但是巴黎世家跟古琦也被人定义为潮牌，我其实蛮迷惑的。我之前认为的潮牌应该是supreme这些。
现在有人把巴黎世家跟古琦也定义潮牌了，我就迷惑了。所以才来问问潮牌的定义到底是什么。
Z:
Supreme是潮牌，还有IZZUE，OFF-white，以前做轻潮系列专门研究过，那两个被定义潮牌，我觉得和潮人一个意思。走在时尚前端的，潮人不一定穿潮牌呀，潮牌最早起源美国街头潮流。
N:
我的个人理解：潮牌不是具体的某个品牌或元素，而是反应一种跟随时下潮流文化的风格品牌？再抽象一点，潮牌是一种态度。
_:
一种老子最酷的态度，涉及到青年亚文化。oversize（加大版）就是从潮牌来的。
萧：
很多概念不像数学，物理，化学那样清清楚楚，潮牌本来一直就在。从黑人的卫衣开始。一些资深的设计师，是很容易抓取相对应的风格的。
supreme，off-white是潮牌，乌丫，密扇也是潮牌。但乌丫和密扇好像不是亚文化，带了点日系街头。
乌丫
萧:
这种概念，很难有你想要的清晰的描述，那些杂志记者写的定义，都是狭隘的。
L:
潮牌和国潮有一些区别的，但是他们都是一个圈子。
冷:
从另一个层面讲黑人的嘻哈，叛逆，摇滚，街头这些都是表达他们的地位和诉求以及一些生存现状。
最早出现的这些所谓潮流都是有着这些历史元素和信仰，这些都是一定的文化底蕴的，然后通过服饰所表达出来，服饰多元化的，存在都有一定道理。
现在所说的国潮都是一种街头那种，“亚文化”有一些做的深一点，会玩一些艺术和调性，浅的那种可能就口袋印花，加些花里胡哨的看不懂的多出来的一部分。
你可以对比一下，很多品牌不咋地也说自己是潮牌。
2018年初，企业家李宁带着他的“中国李宁”潮T和悟道潮鞋登上纽约时装周，号称以“东方美学”和“中国哲思”的理念征服了国际秀场。在人们印象中，中规中矩、甚至有点土的国产运动品牌，突然将从前一味“藏拙”的本土元素突出、放大，将“中国李宁”四个大字明晃晃地印在胸口，竟一扫土气，平添了明晃晃的自信和“潮感”，这使“国潮”一词正式进入公众视野。
安踏、太平鸟等品牌立刻跟上，遍寻中国元素，融入到从前被诟病“土气”“缺乏国际范”的设计中，用“国潮”推动品牌升级。老干妈卫衣、云南白药周边、大白兔香水……各种令人意想不到的元素都被纳入“潮”中，扮演着“国”的角色。
随着淘宝造物节、百度国潮季、《人民日报》新媒体主办的“中国正当潮”等国潮大事件的助推，越来越多的本土品牌开始研发和推广具有本土特色、体现发展风潮的产品。复古、跨界、联名……爆款频出、初成规模之后，国潮会走向何处？
究竟什么才是“国潮”？
L:这图片里的就是国潮，我最近也在研究这个圈子,你不要理解字面意思，你要深入圈子去理解。中国人的国潮目前在做的品牌就是这个感觉。（下图）
国潮得有中国文化元素啊,哪怕是改革开放初期那些军绿色厂服，藏青色工人服装，现在穿就是国潮,国潮是有点情怀的。
乐町跟大白兔合作的系列是国潮，如果跟漫威合作，就不是国潮了。
北冰洋汽水、健力宝饮料是国潮，可口可乐和百事可乐就不是了。
乐町联名大白兔
国潮这个圈子很大，就像先生说的风向标每个品牌偏向点不一样，你不可以说它不是，但是有一个共性。形态可以不同，但是原则是相通的。
所以，国潮到底是啥？这个圈子的文化是什么？
潮牌包含国潮，国潮是一个分支，我这么理解的。
邦威联名漫威
潮：某种符合当下的潮流趋势。牌：品牌牌子。国潮：符合目前国内流行趋势潮流的品牌。
改革开放初期，的确良，藏蓝色那些是当时的国潮，甚至90后我们那会杀马特非主流也是一种潮流，潮牌的定义不是一成不变的。
假如说现在李宁的运动风盛行开来被普及成一种潮流大势，他也是潮牌。所以说，潮牌的本质还是对符合那个文化态度的追求。
C:
对，潮牌，就是一种态度的表达。
---什么是「潮」？
“潮人”“潮流”，单从中文释义上来说，是非常广义的，而现在我们口中常说的潮，却是很狭义的「街头潮流」，事实上，或许是更狭义的日本原宿风。
从上世纪90年代，是日本街头潮流的黄金时期，很多现在知名的潮牌创立，比如：bape，neighborhood，wtaps，undercover，number(n)ine等等。
日本的潮牌也在一定程度上受欧美影响，从嬉皮到摇滚，可能是因为战后日本受到美国影响较深。
日本经济复苏以后，年轻人有条件开始接触服饰文化，除了音乐带给服饰的附属值以外，大多数「潮」都起源于运动，篮球，棒球，滑板等等。
总之，音乐+运动+街头文化的融合组成了现在我们所接触到的潮流。
而工装、街头与复古式是现在日潮的三大主要元素，在美潮的基础上衍化出的更本土化，更有特点，更简约时尚的日本潮牌在世界潮牌中拥有不可替代的位置。
---什么是「国潮」？
国潮的字面含义，就是由国内的潮牌，是因为它们的主理人，设计师是中国人，包括陈冠希创立的CLOT，余文乐的MADNESS，阿信的StayReal，李晨的NICISCOMING等等。
余文乐
但是要说到国潮大热，应该是参加纽约时装周的李宁（这应该是国潮的转折点），以“悟道“为主题，推出的一系列红底白字类似印章的“中国李宁”卫衣，把国家队经典的番茄炒蛋配色做大做强之后。
中国李宁
李宁国潮营销的成功，让一些其他品牌也纷纷推出自己的国潮风，包括太平鸟，安踏等等，国潮的定义更确切的是「中国潮牌」的缩写。
太平鸟
而现在，“国潮”的含义明显更广泛了。
说到国潮，就不得不说故宫文创，打破传统束缚，一跃成为国潮中最耀眼的存在。
国潮没有固定的形式。
目前中国人对潮的理解大多数是与外国文化连接，是一种文化自信的缺失，好在越来越多的中国设计师在我们自己的文化中寻找属于我们自己的语言。
不过，有些现象却不得不值得我们深思.....
1，一定要有国潮二字，不然别人不知道这是国潮
（非要写出来，就像周星驰电影里的有间客栈、绝世武功？）
2，一定的要戴凤冠，女的戴就算了，男的为什么要戴？
3，一定要混搭，不然凸显不出「潮」
4，折扇不能少，汉字不能少，不然没有「国」的氛围
这样被婚纱影楼“掀起”的所谓「国潮风格」，不过就是一种瞎跟风。
前文中我们知道所有的潮流都是起源于各类文化，运动文化，街头文化，嘻哈文化等等，是一种个性体现，更是一种文化输出。
但从这样的「国潮风格」来看，只是把一些中国元素东拼西凑的放在一起，冠之以「国潮」的名义，没有看出来任何对传统文化的敬意。
我们都很乐意看到国潮崛起，但我认为，不是这种花里胡哨，毫无意义的「国潮」。