顶男，是近年流行圈子行文辞藻的重大发明，简简单单两个字，直白寡淡的好像什么都没说，但各位只要身在其中，每每听到时的那种画面感都会扑面而来：有钱、装X、排他、懂行、高级，但说到顶男到底有没有品位又有点两级分化，顶男自己当然觉得自己品味这一块是顶满的，但外人看来，似乎十万百万穿在身上，也！没！有！很！好！看！纯用金钱在堆！今天我们就来质疑顶男，理解顶男，成为顶男，毕竟在同性间，你让一个男生去夸另外一个男生是顶男，这难度着实不小。
但“顶男”这词真的新鲜吗？那倒也是未必，几百年前英国人发明绅士，怕不就是最古早的“顶男”样本，虽说这二者形容男生的底层逻辑大差不大，但毕竟时代跨越这么久，还是有些明显区别。引用19世纪顶男鼻祖，aka现代高定男装之父BeauBrummell的“自嘲”，「领饰是我优雅的尺度，每个早晨，我都要忙上好一阵子，让它看上去像是匆匆而就的样子」。那时的顶男，热衷在考究的细节上刻意追求随性来凸显品味，正所谓“有艺不露，乃为真艺”。而今日顶男却基本走着相反的路子，好比网络上答非所问式“我今天的OOTD是...”的出圈玩梗，“有艺不露，就毫无意义。”
我倒没有想给这一旧一新两类顶男较高低的意思，因为大家说到底都是搞造型，只不过老顶男们淡玩的是着装的历史与守则；新顶男玩的是前瞻形态和商品崇拜。所以，在今天的流行环境下，与顶男相生相伴的又一词条就是“顶男品牌”或“顶男单品”。顶男究竟喜欢什么样的牌子和单品，怎么才能成为顶男，我来大概分析分析...
首先，能被顶男盯上的品牌，一般都具备入手门槛，因为门槛就意味着它最开始不会大范围流行，是小圈子的游戏。而门槛又包括很多方面，可能源于单品的稀缺性，比如VintageCARHARTT的B01、J14、J97，以及各种VintageTee，都属于不再生产的古早单品。再者就是高昂售价，典型代表如ChromeHearts和ERD，还有从前的mastermindJAPAN。当然，也不排除那种名气很小没什么人知道的品牌被顶男青睐，这时候发掘单品的能力就成了“门槛”。
说回鞋子，最近这一年，PUMA的起势各位应该有目共睹，我觉得一方面是因为上一波的复古跑鞋热PUMA没沾到什么便宜，让大家对这个全球级品牌重拾一定的新鲜感，符合潮流循环往复的发展规律。再者就是小众薄底鞋这个领域，PUMA确实祖上实力太强，尤其赛车鞋这个品类，说PUMA一家独大也不过分。如今PUMA90年代末和本世纪初的薄底鞋，已经成为业内知名的Vintage球鞋帐号疯狂收集曝光和讨论度集中地，没别的原因，就是太小众太新鲜了。
小众和新鲜都是字面意思，比如上面这一双由当年日本PUMAFootwearJapan设计总监RayHoracek设计的Mikoshi，灵感来自于日本各地传统神輿节日中会穿着的Jika-tabi，编织鞋面上采用的是搭扣式的无鞋带穿法，整个大底由一排排的锯齿组成，让你很难想象它当初被设计出来究竟是做什么用的。
这双名为PUMAYutoriFuyu雪地靴同样来自日本，其中Fuyu在日语中就是冬天意思。设计方面，它除了是薄底之外，还有正常的高筒和翻下来低帮两种独特的穿套形态，全毛皮材质也让其作为运动品牌产品印象深刻。在这里各位可以脑补一下顶男们的着装，嗯，味对了。
如果上面那两双还属于正常球鞋范畴，那这个由德国设计师PeterSchmid创作的PUMAKugelblitz才是真抽象，目前网络上有关它的资料非常稀少，只知道它名字中Kugelblitz是德语中“灯泡”的意思，对应了它鞋后跟的设计。并且，我有理由怀疑Givenchy的TK-MXRunner有从这双鞋子上借鉴灵感。
当然以上都属于比较好的情况，其实现阶段还有一部分PUMA的小众薄底鞋款名字是靠编的，年份靠猜的，至于最初被设计出来的灵感和用途更无人知晓。据PUMAArchive档案的工作人员TungHoang在采访中透露，这些鞋子大部分都来自于PUMA曾经的Motion系列，那时候运动潮流概念正处于萌芽阶段，作为探索期的尝试，这个系列的设计师都来自于世界各地，并给予完全的创作自由。各位再次脑补一下顶男们的着装，味对味对味对了！！
靠着前一年PUMA小众薄底鞋在Archive市场的推波助澜，和掀动玩家论坛讨论的积极影响，今年的PUMA势头劲猛，因为盘算一下你就会发现它精准踩中了顶男品牌的几个要素：入手有门槛，设计前瞻，以及从大众品牌发掘小众的排他感。虽说那些特别稀有小众的PUMA薄底鞋，真不见的会有人拿出来穿，但一般小众的款式可早早就被提出来上脚了。没错，就是PUMASpeedcat。
前两个月连续去巴黎给我的最大感触之一就是穿Speedcat的人越来越多，我觉得这和它的特殊外形不无原因。相比起别的薄底鞋，Speedcat在保持足够纤细鞋身的同时，还有个相对饱满的鞋头和鞋背，至于更多有关这双鞋的历史和文化故事，各位请详见传送门《为周冠宇加油！PUMA与F1背后的故事》和《PUMA的偏门鞋款矩阵，薄底赛车鞋要先安排上！》。
如果你觉得Speedcat又太“大众”了，由A$APRocky穿到“包浆”的PUMAMostro也是个不错的选择。这双被命名为“怪物”（Mostro是意大利语的Monster）的鞋款最早发布于1999年，当年的设计灵感来自于60年代短跑钉鞋和80年代冲浪鞋的融合，绝对也PUMA薄底鞋档案中概念最偏门的存在。
不过无论是Speedcat还是Mostro，可预见的是许久未见高光的PUMA，绝对迎来品牌新一波的黄金时刻。这期造型示范，我专门去了上海知名顶男买手店eth0s，找来EnfantsRichesDéprimés、visvim、mastermindJAPAN、RickOwens、GeoffreyB.Small这5个不同时期的顶男品牌一起搭配PUMASpeedcat，浅浅的尝试一下，我...能不能成为顶男...
造型示范
PUMA
Speedcat
Style1
EnfantsRichesDéprimés｜概念流派
顶男时期：当下
Style2
visvim｜低调流派
顶男时期：2006-2013
Style3
mastermindJAPAN｜高调流派
顶男时期：2008-2013
Style4
RickOwens｜风格流派
顶男时期：2010-至今
大多数人对于暗黑系这类风格的初步认知，应该都是跟RickOwens有关。RickOwens差不多从2010年开始一直火到现在，能让它一直保持长青的原因，我觉得有这么几个点：1.品牌风格极为突出，辨识度高。2.搭配简单、实穿性高，不怎么挑人谁穿都能立刻出效果。3.鞋子做的好，时装设计师里做鞋的，RickOwens说第二，没人敢争第一。4.健康的商业化，可以在保持设计先锋感的同时兼顾商业平衡，要知道相当一部分的暗黑先锋系品牌这方面做的都一般，因为他们的制作方式就跟商业相悖（也可能是他们不追求）。
Style5
GeoffreyB.Small｜工匠流派
GeoffreyB.Small，工匠系的小众代表，典型的玩手工艺玩面料玩到头级品牌，大到内衬，小到纽扣，都会用最顶级的供应商人工缝纫。另外，品牌还会把每件衣服用到的面料供应商写进吊牌上，随便一家都是百年家族手工坊，这就导致产量很少，每件衣服都是几件到十几件的样子，类似于把衣服当成艺术品在做，这些东西已经超脱了服装设计本身，上身的效果和质感，完全是顶级羊绒撑起来的，上手一摸就明白。GeoffreyB.Small曾在采访中说”我们都是给有品位的巨头大佬做衣服，不是普通商界精英穿LoroPiana这个级别”，所以这个牌子一直都有非常忠实的客户圈层持续消费，比如梁朝伟。