，搭一件颜色反差比较大的马甲（ContrastingWaistcoat）；另一种是颜色配套的“三件套”，可以是黑色外套、条纹裤加灰色马甲，或者三件都是浅灰色。
浅灰色三件套搭配灰色高顶礼帽（TopHat），是英国阿斯科特皇家赛马会和爱普森大赛马会（DerbyDayatEpsom）的特色装束。现在有的人会采用它作为夏季婚礼服。
晨礼服和燕尾服在外观上有些相似，差异在于：多数情况下晨礼服的外套和裤子应是不同颜色的，例如，黑色外套搭深灰色裤子和浅灰色马甲。晨礼服下摆的前襟是流线型的，而燕尾服下摆前襟是两个尖角。另外，晨礼服只有一粒扣子，原则上应该系上，而燕尾服外套不系扣子。
男装配饰
男士西装和礼服留给饰物的空间主要是领带和袖扣，搭配得当能够为整体形象增色。请记住一个原则：宁求简洁，勿求喧哗，低调内敛最为稳妥。
西装领带
真正的“领带”雏形是19世纪二三十年代出现的，在工业化加快脚步的大背景下，更加方便和实用的领带自然更受欢迎。此后，领带在设计和结构上经历了许多改进，20世纪50年代窄领带出现，现代版的领带逐渐取代领巾，占据了主导地位。
职业人士佩戴的标准领带宽度是3~3.5英寸（7.62~8.89厘米），主要是为了与传统西服翻领宽度更好地匹配。时髦的西服翻领更小，外形更细窄，所以领带的宽度只需要2.5~2.75英寸（6.35~6.985厘米）。
许多院校都有自己标签式的专用领带，一般称为斜纹领带（RepTies），斜条纹的颜色会与学校的校旗、运动服或者校服的颜色相同，大学领带的斜纹由左向右倾斜，团队领带的斜纹由右向左倾斜。需要注意的是，如果你并非就读于该所大学或者属于某个俱乐部团体，不宜佩戴代表这个机构的领带。
确实，领带能够为男士的暗色服装增添一抹亮色。1895年3月出版的《裁缝与剪裁师》（TailorandCutter）一书中说道，领带和围巾是“摆脱千篇一律暗色调的尝试……蝴蝶领结、围巾以及领带样式越来越多，而且大多数都越来越漂亮和风雅”。领带问世以来，其功能和款式没有再发生大的变化，最重要的完善是品质上的提升，现代面料材质的改进使领带更加挺括和经久耐用。
说到这里，就不能不提到中国在全球领带生产中拥有的举足轻重作用和对领带品质提升的重要贡献。根据《2019年中国领带市场现状调研与发展趋势预测分析报告》数据，目前全球领带年产量在10亿条左右，中国生产的领带占比达到45%，其中90%来自拥有“中国领带名城”之称的浙江嵊州。这是不是很神奇？确实，世界服装行业最集中地体现着中国制造业的兴盛。
在男士的服饰构件中，领带最能表达个性，人们可以通过领带的颜色、图案和质地来表达喜好。常有人问，如何选择领带呢？这是一个比较个性化的问题，下面从质地、颜色和图案三个方面提供一些参考建议。
最常见的领带材质是棉、羊毛和丝绸。丝绸领带可以常年佩戴，最适合正式场合；羊毛领带较为厚重，可以在冬天佩戴，搭配相同质地的衣料；纯棉领带则是春、夏两季的首选，也要搭配质地相同的西服。
领带的颜色可以说是萝卜青菜各有所好，选择可以多种多样。一个基本原则是，领带的颜色和图案要与西装和衬衣保持一致，这三者应是一体的，需要保持整体的协调感，最好不要尝试三种以上的颜色。正式场合搭配西装的衬衣应是白色的，这种情况下，选择领带颜色时需要重点考虑西装的颜色。例如，如果西装是藏青色的，那么领带最好选择冷色系，戴红色领带也要偏紫红色而不是洋红色，尤其不宜选择有黑色图案的领带。同理，如果西装是黑色的，那么领带最好是暖色系。
在专业的男装书中，有一些关于理想颜色的介绍。例如，如果西服是黑色、灰色或者蓝色，衬衣是白色，那么红色就是不二之选，深色西服、白衬衣、红领带是永不过时的最佳搭配。如果服装上有一些图案，深色领带是一个不错的选择，尤其是深红色和深蓝色，往往可以和西装的各种图案和纹理搭配。
需要注意的是，在工作环境中，要避免亮丽颜色或者表面光滑的丝绸面料领带，不建议佩戴黑色领带。有些国家在领带上有约定俗成的规矩。例如，在日本要慎用黑领带，因为只有出席葬礼才用黑领带，而婚礼一定要系白领带。
许多人喜欢穿蓝色衬衣搭藏蓝色西装，或者选择条纹、格子的衬衣搭西服。那么领带的颜色最好比衬衣的颜色更深一些。另外，穿格子或者条纹衬衣时，要避免选择有着完全不同颜色和鲜明图案的领带，那会显得有点儿乱。例如，如果一件小细格子衬衣的图案由黄色、深棕色和白色构成，那么领带可以是类似颜色搭配的图案，而不应在领带上再出现西装和衬衣颜色之外的其他新颜色。
领带在西装和衬衣店里售卖，这方面的知识很容易在店里了解，自己也可以现场比对领带与西装、衬衣的搭配，看着顺眼应该就是对的。
有一个小的提示是，如果穿鸡心领毛衣或者毛背心，领带不可以放在毛衣或者毛背心的外面。
出席各类活动时如何选择领带呢？最简单的原则是，越正式的场合采用的领带应该越亮堂。热闹喜庆的场合，例如国庆招待会、大型庆典，应该选择色泽鲜亮的领带，以此表达对活动的重视。同时，也可以通过颜色的选择表达对彼方文化的了解。例如，在中国大使馆的国庆招待会上，许多来宾会系大红色的领带，因为他们知道红色不仅是中国国旗的颜色，也是中国人传统庆典的颜色，希望借此表达对中国人的敬意。
如果是一个团队一起参加活动，中心人物领带的颜色可以更亮。如果陪同人员的领带比团长还鲜亮，难免显得有些喧宾夺主。反过来，如果团长戴了一条深暗色的领带，别人就难有选择余地了。当然，可能有人疑惑，除非彼此询问明天准备打什么领带，否则谁能刚好猜得准呢？确实，这并不是一个一定要遵守的原则。
英国前首相布朗在任时，很多场合戴的是紫雪青色领带。场合越正式、越热闹，他的紫雪青色领带颜色就越鲜亮，平常或者不那么正式的场合，他会选择深暗一点儿甚至发旧的紫雪青色领带。了解到首相的这一习惯，他周围的陪同官员和随行工作人员可能更容易对自己的领带做选择。我猜想布朗未必就那么喜欢这个颜色，可能是出于一种谦逊和对他人的照顾。
领带用久了容易变软、走形，失去立体感。正式场合最好采用质感好、有内衬的领带，参加各种活动比较多的人不妨保留几条正式场合专用的领带。
领带文化对中国人来说是舶来品，很多男士由于平日不用，记不住领带的打法，“易拉得”成品领带也就大行其道。但是在领带文化比较深厚的英国，如果一个成年人进入职场还在用“易拉得”，会给人一种“没长大”的感觉。因此，虽然打领带不大顺手，建议需要戴领带的男士们学会它。最常见的是“四手结”和“半温莎结”，足以应付日常大多数场合，网上有视频教程。不管系什么样的结，都是可以的，更多是个人的喜好。
领带应该看起来干净利索，如果一条领带戴一整天，需要不时扎紧领带结。
领带宽度应与西装外套的翻领宽度一致。打好的领带领尖部分应该与皮带扣平行或者稍高一些，务必不能低于皮带扣。如果是商务休闲场合，当衬衣领口的扣子解开时，或许可以让领带结处于松弛状态，但还是不太推荐，因为会给人“衣冠不整”的感觉。
有一种领带的休闲系法，就是领带的窄端比宽端长出一些，如果的确想兼具休闲与正式，可以考虑针织款的平头领带，而且窄端至少比宽端长出2英寸（约5厘米），最好长出4~5英寸（10~13厘米）。
领结（BowTie）
男士领结可以分为正式领结（FormalBowTie）和休闲领结（CasualBowTie）。正式领结主要用于搭配礼服。有些男士对领结情有独钟，喜欢用领结取代领带，作为日常装饰使用。
领结和领带的区别在于使用场合的正式程度不一样。正式程度从高到低应该是白色领结、黑色领结和领带。如果请柬着装要求是黑领结礼服或者白领结礼服，那么必须佩戴领结，而不能使用领带。
礼服领结一般为纯白色或者纯黑色。白色领结适用于白领结礼服，搭配燕尾服外套和白色马甲，常见的样式有蝴蝶式和菱形，多为凸纹布质地。黑色领结是黑领结礼服的标配，样式多为蝴蝶式，面料应与礼服缎面翻领相同，比如，缎纹翻领与缎纹丝质领结相匹配，罗纹面翻领与细罗纹或者凸纹织物领结匹配。需要注意的是，打领结时手要干净，避免在领结上留下印迹。
休闲领结可以是花色的，颜色、图案和材质不受限制，可以与日常休闲装搭配使用，包括搭配衬衫、夹克、斜纹棉布或者牛仔布的短裤、长裤等等，注意领结与衬衣、上衣与下装形成对比就好。也有男士用领结取代领带搭配正式西装，表达一种个性化的穿衣风格，其功能和规则与普通领带相同，颜色和图案选择的空间比较大。领结是浆过的，打起来并不容易，所以需要专门学习和练习。有松紧带固定的成品领结不太适合成年男士，自己亲手打的领结也许不那么对称，却更加自然。
领针（TiePins）和领带夹（TieClips）
伦敦的维多利亚和艾尔伯特博物馆（V＆A，VictoriaandAlbertMuseum）有一个首饰展厅，展示了从古至今珠宝首饰的演变和发展历史。其中有一个柜台里面展示的是古典男用领针，从骨刻到宝石，花样繁多，精巧炫目。
领针的兴起可以追溯到18世纪，与男士的领巾之风有关，被用来固定领巾。通常是一根5厘米左右的金质或者银质长针，顶部有装饰，可以是一颗珍珠、宝石、玻璃，或者是珐琅。到了19世纪，领针的设计更具想象力，骷髅头、狐狸面具和各种运动图案都出现了。现在，一枚精致的领针仍可以与晨礼服的领带搭配，也可以与普通的领带搭配，或者作为礼服翻领上的装饰。
领针风格偏复古，材质可以是各种贵金属，外形也各异，甚至可以镶钻石、红宝石或者其他珠宝。领针的佩戴方式是要穿透领带和衬衣，通常有个小链条与后边的T字形金属连接，并穿过衬衣纽扣孔，以保持领针的位置。领针不太适用于细丝面料的领带，因为针头会扎出明显小孔，比较适配的是丝织领带（如绸缎面料）或者粗织物领带（如羊毛或者羊绒领带）。
领带夹可以看作领针的延续，大约在20世纪50年代流行起来，一枚夹子把领带固定在衬衫上，同时也可以作为男士的饰物，穿礼服时不需要领带夹。现在，领带的品质普遍比较好，已经无须夹子固定，因此当下很少有人用领带夹。简单说明一下领带夹的佩戴方式，其使用位置是在与衬衣胸口袋同一侧面的领带上，通常在礼服衬衣的第三和第四颗纽扣之间。需要注意的是，领带夹不仅是把领带的两层夹住，而且要把衬衣和领带固定在一起。领带夹不宜比领带宽。
口袋巾（PocketSquare）
口袋巾是一个很小但是很漂亮的配饰，颜色应比较含蓄，可以与领带、衬衣，甚至袜子相呼应，能给整体着装增添颜色和品位。
口袋巾也可以发挥手绢的功能，例如当别人有需要的时候可以提供。不过，一旦口袋巾用过了，就不要再放回上衣兜里。
口袋巾的颜色搭配有一点小技巧，不一定要让口袋巾和领带的颜色图案完全一致，例如，如果领带是单一颜色，那么就可以用花色的口袋巾，其中小部分颜色和领带颜色相同，或者与某一件服饰的颜色一致，也是可以的。
口袋巾的折叠方法也很多，取决于场合的正式程度。介绍几种简单折叠法。
常见的是一字形折叠法（FlatPocketSquare），露出单一平整的边角，露出的边缘为0.125~0.25英寸（0.32~0.64厘米）。
角锥折叠法（PointPocketSquare）适合方巾，将手帕对角折叠后尖角在上平整地塞入口袋，外观一定要平整妥帖。
两角折叠法（TwoPointPocketSquare）最适合正式场合，质地硬挺的口袋巾效果最好。
吹皱折叠法（PufPocketSquare），拎起方形口袋巾的中点，任由边缘部分下垂，而后将其随意对折，插入口袋即可。注意这种叠法不适合礼服。
袖扣（Cuflink）
19世纪之前，人们穿的主要是亚麻质地的衣服，衣袂随风飘，没有固定袖口的需求。19世纪50年代出现了上浆的法式袖口，开衩长度是普通袖口的两倍，双叠，上下对称。后来出现的袖扣使得双叠袖口得以固定，也起到一定的装饰作用。工业革命的兴起让不同价位的袖扣有了批量生产的条件。这种佩饰被更多人接受和采用。
法式袖口衬衣适用范围很广。晚礼服衬衣普遍采用这种袖口。普通双排扣西装也可以搭配法式袖口衬衣，简洁、独特的袖扣设计更受欢迎。
袖扣种类细分为子弹袖扣（BulletCufflink）、鲸鱼背袖扣（WhaleBackCuflink）、链条袖扣（ChainLinkCuflink）、球形袖扣（BallReturnCufflink）等。袖扣使用的时候须注意方向不要弄反，应从手背一侧穿入，从手心一侧穿出、固定。当手臂自然下垂、手背向外时，袖扣的装饰部分应正好露在外面。
在商务场合，袖扣作为配饰有一些基本原则。一是要避免采用样式奇异张扬的袖扣，例如尺寸超过2厘米的大袖扣，有头骨或者十字架等特殊符号的袖扣。二是不要将带袖扣的衬衣与休闲商务外套或者较为休闲的西服夹克搭配穿戴。三是袖扣的颜色和材质应符合西装的基调，例如金银类就不如色调柔和的青铜和黄铜等材质。四是需要注意袖扣的存放和保养问题，最好放在有海绵的盒子里以防剐蹭，并记得经常擦拭清洗。
大衣
大衣的选择要注意尺寸，长度以过膝为佳。大衣袖子要充分覆盖西装袖子和衬衣，最理想的长度是达到袖扣以下。
单结
法式结
假结
围巾
围巾是不可或缺的功能性配饰。从搭配上来说，有时，只穿外套会显得过于平淡，一条得体的围巾作为配饰，可以增加色彩。至于功能性，一条厚实的羊毛围巾可以御寒，一条亚麻围巾可以防晒或者防沙。
了解如何恰当地佩戴围巾也很重要。围巾的戴法很多，最常见的戴法是直接把围巾的一端环绕在脖子上，又或者打成“单结”“假结”等。“法式结”适合在天冷的时候采用，它的系法让围巾更加紧密地贴合颈部肌肤，因此很保暖。需要注意的是，围巾要戴在大衣里面，穿夹克外套时，也要将围巾系在夹克里面，这样显得更加优雅。
鞋袜
礼服鞋
男士礼服鞋有别于正装鞋，一般会带有一些华丽元素，选择时主要考虑与礼服的搭配。常见礼服鞋有两种：一是漆皮二接头牛津鞋（Oxford），搭配无尾礼服，适合隆重的场合；二是歌舞鞋（OperaPump），是搭配燕尾服的专用皮鞋，其经典款式为漆皮、浅口，鞋面有蝴蝶结装饰。
正装鞋
日间正式场合，男士选择皮鞋掌握以下几点就不会出大错。首先，外交或者商务场合搭配西装的皮鞋应该选择皮底的，也就是俗称的“牛筋底”鞋。有时候，尤其出差在外，人们可能图方便，开会、出席宴会乃至散步都穿同一双胶底休闲皮鞋。然而，从外交礼仪的角度看，穿休闲皮鞋去出席一个铺着地毯的正式场合活动是不合规范的。
其次，从款式上来说，用于出席正式活动的皮鞋应该是系带子的，可以选择尖头皮鞋，鞋面上不宜有太多装饰，额外装饰越多越不正式。
最后，皮革的质地也决定了皮鞋的正式程度，皮料质地越柔软，正式程度就越低。在所有皮料中，黑漆皮是最为正式的，而翻毛皮是最不正式的。亮面（抛光小牛皮或者漆皮制成）的皮鞋仪式感更强一些。
另外，正式场合穿的皮鞋应该是黑色的。在半正式场合，穿黑色或者棕色的皮鞋都可以，但是要考虑与衣服颜色搭配。18:00以后的活动就不适合穿棕色皮鞋了，黑色是唯一的选择。在休闲场合，选择蓝色皮鞋也是可以的。双色皮鞋，比如黑白、蓝白、棕白色的皮鞋只适合于高尔夫球场或者其他运动场所。
说到搭配西装的男鞋具体款式，线条清晰的牛津鞋和德比鞋（Derby）是最为常见的，这两款鞋外观近似，主要差异是鞋耳的设计不同。牛津鞋是很多正式场合的标配，又叫巴尔莫勒尔（Balmorals）鞋，它的鞋耳与鞋帮是一体的，只能打开一点，形成“V”字形，系上鞋带后鞋耳两边就会合拢，被称为“闭合式鞋带”。德比鞋的鞋带是开放式的，两块鞋耳仅部分附着在鞋帮上，可以自由转动，完全分开。鞋帮与鞋的其他部分连在一起，美观方便。三接头牛津鞋（CapToeOxford）虽然降低了鞋子的正式程度，但是仍然可以用于商务场合，看上去简约大气，搭配正装西装是恰当的。
乐福鞋（Loafers）因其舒适度而受欢迎，这种鞋不需要系带子，就是那种一脚蹬进去的休闲鞋，但是不宜作为外交场合的正装鞋。
一双做工良好的皮鞋应该能穿很久，关键是要定期维护和保养。买了新鞋最好先去鞋匠那里，给鞋尖和鞋跟做些维护，这会让鞋子更加经久耐穿。此外，新鞋也应该上油，因为这对皮革的密封有好处，否则鞋子会在雨雪中因沾水而受到损坏。使用鞋撑能防止鞋子收缩，有利于恢复正常鞋型。另外，湿透的鞋子不能直接加热烘干，那会导致皮革开裂，可以用报纸把鞋子包好，让它们自然干燥。当鞋子出现磨损时，应该尽早拿去修理。此外，应定期用鞋油擦拭皮鞋，使皮革保持柔软和富有弹性，这对于鞋子的使用寿命来说至关重要。
20世纪80年代，中国进入改革开放时期，为了多了解国外情况，许多部门和地方官员大量出国访问，行前置装的主要内容就是在友谊商店购买西装和皮鞋，样式都是统一的。尤其是男士，是清一色三接头黑皮鞋。
记得有一次，我作为翻译陪同一个代表团访问巴基斯坦，日程结束后，当地接待单位邀请我们参观附近一座大清真寺。根据规则，进入清真寺需要脱鞋。这倒没什么，出门时问题来了，男士们发现，自己放在门口的鞋子与后面进来的当地人的鞋子挤在了一起，中国人的黑色“三接头”皮鞋散乱在各种鞋中间，很难分清哪双是自己的。大家开始翻找，一片混乱，坐在旁边的巴基斯坦人都忍不住笑了起来。因为要赶飞机，团长下令，每人先任意穿一双鞋，路上再慢慢调换。在去往机场的大巴车上大家忙乱不堪，叫苦不迭，最麻烦的是，即便凑对了尺码也未见得能找回自己原来的那双鞋。
如今，那个“别无选择”的时代已经成为往事。
袜子
在男装礼仪服饰规则里，袜子可谓“漏网之鱼”，没有明确的规定和要求。除了礼服须搭配黑色袜子，在日装场合，似乎无论穿什么颜色的袜子都不存在对错的问题。不仅黑色、灰色、藏青色、棕色的袜子，可以拿来搭配西装；红袜子、黄袜子、条纹袜子，甚至花袜子，搭配西装也不算错。
袜子在走路时是隐藏起来的，坐下来才能“显山露水”，一些喜欢体现个性的男士会在袜子上花些心思。美国前总统老布什晚年身体不好，出现在公众面前时坐在轮椅上，他总穿一双大红色的袜子，相当醒目，表达出自己的个性和对生活的热情。
我曾接受英国电视四台著名记者约翰·斯诺（JohnSnow）的几次采访，他的个人标签之一就是花哨的领带，上面圆乎乎的大花图案显得相当闹腾。他会穿一双同样花色的袜子，坐下来伸展腿时，醒目的花袜子与领带遥相呼应，很是逗趣儿。在他的专题电视节目中，摄像机会有扫过他和被采访者全身的镜头。
我第一次接受他采访时，准备的是一套灰色的西装套裙，我的媒体顾问提议增加一些色彩。最终我采用了红色内搭和红色高跟鞋与灰西装搭配，戴了一副红珊瑚耳钉，现场效果确实不错。斯诺的采访间基调是靛蓝色的，加上身后大屏幕不断转换的画面，整个环境呈现灰蓝色调。因此，斯诺色泽跳跃的领带和袜子在这个环境中既有特色又不突兀，而我如果没有红色点缀，灰色的套装可能就被周围的环境淹没了。
特别正式的场合，在袜子上的个性需要有所克制。男士穿着正装的场合，可以根据裤子和鞋的颜色选择袜子的颜色。基本原则是：袜子的颜色不要浅于裤子的颜色。黑裤子最好搭配黑色或者灰色的袜子，深蓝色的裤子可以搭配深蓝色或者黑色袜子。在日常商务场合，袜子的颜色几乎可以随心所欲，但是白袜子除外。如果有谁穿了一双白袜子出现，会让人以为他刚打完网球还没来得及换过来。如果皮鞋是黑色的，就毫不犹豫地选择黑色袜子吧。
另一个务必遵守的规则是袜子的长度，以坐下来不会露出小腿为宜，无论穿什么颜色的袜子都是这个规则。
袜子的材质有很多种，市面上销售的有纯棉、羊毛、羊绒和丝等质地。袜子属于亲肤服饰，舒适度很重要，材质是男士们在选择袜子时不可忽略的因素，应尽量买质量好、耐用的袜子。在正式场合一定要穿袜子，无袜或者浅口船袜都要避免。有一个小提示是，在有些国家，一些场合是需要脱鞋的，例如日本的榻榻米餐厅、伊斯兰国家的清真寺等，因此，男士需要格外重视袜子的品质和清洁。